- Что можно проверить
- Где находится
- Диагностика nissan almera
- Диагностика двигателя ниссан: поэтапное исполнение
- Где сделать диагностику двигателя?
- Как провести проверку бензинового двигателя
- Диагностика электронных компонентов ниссан альмера cd20t (дизельный двигатель)
- Проблемы в работе двигателя
- Причины пропуска зажигания
- Прокатимся с дымком? В чем причины дымящегося дизельного двигателя
- Диагностика электрооборудования двигателя
- Диагностика авто перед покупкой: проверяем стартер
- Диагностика автомобиля ниссан альмера: проверка системы питания
- Диагностика двигателя nissan: как выяснить, в чем причина большого расхода топлива и запаха бензина
- Диагностика ниссан альмера n16: почему не запускается двигатель
- Диагностика двигателя ниссан альмера: странные моменты в работе
- Диагностика подержанного автомобиля перед покупкой: проверка системы смазки
- Диагностика ниссан: как обстоит дело с системой охлаждения
- Как понять, что есть нарушения в системе отопления?
- Самодиагностика ниссан альмера n15: в каком состоянии находится сцепление?
- Проверка коробки передач
- Как и где сделать диагностику акпп
- Ремонт и диагностика ходовой части: наиболее часто возникающие вопросы
- Проверяем тормозную систему
- Проблемы при торможении: продолжение проверки
- Диагностика и ремонт ходовой: как ведут себя подвеска и управление рулем
- Какие дефекты встречаются у шин?
- Актуальность проверки стеклоочистителей
- Проверка работы электроосвещения
Что можно проверить
Сканер, помещенный в диагностический разъем, показывает состояние подвески. Например, износ покрышек с одной стороны на Алмере G15, стук, появляющийся при резком повороте руля, или сносит заднюю ось при поворотах – все это говорит о необходимости диагностики. Возможно, проблема кроется в электронном блоке ABS, тормозной системе, плохом сходе-развале.
Двигатель подвергают проверке, если вырос расход топлива, неустойчивая работа агрегата, появились посторонние шумы, работа на холостом ходу прерывистая. Диагностика проверит систему впрыска топлива, компрессию, электроснабжение двигателя.
Коробку передач автоматическую проверяют, если появилась проблема с переключением скоростей, щелчки, шумы, скрип, увеличился расход топлива или обнаружилась утечка масла. Сканер выявляет ошибочные действия блока управления, изменения температуры рабочей смеси двигателя, положение дроссельной заслонки.
Где находится
У Ниссан Алмера Классик разъем можно найти снизу слева от рулевой колонки. В Алмера G15 имеется диагностический вход, расположенный в бардачке. Надо сначала снять крепления ящичка, вытащить его, потом подсоединять прибор диагностики, где находится разъем, или адаптер для комфортной работы.
В Ниссане N16 после 2001 года выпуска разъем может располагаться рядом с рычагом, открывающим капот, слева от руля под панелью. Там находится салонный центр управления. Под крышкой этой небольшой коробочки, она обычно имеет серый цвет, стоит диагностический разъем. В моделях до 2000 года мозги машины могут находиться под водительским сиденьем или у правой стойки.
Работа прибора отразится на приборной доске надписью Check Engine. Все проверки происходят через включение-выключение зажигания. Коды для протокола одной формы контроля идентичны.
Диагностика nissan almera
Запуск процедуры самодиагностики Nissan
Любой автомобиль — это сложная многофункциональная система. Именно поэтому очень важно выяснить, какие неисправности и отказы могут возникать в работе важных деталей и узлов. Здесь могут возникать проблемы по разным причинам — их можно разбивать на группы и в то же время они могут быть в каждой детали.
Весь процесс проверки можно разбить на последовательные шаги. Рекомендуется выполнять проверку в следующем порядке:
- кузов;
- двигатель (работа электронных компонентов и его эксплуатация);
- стартер;
- система смазки;
- система охлаждения;
- система отопления;
- работа сцепления;
- проверка коробки передач;
- сцепление;
- работа ходовой части;
- тормозная система;
- шины;
- стеклоочистители и прочие элементы.
Предположим, что решено купить уже поддержанный ниссан альмера. Самым начальным этапом будет считаться диагностика кузова автомобиля перед покупкой. Она предполагает внешний осмотр всех его составляющих — зазоров, стыков, сварочных швов, ланжеронов и всего того, что входит в его состав. Для большей точности используют прибор под названием толщинометр, который даст объективную оценку состоянию.
На самом деле все просто — разобраться в каждой из проблем способен даже начинающий автомеханик. Важен вдумчивый и постепенный подход к появившейся задаче (пригодится и терпение). Лучше всего начинать движение от понятного вопроса к сложному. При этом проверку обязаны довести до финала. Не исключаются и факты, на первый взгляд, совершенно очевидные — например, водитель мог забыть заправиться бензином или выключить приборы для освещения.
Есть еще несколько актуальных советов, которые помогут диагностику almera n16. Лучше их придерживаться — это предотвратит рецидив:
- В том случае, когда отказ электрооборудования способен произойти по причине некачественного контакта, следует проверить весь узел (а также все электрические разъемы в системе).
- Когда замененный предохранитель продолжает бесконечно перегорать, обязательно следует выяснить причину его отказа, ведь это может стать симптомом нарушения работы более важной детали.
Диагностика двигателя ниссан: поэтапное исполнение
Диагностика двигателя ниссан
Без него машина не будет способна тронуться с места. Поэтому любые незначительные поломки этого компонента движения уже будут указывать на потенциальную угрозу.
А если двигатель отказывается заводиться вообще? Здесь нужно основательно проанализировать, что же могло стать причиной такого «поведения». Вспомним главное правило — чтобы он мог работать, в цилиндры поступает смесь из топлива и воздуха, а в свечах зажигания возникает искрящийся момент. Следовательно, дальнейшие действия будут такими:
- Проследить: насколько свободно подается топливо.
- Занять проверкой: идет ли выработка искр в свечах (для этого выворачиваем свечи, вставляем наконечники и прикладываем к массе, только каждый отдельно). Здесь лучше всего работать при использовании хорошо изолированных щипцов (при этом двигатель пусть запустит ассистент).
