Ошибка проверь двигатель тойота королла 2008

Toyota corolla e150, auris. возможные неисправности двигателя 1zrrfe, 1nrrfe, 4zzzfe, их причины и способы устранения

Содержание… 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 …

Toyota Corolla E150, Auris. Возможные неисправности двигателя 1ZRRFE, 1NRRFE, 4ZZZFE, их причины и способы устранения

Содержание . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 .

Toyota corolla e150, auris. возможные неисправности двигателя 1zrrfe, 1nrrfe, 4zzzfe, их причины и способы устранения

Содержание . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 .

Загорелся чек – двигатель и трансмиссия

Написано 19 сентября, 2021 – 10:19 утра.

Ребят, помогите, понятия не имею что делать с машиной, постоянно возникает ошибка управления двигателем, диагностика выдает смесь богатого и бедного, при езде вся машина дергается, передачи переключаются с запаздыванием и рывками, передачи плавают от 300 до 1000 на нейтралке до 300 об/мин, начинает вибрировать, и машина вот-вот заглохнет, потом обороты поднимаются до 900, и машина едет, Toyota Auris, 2007 года робот, масло, воздушный фильтр, свечи зажигания, сцепление все поменяно, и самое интересное ОД включает рычаги и не знает что это, что за хрень может быть?

Опубликовано 19 сентября 2021 – 10:24

Ks57, попробуйте промыть форсунки, заменить топливный фильтр и профилактически промыть датчик расхода воздуха и дроссельную заслонку

Опубликовано 19 Сентябрь, 2021 – 10:27

У меня руки чесались