Где сделать диагностику двигателя?
Найти первоисходники того, что он не будет проворачиваться в момент собственного запуска, можно и своими силами, в гараже. Достаточно внимательно отнестись к таким моментам:
- Клеммовая короззия (батарейная) или же слабое крепление находящихся там же наконечников. В таком варианте достаточно будет удалить следы ржавчины или подтянуть зажимы.
- Неисправность или разряд батареи (если наконечники чистые и надежно закреплены). Для исправления ключ зажигания поворачивается на включение, после этого включаются фары (или очистители, находящиеся у ветрового стекла). Если они не работают, то аккумулятор действительно разряжен.
- Возможно, что транмиссия была неточно установлена (от Р-положения и до нейтральной передачи).
- Неполный выжим педали, отвечающей за сцепление.
- Обрыв проводки, произошедший по всей системе запуска (возможное ослабление проводов, которые закрепляют на клеммах). Тогда нужно подвергнуть диагностированию сами провода, клеммы, батарейные электроразъемы, стартерное реле и замок зажигания.
- У маховика в зубчатом вале могло заклинить стартерную шестерню. Когда предоставляется такая возможность, автомобиль нужно будет толкнуть вручную — это поможет провороту его двигателя. Но сам стартер в любом случае нужно будет снять и осмотреть его шестерни и зубчатый вал от маховика.
- Двигатель может не заводиться из-за неисправности реле от стартера.
- Бывает, что неисправен и сам стартер.
- Поломка может быть в замке зажигания.
А если двигатель проворачивается, но не собирается запускаться? Дальнейшие действия будут зависеть от того, бензиновый он или дизельный.
Диагностика двигателя ниссан
Как провести проверку бензинового двигателя
Диагностика бензинового двигателя ниссан
Здесь есть несколько очевидных причин. В числе самых «популярных» значатся:
- неправильное проведение момента запуска;
- неисправность или отключенность его иммобилизатора;
- неисправность предохранителя в электрической части топливного насоса;
- неполный бак (плохое топливо в нем);
- загрязненность воздушного фильтра;
- низкий заряд батареи;
- окисление или слабое сцепление ее клемм;
- неисправность топливного насоса;
- повреждение или увлажнение имеющихся в системе электрообрудования машины компонентов;
- изношенность в свечах зажигания;
- оборванность проводки;
- повреждения, возникшие в блоке, управляющим двигателем;
- падение компрессионного давления.
Особенно важен первый пункт — запуск двигателя. Например, при морозе ниже –15°С и в высокогорных условиях (более тысячи метров над уровнем моря) нужно проводить его, лишь наполовину выжав педаль. В тот же мороз нужно давать прогреться двигателю не менее десяти секунд (если запуска не происходит, то процесс повторяется через полминуты). Несоблюдение этого способно стать причиной повреждения каталитического преобразователя. А сам газ следует выжимать только на горячем двигателе после запуска.
Диагностика электронных компонентов ниссан альмера cd20t (дизельный двигатель)
Факторы, которые приводят к поломке двигателя на дизельном топливе, имеют аналоги с предыдущими пунктами. Но разница все же есть:
- Двигатель может неверным образом запускаться.
- Иммобилизатор от двигателя оказывается неисправен.
- Поломка предохранителя от топливного насоса электрического (или же системы предканала).
- Нет напряжения для клапана запорного электромагнитного (проверяется подключением вольтметра или пробника для светодиода при включенном зажигании). Этот клапан также может быть неисправен.
- В топливном тракте оказывается воздух.
- Повреждение или засорение топлипроводных линий (и фильтров). Зимой нужно проверить, не образовался ли лед или парафин, нормально ли действует вентиляция.
- Неисправность в форсунках.
- Другие неисправности, связанные с подачей топлива.
- Падение компрессионного давления.
Также отдельно следует сказать, как же правильно заводить двигатель. Проблемы возникают уже в самом начале:
- После поворота ключа следует дождаться, пока не погаснет контрольная лампа. В этот момент и запускают двигатель, но не дают газ.
- В случае появления нерегулярных вспышек, стартер не следует включать до тех пор, пока сам двигатель не начнет равномерно работать. Если же все равно не получается запустить, попытку можно повторить через полминуты.
- В момент завода не следует включать посторонние потребители электричества (например, свет в салоне или обогрев заднего стекла).
- При холодном двигателе он запускается сразу — преднакал здесь не требуется. Это же относится и к температуре уже выше, чем +8°С.
https://youtube.com/watch?v=QJDa7nRzevo
Проблемы в работе двигателя
Диагностика двигателя ниссан классик поможет выявить проблемы с его эксплуатацией. К ним могут относиться следующие:
- Возможные пропуски зажигания, когда двигатель работает при холостых оборотах.
- Аналогичная проблема, когда автомобиль движется на передаче.
- Глохнет двигатель.
- Работа двигателя не на полную мощность.
Каждая проблема требует своевременного решения. Где можно сделать диагностику двигателя, чтобы понять происходящее с ним? Вполне реально и самостоятельно , но
стоит более подробно разобрать каждый аспект.
Причины пропуска зажигания
Причина пропусков зажигания.
Если речь идет о холостых оборотах, то здесь будет присутствовать достаточное количество негативных факторов. Среди них такие:
- изношенность свечей зажигания;
- неправильное выставление свечного зазора;
- загрязненность свечей;
- неисправность в системе питания;
- потери разряжения;
- недостаточно распределение компрессионного давления.
Предпосылки к подобному поведению двигателя на ходу могут уже иные. Здесь уже дело в следующем:
- блок от топливного фильтра;
- загрязненность системы питания;
- неисправность, загрязненность или неправильный зазор в свечах;
- неисправность в электрооборудовании;
- брак в свечных проводах;
- неисправность систем по снижению токсичности отработанных газов;
- неравномерность компрессионного давления;
- неисправность системы зажигания;
- неисправность в корпусе дроссельной заслонки, впускном трубопроводе или вакуумных шлангах.
А если двигатель начинает работать и глохнет? Диагностика способна показать, что причины скрываются в этом:
- нарушение регулировки в оборотах холостого хода;
- блокировка топливного фильтра;
- попадание влаги в систему питания;
- отказ или самой системы питания, или её датчиков;
- неисправность системы по снижению токсичности уже отработанных газов;
- проблемы со свечами (может быть тот же свечной зазор);
- проблемы с разрежением на корпусе дросселя (или вакуумных шлангах).
Как быть, если двигатель не развивает полную мощность? Возможно, что предпосылками стали:
- неисправность в компонентах системы питания (это же относится и к электрооборудованию);
- засор в воздухоочистителе;
- проблемы со свечами зажигания и их зазором;
- неисправность в катушке зажигания;
- несоответствие уровня жидкости требованиям автоматической трансмиссии;
- пробуксовка сцепления;
- блок топливного фильтра;
- попадание грязи в систему питания;
- топливо с неправильным октановым числом (не тот сорт горючего);
- недостаточное компрессионное давление.
Дополнительная информация по диагностике дизельного топлива
Диагностика дизельного двигателя ниссан альмера: дополнительные сведения
Если диагностируется дизельный двигатель, то список проблем может быть расширен. Здесь можно назвать следующие:
- засорение воздухоочистителя;
- неравномерность подачи топлива;
- засоренность топливного фильтра;
- нарушение регулировки во вращении коленвала (не соблюдается частота).
- Диагностика автомобиля при непонятных звуках и хлопках
Что делать, если происходят хлопки, которые происходят в системе впуска? Причем аналогичные выстрелы слышны и при выпуске. Очевидно, что имеет место:
- неисправность компонентов системы питания или в электрооборудовании автомобиля;
- дефект в свечных проводах;
- регулировка системы впрыска или изношенность её компонентов;
- разрежение на дроссельном корпусе, вакуумных шлангах или впускном трубопроводе;
- заклиненность клапанов;
- неправильный порядок в соединении свечных проводов.
Непонятные звуки (детонация) всегда должны настораживать. Это может указывать на то, что:
- заправлено неправильное горючее (не тот сорт);
- неисправность элементов системы питания и электрического оборудования;
- повреждение в свечах зажигания и катушках;
- неправильный тип свечей зажигания;
- потери в разрежении.
Диагностика двигателя при капельном зажигании
Диагностика двигателя при капельном зажигании
Ситуация, когда после выключения зажигания двигатель все еще продолжает работать, будет настораживать. Это происходит по причине возникновения капильного зажигания. Диагностика покажет, что причинами стали:
- завышенные обороты холостого хода;
- неисправность среди элементов системы питания;
- поломка в электрооборудовании;
- очень большая рабочая температура двигателя (из-за снижения уровня в охладителе, выхода из строя термостата, блокировка самого радиатора и возможной неисправности водяного насоса).
Прокатимся с дымком? В чем причины дымящегося дизельного двигателя
В чем причины дымящегося дизельного двигателя
Где пройти диагностику двигателя? Эти услуги предлагают многочисленные мастерские и автосервисы, но некоторые аспекты нужно знать и самим.
Дымящийся двигатель — это уже явный признак неисправности. Однако и сам дым может быть разноцветным:
- черный;
- синий;
- белый (бурый).
Такая разница позволит диагностировать самые разные поломки. Можно опираться на следующую информацию:
- Черный указывает на несколько возможных причин:
- загрязнение воздухоочистителя;
- неправильное топливо;
- неправильная подача на топливный насос высокого давления.
- У синего дыма такие проявления:
- горение масла (происходит в камере сгорания);
- нет возможности подачи топлива к форсунке;
- форсунка плохо распыляет топливо.
- Белый (или бурый) цвет может означать, что:
- проблемы с термостатом;
- распылитель в форсунках изношен или вышел из строя.
Диагностика электрооборудования двигателя
Очень часто поломки здесь вызваны электронной составляющей. На правоту этих слов указывают и следующие факторы:
- батарея просто перестает держать надлежащий заряд;
- контрольная лампа горит постоянно (даже при увеличении оборотов);
- вышеуказанный элемент не зажигается;
- этот же элемент горит и после включения зажигания.
диагностика проводки автомобиля
Первоначальной мерой должна стать диагностика проводки автомобиля — отладка контактов, проводящих жизненно необходимый электрический ток. Но для каждого случая будут свои причины происходящего.
В том случае, если батарея не держит заряд, можно подозревать, что причины будут заключаться как во внутренних, так и во внешних проблемах. Подробнее это будет выглядеть так:
- Произошел износ (или даже повреждение) приводного ремня от генератора. Возможно, что в натяжении есть проблемы с регулировкой.
- Электролит недостаточен по уровню (или произошел полный разряд батареи).
- На клеммах батарей коррозия (или наконечники их проводов недостаточно закреплены).
- Генератор не дает необходимый для заряда ток.
- На зарядном контуре повреждена электропроводка.
- Батарея шла «с браком» (то есть уже был внутренний дефект).
Если даже при увеличении оборотов не гаснет контрольная лампа, то «виной» тому тоже может быть ряд причин. Среди них возможны:
- Ослабление приводного ремня.
- Если машина ездит на турбодизеле, на ней может быть повреждение в обгонной муфте (это становится очевидно, если вся шкивная поверхность не вращается во время совершения поворота приводного вала генератора влево).
- Есть повреждения в регуляторе напряжения (на это указывает отсоединенный плюсов провод (D), который находится на обратной стороне генератора.
- Износились щеточные механизмы.
- Есть повреждения в регуляторе.
- Неисправности в генераторе.
- Неисправен провод между ними.
- Есть неполадки в самом блоке на приборной панели. Это будет ясно, если отсоединить штекер синего провода (лампа все равно при этом зажигается).
А что делать, если лампа просто не загорается? Тогда вероятны следующие варианты:
- Перегорание самой контрольной лампы.
- Поломка генератора.
- Возможен дефект печатной платы, патрона лампы или проводки, расположенной внутри блока.
При случаях, когда зажигание погашено, а лампа все равно продолжает гореть, то причина может быть только одна — на плюсовых диодах произошло короткое замыкание. Проблема легко решается их заменой.
https://youtube.com/watch?v=nm-zYqyWGU8
Диагностика авто перед покупкой: проверяем стартер
Диагностика авто перед покупкой
В том случае, если стартер не проворачивается, для начала нужно обратить внимание, чтобы на 50-й клемме у тяглового реле было соответствующее напряжение (минимум 10 В). Если же оно оказывается существенно ниже, нужно будет проверить все провода, входящие в этот контур.
Если заряд батареи полный, то работу стартера также можно подвергнуть проверке. В этом случае необходимо будет сделать следующее:
- Завести зажигание, не включая передачи.
- Перемкнуть клеммы №30 и №50 у стартера при помощи проводов с сечением около 4 мм2
- Если стартер сработал, то причина поломки — это неисправность его проводки. Если нет, то нужно провести его проверку (это делается в снятом состоянии и с хорошо закрепленными проводами).
Есть несколько аспектов нерабочего состояния стартера. Самыми популярными среди них являются следующие:
- отсутствие вращения даже при включенном замке зажигания;
- медленное вращение стартера (нет сил на проворот коленвала);
- проворот двигателя рывками;
- проблемы с шестерней;
- стартер не «желает» останавливаться после того, как ключ зажигания был опущен.
У всех этих проблем есть свои причины. При диагностировании выясняется, что:
- Стартер может не вращаться в следующих случаях:
- разряженность батареи;
- обрыв провода или неисправность стартера (выясняется перемыканием клемм 30 и 50);
- обрыв кабеля;
- окисление разъемов (и недостаточное прохождение тока);
- нет необходимого напряжения для клеммы № 50 (возможно, оборван провод или есть неисправность в выключателе).
- Медленная работа стартера может быть связана с:
- низким разрядом батареи;
- заливанием «не того» масла (например, летнего);
- окислением разъемы;
- изношенностью угольных щеток;
- недостаточностью расстояния между коллектором и щетками;
- обгоранием или замаслением коллектора;
- отсутствием необходимого для клеммы № 50 напряжения;
- поломкой подшипника;
- неисправностью тяглового реле.
- Работа рывками зависит от:
- поломки самого привода шестерни (нуждается в замене);
- загрязненности шестерни;
- неисправности зубчатого вала у маховика.
- Почему не будет отходить шестерня? Возможно, это:
- загрязненность или повреждение привода или резьбы у шестерни;
- неисправность тяглового реле;
- разрыв или ослабление возвратной пружины.
- Если у стартера есть «желание» работать и после отпускания ключа зажигания, это указывает на:
- заедание тяглового реле;
- проблему в самом замке зажигания.
Диагностика автомобиля ниссан альмера: проверка системы питания
Диагностика автомобиля ниссан альмера: проверка системы питания
Диагностика перед покупкой предполагает и обязательный мониторинг систем питания. Уже здесь можно выявить такие проблемы, как:
- преувеличенный расход топлива;
- его же утечка;
- незапуск двигателя;
- неустойчивая работа холодного двигателя;
- аналогичные проблемы с теплым двигателем;
- отказ двигателя в работе;
- перебои двигателя в процессе самой работы;
- эти же перебои на выходных режимах или на холостом ходу;
- незапуск горячего двигателя;
- работа двигателя после выключения машины.
Диагностика двигателя nissan: как выяснить, в чем причина большого расхода топлива и запаха бензина
в чем причина большого расхода топлива и запаха бензина
Есть разные показатели, по которым можно выяснить, почему залитое топливо расходуется в больших объемах. Если «движок» бензиновый, проблемы нужно искать здесь:
- загрязнение (или блокировка) элемента от воздушного фильтра;
- неисправность в элементах системы питания или в электрооборудовании;
- недостаточность давления для шин (могут быть шины другого размера).
Если же двигатель дизельный, то к уже упомянутым причинам прибавляются другие. Вот они:
- засорение в возвратном трубопроводе;
- высокие обороты для холостого хода;
- механические повреждения двигателя (здесь необходимы полная диагностика и ремонт двигателя).
Непрекращающийся запах бензина указывает на его утечку. При проверке может выясниться, что:
- произошла утечка (обычно «страдают» вентиляционные линии или предназначенные для подачи топлива);
- есть переполнение в топливном баке;
- утечки из линий, связанных с системой питания.
https://youtube.com/watch?v=BjYxAL0Ab94
Диагностика ниссан альмера n16: почему не запускается двигатель
причины почему не запускается двигатель
Когда двигатель не желает запускаться, здесь существует много объясняющих такое «поведение» факторов. В их числе:
- нерабочий топливный насос (причиной может быть заевшая деталь, недоходящее до насоса напряжение, неисправность предохранителя, непроводимость электрических контактов);
- неисправность реле в топливном насосе;
- залипание клапанов инжекторов;
- отсутствие сигнала датчиков во время зажигания (это же касается и датчика оборотов двигателя);
- повреждение датчика-индикатора, показывающий уровень масла;
- повреждение или засор топливных трубопроводов;
- засорение топливного шланга;
- лед или воск в фильтре (а также трубопроводах у дизельного двигателя);
- забитость вентиляции в топливном баке;
- повреждение форсунок (касается дизельного двигателя).
Если плохо запускается, а потом также функционирует холодный двигатель, то это может указывать на определённые проблемы. Чаще всего таковыми будут являться:
- несоответствие СО принятым нормативам;
- неисправность в датчике температуры;
- несоответствие давление топлива необходимому значению.
Такое же может происходить и с теплым двигателем. В этом случае проблема в негерметичности системы впуска воздуха в него. Следует проверить впускную систему при работе двигателя на холостом ходу, покрыв места уплотнения бензином. При увеличении числа оборотов необходимо будет устранить негерметичные моменты.
Что делать, если возникли проблемы с запуском горячего двигателя? Скорее всего, их следует искать в таких моментах:
Диагностика двигателя ниссан альмера: странные моменты в работе
Почему двигатель работает с перебоями
Двигатель автотранспорта может работать с перебоями. Причины заключаются в следующем:
- прерывание электрических соединений, ведущих к топливному насосу (можно выяснить, проверив состояние его проводов, предохранителей и реле);
- некачественное топливо (провоцирует возникновение паровых пробок);
- низкий объем подачи бензина (дизеля);
- поломка в топливном фильтре;
- поломка в топливном насосе;
- проблемы с инжектором;
- неисправность датчика, указывающего на положение дроссельной заслонки;
- плохое крепление топливных шлангов.
Перебои в работе двигателя могут возникать и на переходных режимах. Точно такие характерны и для режима холостого хода. При проверке выясняются следующие причины:
- негерметичность во впускающей воздух системе (нужно проверить все соединения);
- у холостого хода выставлена неправильная регулировка (проверяется сам регулятор, датчик дроссельной заслонки и лямбда-регулировка);
- неисправность у датчика полной нагрузки (проверяется датчик, отвечающий за дроссельную заслонку).
А как же быть, если двигатель продолжает работу после своего выключения? Здесь могут быть только два обоснования:
- негерметичность инжекторов для бензинового аналога;
- неисправность клапана для отсечки топлива в дизельном двигателе.
Диагностика подержанного автомобиля перед покупкой: проверка системы смазки
проверка системы смазки двигателя схема
Одна из важнейших функций смазочной системы — следить за тем, чтобы части двигателя не вышли из строя. Необходима обязательная проверка, если был замечен одни из следующих признаков:
- после включения зажигания не загорается контрольная лампа;
- после запуска двигателя она же не гаснет;
- контрольная лампа не гаснет после того, как был подан газ4
- она же загорается во время движения;
- давление масла низкое при малых, высоких и любых оборотах.
Тщательная проверка покажет, что у всех этих факторов есть свои предпосылки. Их нужно искать в следующем:
- Если лампа не загорается после того, как повернут ключ зажигания:
- есть неисправность в датчике, показывающем давление масла (обычно это становится очевидно, когда от датчика отключается провод и замыкается на массе — при загорании лампы нужно менять датчик);
- если проверить контакты и провода, то можно понять, что на датчик просто не подается напряжение;
- неисправность контрольной лампы;
- требуется замена прибора управления.
- В том случае, когда лампа не погасает, то все дело в перегоревшем масле.
- Контрольная лампа начинает показывать себя после того, как подан газ (или это происходит во время движения)? Значит:
- критически низкое давление масла (выясняется простой проверкой);
- присутствует короткое замыкание датчика давления масла на массу;
- неисправность самого датчика давления масла.
- Когда дело в давлении масла при оборотах автомобиля, то все упирается в:
- при низких оборотах может быть мало масла в двигателе, засорен сетчатый фильтр, есть изношенность масляного насоса или повреждены подшипники;
- если дело принимает немалые обороты и отмечено низкое давление, то загрязнен редукционный клапан (скорее всего, он даже просто залип);
- та же самая причина будет и при слишком высоком давлении масла и больших оборотах.
Диагностика ниссан: как обстоит дело с системой охлаждения
Ошибки в работе системы охлаждения предстают не просто досадным недоразумением. Если не устранить некоторые недочеты, то в недалеком будущем они способны заблокировать всю работу транспорта. Обязательно следует обратить внимание на:
- перегрев;
- переохлаждение;
- утечки (внутренние и внешние);
- потери;
- нарушения в циркуляции.
Всему есть логическое объяснение. Оно будет заключать в том, что:
- Если произошел перегрев, это может указывать на:
- падение уровня жидкости, отвечающей за охлаждение;
- изношенность или повреждение ремня у насоса водяного;
- блокировка или иное нарушение производительности у радиатора в его внутренних каналах;
- повреждения в термостате;
- повреждения в лопастях вентилятора;
- неисправность датчика-вентилятора;
- сломан указатель температуры для охлаждающей жидкости;
- неисправность в насосе охлаждающей жидкости;
- нет давления в крышке радиатора;
- При переохлаждении есть такие варианты, как:
- неисправность термостата;
- неточность в температурных измерениях.
- Почему происходят утечки? Все дело в:
- при внешних утечках могут быть повреждены такие элементы как шланги, сальники у водяного насоса, либо же дело в радиаторных утечках или через сливную двигательную пробку;
- внутренние утечки можно выявить при проверке состоянии у двигательного масла — произошла утечка в головках цилиндров через прокладку, а также есть трещины в цилиндровых стенках.
- Плохая циркуляция бывает из-за:
- нарушения исправности в работе водяного насоса (проверяется при пережимании верхнего шланга во время холостых оборотов);
- нарушения проходимости в системе охлаждения;
- изношенности (или даже повреждениях) приводного ремня;
- при заклиненности термостата.
- Сама жидкость теряется из-за:
- когда её большое количество в охладительной системе;
- при перегреве двигателя (она просто выкипает);
- утечек охладителя;
- неисправности на самой радиаторной крышке.
Как понять, что есть нарушения в системе отопления?
диагностика системы отопления автомобиля
Плохое состояние в системе отопления — это не только дискомфорт в езде. Постепенно это отразится и на других элементах всей работы транспорта. С салонной системой чаще всего бывает, что:
- у отопителя не вращается вентилятор;
- отопитель просто не выключается;
- нет требуемой интенсивности подогрева поступающего в салон воздуха;
- при работе слышен шум.
У этих недочетов есть понятные причины. Диагностика способна выяснить, что:
- При «нежелании» вентилятора вращаться:
- есть неисправность в предохранителе самого электромотора вентилятора;
- то же самое можно сказать и про переключатель;
- необходимо проверить приводной электромотор.
- Если есть проблемы со скоростью, то все дело в сломанной резистивной сборке (лучше просто произвести замену).
- Если отопитель не выключается, то:
- проблема в переключателе (нужна замена);
- есть повреждения в приводных троссах в смесительной заслонке.
- Поступающий в салон воздух идет не интенсивно в тех случаях, когда:
- очень низко опустился уровень самой охлаждающей жидкости;
- есть неисправность в сборке управления отопителем.
- Обычно шум возникает в следующих случаях:
- в вентилятор мог попасть мусор;
- нарушение балансировки в крыльчатке;
- повреждение подшипиника.
Самодиагностика ниссан альмера n15: в каком состоянии находится сцепление?
Сцепление — общая информация и проверка состояния компонентов Nissan
При недочетах со сцеплением могут возникнуть проблемы с самой возможностью тронуться с места. Самые распространенные явления здесь:
- Сцепление просто не включается. Здесь оказывается «виноватым» прогнутый или поврежденный его диск.
- Если идет его пробуксовка, то дело в следующем:
- загрязненность диска;
- диск не проработался;
- произошла его изношенность.
- Есть вибрация в момент выжима сцепления? Уже нехорошо потому, что:
- произошла замасленность диска сцепления;
- есть изношенность шлиц у его ступиц;
- маховик или диск нажимной погнут.
- В случае сильных рывков при эксплуатации сцепления можно подозревать:
- повреждение подвесочных опор;
- ослаблено крепление в коробке передач;
- неравномерно прилегает нажимной диск;
- есть нарушение центровки передач по его отношению к коленчатому валу.
- Если при полном опущении педали наблюдаются грохот или визг, то произошла заклиненность в выжимном подшипнике (мог образоваться заусенец).
- Если такое же наблюдается и при выжатой педали, то:
- здесь изношенность или даже повреждения самого выжимного подшипника;
- есть повреждения в пружинах диска нажимного.
- Отпустили педаль сцепления, а она так и осталась вжатой в пол? Значит, есть клин в каком-либо из поршней в главном или исполнительном цилиндре сцепления. Еще как вариант может быть поврежден какой-либо из компонентов гидропровода.
Проверка коробки передач
Проверка коробки передач
В зависимости от комплектации коробка переключения на ниссан альмера может быть как ручной, так и автоматической. У каждой из них свои особенности диагностирования.
Как проверить ручную коробку для переключения передач? Следует обратить внимание на такие моменты:
- Во время переключения на нейтральную передачу слышны шумы. Это может указывать на то, что:
- произошел износ подшипника у первичного вала;
- есть повреждения у подшипника ведущей шестерни у ведомого вала;
- имеет место износ подшипников промежуточного вала;
- произошел износ или повреждение регулировок у люфта промежуточного вала.
- Шумы слышны во время любого положения передач? Тогда это:
- может быть любой из вышеуказанных факторов;
- недостаточное количество масла для трансмиссии в коробке передач.
- А если все это выявляется на определенной передаче? В таком случае возможно:
- повреждения (и даже банальная изношенность зубцов у шестерни);
- то же самое может случиться и с синхронизатором передачи.
- Бывает, что коробка переключения просто «соскакивает» с определенной передачи:
- здесь стоит подозревать, что между катером в коробке и двигателем попала грязь;
- коробка могла сместиться в отношении двигателя.
- Сложности при переключении передач идут тогда, когда:
- сцепление выжимается не полностью;
- есть повреждения у тяги переключения, у неё ослаблено крепление или есть нарушения в регулировке.
- Наконец, бывает, что вытекло трансмиссионное масло. Все может упираться в:
- его было заправлено чересчур много (тогда нужно просто слить излишек);
- сальники нуждаются в замене.
Как и где сделать диагностику акпп
Как и где сделать диагностику акпп
Эта процедура вызывает определенные сложности в своем исполнении. Лучше всего проводить подобные мероприятия в специализированной автомастерской. В целом же, можно выделить следующие проблемы, с которыми можно столкнуться в подобном процессе:
- двигатель запускается в непредусмотренных трансмиссией положениях;
- положения, которые показывает индикатор, могут отличаться от тех, которые должны быть в «Парковке» и «Нейтарльном»;
- показания индикатора трансмиссии отличаются от выбранной передачи;
- автомобиль продолжает движение при положениях «Р» и «N»;
- переключение передач производится с трудом;
- трансмиссия будет пробуксовывать, издавать посторонние шумы.
Все, что можно сделать самим перед походом в автомастерскую — это проверить уровень залитой в коробку передач трансмиссионной жидкости. При выявлении несоответствия стандартам необходимо довести все до положенного уровня. Если эта мера не помогла, тогда уже можно будет обратиться за помощью к специалистам. Они и проведут грамотную проверку трансмиссии. Здесь же можно указать на причины, которые способны сделать акпп недееспособной.
Диагностика трансмиссии автомобиля может включать себя важные моменты. Нередко выявляются утечки. Как опознать такую поломку?
Прежде всего, следует обратить внимание на цвет вытекшей жидкости — она имеет темно-красный цвет (можно спутать в двигательным маслом, которое могло быть нанесено на картер при помощи набегающего потока воздуха). Чтобы выявить источник утечки, необходимо сделать следующее:
- Обезжирить поверхность или произвести паровую чистку.
- Проехать небольшую поездку на небольшой скорости.
- Поднять автомобиль на домкрат и осмотреть источник.
Необходимо исследовать несколько деталей и узлов. Таковыми могут выступать:
- поддон у картера трансмиссии (исправляется подтягиванием болтов или заменой прокладки);
- труба залива жидкости (заменить резиновое уплотнение, которое есть у места входа в трубку для картера трансмиссии);
- линии для трансмиссионной жидкости (подтягиваются соединения или линии полностью меняются);
- трубка вентиляционная (трансмиссия может быть переполненной или содержать следы воды).
При диагностике акпп необходимо обратить внимание и на состояние самого масла. Если оно имеет бурый цвет или же пахнет гарью, то это указывает на то, что в коробке низкий уровень жидкости.
А на что может указывать тот фактор, что при полном выжимании педали газа не будет выключаться пониженная передача? Возможны такие варианты:
- в коробке на данный момент низкий уровень всей жидкости;
- имеется неисправность в самой электросистеме управления двигателем;
- не исправлен датчик трансмиссии или его проводка;
- не отрегулирован трос у селектора.
Двигатель не запускается при любом положении переключателя коробки? Или это, наоборот, происходит при любом выборе селектора, кроме Р и R? В этом случае налицо такие предпосылки:
- нарушение регулировки у датчика, который выключает разрешение на запуск;
- есть определенная неисправность в самой системе управления двигателем;
- трос селектора не отрегулирован.
В случае пробуксовки сцепления, которое появляется именно при переключении передач, а также при невозможности приведения в функциональность режимов D или R, тоже есть определенные причины. Чаще всего выделяют следующие:
- в коробке маленький уровень жидкости;
- не исправен датчик, указывающий на положение селектора или его же проводки;
- не исправлена система управления двигателя.
Ремонт и диагностика ходовой части: наиболее часто возникающие вопросы
Для этой части автотранспорта тоже существует свой рейтинг FAQ. Рассмотреть их можно в следующей прогрессии проблем с:
- мостами;
- тормозной системой;
- антиблокировочной системой;
- подвесками;
- рулевым управлением;
- шинами.
При проверке состояния мостов возможны самые разные варианты выявления неработоспособности (или предпосылок к этому состоянию). Самыми частыми являются:
- Нехарактерные шумы. Их классифицируют, как
- дорожные;
- шум от шин (возможно, стоит обратить внимание на давление в шинах и состояние протекторов);
- изношенность или механические повреждения в колесных подшипниках;
- слабое затягивание последних.
- Возникающие вибрации говорят о том, что пришло время проверить, какое состояние имеют колеса (каждое ставится на домкрат и вращается вручную, прислушиваться нужно тоже к исходящем звукам, проверить состояние подшипников).
- Если же очевидна утечка масла, то были повреждены сальники у приводных валов.
Проверяем тормозную систему
Проверяем тормозную систему
Диагностика этой части автомобиля очень важна для дальнейшей безопасности движения. Однако перед его началом нужно проверить накаченность шин и регулировку в установке углов колес. Итак, можно выявить такие проблемы:
- Увеличен ход педали тормоза ножного. Это говорит о том, что из строя вышел именно тормозной контур и, возможно, выливается тормозная жидкость.
- А если педаль тормоза, наоборот, имеет мягкий ход? Причины ищут в:
- попадании воздуха в тормозной контур;
- падении уровня жидкости в резервуаре с тормозной жидкостью;
- образовании паровых пробок в тормозных линиях (это происходит при частых экстренных торможениях).
- Если педаль проваливается, то и торможение может оказаться недостаточно эффективным. Это бывает по той причине, что:
- нарушается герметичность в тормозном тракте;
- есть повреждения манжет в цилиндрах (главном и колесном);
- у поршня повреждена уплотнительная манжета (суппорт нуждается в ремонте);
- фрикционные накладки для колодок в масле;
- неподходящие колодки;
- неисправность сервопривода в таком узле, как вакуумный усилитель тормозов;
- произошла изношенность тормозных колодок.
- Когда автомобиль теряет курсовую устойчивость, его может закидывать при торможении в сторону. Это бывает потому, что:
- неправильное давление в шинах;
- их неравномерная изношенность;
- масло на фрикционных накладках у колодок;
- разные колодки на одной оси;
- изношенность тормозных колодок;
- загрязненность поверхностей в суппортах (конкретнее, шахт);
- заржавели тормозные суппорты;
- неравномерная изношенность колодок.
- Если торможение происходит самопроизвольно, это обычно вызвано двумя причинами:
- засором отверстия в главном тормозном цилиндре;
- маленьком зазоре между штоком и поршнем у главного тормозного цилиндра.
- Также тормоза способны перегреваться непосредственно во время езды потому, что:
- имеется засор отверстия в главном цилиндре;
- зазор между приводным штоком и поршнем у главного цилиндра очень мал.
- Отдельного разговора заслуживают возникающие вибрации, возникающие по причине:
- установок колодок неправильного типа;
- корродированием тормозного диска;
- боковое биение у тормозного диска.
Разбираемся в неисправности тормозных колодок
Если при проверке колесо с трудом проворачивается вручную, то можно заявлять о том, что сами колодки не отходят от диска. Это часто бывает при ржавчине, поражающей их цилиндры.
Другое дело, если выявлен неравномерный износ у тормозных колодок. В этом случае причинами могут быть:
- нерегламентированные для этого автомобиля колодки;
- грязный суппорт;
- трудность в ходе поршня;
- нарушение герметичности в тормозном тракте (нужно устранить утечки).
Клинообразный износ возникает совсем по другим предпосылкам. Главными из них будут:
- нарушение правильной параллельной установки суппорта по отношению к тормозному диску;
- коррозия суппортов;
- нарушение исправности поршня.
Проблемы при торможении: продолжение проверки
Если скрипят тормоза, то такой звук, конечно же, нельзя назвать приятным. Диагностирование покажет, что источники кроются в:
- повышенной влажности воздуха;
- колодках неправильного типа;
- нарушения в установке;
- загрязненности шахты;
- погнутых пружинах.
А нормальна ли пульсация педали? Оказывается и «да», и «нет», если:
- все правильно, в этот момент сработала ABS;
- увеличено боковое биение в тормозном диске (возможно, нарушения в толщине допуска);
- вращение тормозного диска происходит не в параллельной линии суппорту (проверяется плотность в прилегании последнего).
Как понимать срабатывание контрольной лампы ABS? Если такое происходит в момент движения, то очевидно, что:
- падает напряжение питания;
- возможно, следует проверить усиление и натяжение клинового ремня у генератора;
- неисправность работы системы ABS (недочеты в качестве прочих контактных соединений, ненадежность в заземлении насоса возвратного).
Диагностика и ремонт ходовой: как ведут себя подвеска и управление рулем
как ведут себя подвеска и управление рулем
Немаловажно для безопасности управления состояние у подвески и управления рулем. Должно насторожить, если:
- Машину начинает вилять из стороны в сторону при движении:
- неравномерность в накаченности шин;
- дефект в протекторах;
- имеется изношенность компонентов в подвеске и рулевом управлении;
- нужно провести регулировку в углах при установке передних колес;
- есть прихват у тормозных передних систем.
- Авто дергается, идет рывками или вибрирует:
- нарушение балансировки в колесах;
- диски стали овальными;
- изношенность колесных подшипников;
- ослабление в регулировке преднатяга;
- повреждение (износ) амортизаторов.
- Транспорт «закидывает» при поворотах, чаще всего машина «зарывается» носом. Это говорит о:
- неисправность амортизаторов;
- поломка винтовых пружин.
- Тугое вращение у рулевого колеса. Такой признак — такой показатель того, что:
- падение уровня жидкости в системе ГУР;
- неправильная накаченность шин;
- плохая смазка в рулевом приводе;
- углы установки для передних колес не отрегулированы;
- неполная мощность гидроусилителя.
- Если люфт в рулевом управлении, то причины нужно искать в следующем:
- подшипники на передних колесах слабо затянуты;
- элементы подвески (а также рулевого управления) изношены.
- ГУР не работает должным образом:
- есть повреждения или изношенность в приводном руле от рулевого насоса;
- отклонения в его натяжении;
- падение уровня самой гидравлической жидкости;
- нарушение проходимости для линий, по которым течет гидравлическая жидкость;
- попадание воздуха в систему.
- Наблюдается износ в протекторах:
- такое явление может быть повсеместным — из-за изношенности элементов системы, неправильной накаченности шин, нарушений в колесной балансировке и повреждений в колесных дисках;
- если это идет по внешнему краю, то остается причина неправильно накаченных шин, резких поворотов (на них нужно обязательно снижать скорость), нарушения в регулировке углов на передних колесах, погнутость рычага от подвески;
- износ идет по внутреннему краю (повторяются предыдущие первые три причины);
- при локальном износе возможная причина — в нарушении балансировки колес, повреждении дисков или банальном дефекте шин.
Какие дефекты встречаются у шин?
Какие дефекты встречаются у шин
Это простая процедура позволит выявить несколько важных моментов. Они могут указать на следующие дефекты:
- У протекторов произошел равномерный износ? Проблема может крыться в недостаточном давлении, с которым были накачены сами шины.
- Если подобное явление произошло равномерно в средней части, то давление может оказаться, наоборот, чересчур высоким.
- В случае неравномерности износа протектора причиной является нарушение в балансировке колес.
- Если неравномерно изношена средняя часть, то это указывает на то, что колеса блокируются в момент интенсивного торможения. Еще одним фактором может быть банальное нарушение статической балансировки при сборке колеса.
- Когда износ имеет пилообразный след (а внешне он совершенно незаметен), это говорит о том, что автомобиль часто оказывается перегруженным.
- При своеобразном чешуйчатом износе произошло нарушение в регулировке при углах установки колес, сильна вероятность износа шины и, как результат, изношены амортизаторы на задних колесах.
- Что делать, если произошел износ только на одной стороне от протектора переднего колеса? В этом случае причину нужно искать в:
- нарушении регулировке самого схождения у колес;
- изношенности шины;
- очень частой езде по местам наподобие грейдера (волнообразной дороге);
- отказе снизить скорость на поворотах.
- Если разрывы корда произошли только с внутренней стороны от шины, это говорит о том, что машина могла наехать на рельсы и бордюр.
- Односторонний износ появляется при:
- нарушении в регулировании развала;
- неисправности автоблокировочной системы (вариант исправления для альмера н16 — самодиагностика абс).
Актуальность проверки стеклоочистителей
Проверка дефектов стеклоочистителей
Хорошая видимость — залог безопасной езды. В пасмурную погоду помешать этому способны следующие дефекты щеток от стеклоочистителя:
- Эти детали проскальзывают при работе. Причины в следующем:
- у щеток загрязнены элементы из резины (проблема устраняется протиркой спиртом);
- края щеток обтрепались или оборвались;
- на поверхности появились трещины (резина просто состарилась).
- В очищенном пространстве видны капли — это уже «вина» самого ветрового стекла. Возможно, на нем масло или политура лака (необходимо протереть его ветошью, смоченной в специальном средстве).
- Стекло не полностью очищено, а, значит:
- щетка могла выпасть из крепежной рамки;
- нерабочее состояние отечественного за прижим детали рычага.
- произошла деформацяи пружинных планок (нарушилось прилегание детали к стеклу).
- Качество движения в разных направлениях «страдает», если есть дефект в самом резиновом элементе щетки. В этом случае его нужно просто заменить. Проблема с рычагом также не исключается.
Проверка работы электроосвещения
Проверка исправности фар альмера
Неисправность фар — угроза безопасности движению. Именно поэтому нужно включить электроосвещение и с особой тщательностью отнестись к следующим моментам:
- Когда не работает левая фара, это может означать проблемы с:
- лампочкой;
- перегорел предохранитель № 41 на15 Ампер;
- неисправность выключателя;
- контактами на массе ЕЮ и Е58.
- Если не горит правая фара, проблема в:
- В случае, когда не действует дальний свет у левой и правой фар, проблема в:
- работе лампочки;
- также контактах на массе ЕЮ и Е58;
- неисправности предохранителя № 42;
- выключателе освещения.
- А если «дальний» у левой фары не включается, а с «ближним» все нормально? Тогда дело в:
- лампочке;
- обрыве цепи дальнего света (он мог произойти между контактами 4 и 9);
- самом выключателе.
- Если же у левой фары ситуация обстоит наоборот, то можно признать, что:
- обрыв в цепи между контактами 5 и 10;
- ситуации с лампочкой и выключателем — не исключение.
- Аналогичные проблемы выявляются и у правой стороны:
- «дальний» плохой — «ближний» нормально (проверить контакты 6 и 1 на наличие обрыва), выключатель и лампа из разряда «подозреваемых» не убираются.
- если все противоположно, то можно заподозрить обрыв между 7 и 5 контактом (плюс опять же те же физические факторы).
- Бывает, что в нерабочем состоянии оказывается индикатор дальнего света:
- возможен обрыв между 9 и 20 (или же 7-м) контактом;
- неисправны контакты у «массы» М16, 50, 70.
В заключение хочется отметить, что диагностика любого автомобиля (в особенности, уже подержанного) — обязательная процедура, которая поможет вовремя выявить все недостатки, мешающие его нормальной работе. А провести подобное мероприятие вполне под силу даже начинающему автолюбителю — это и ближе познакомит его с будущим транспортом, и даст необходимые знания и умения работы с ним.
Понравился пост? Не будь эгоистом, поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.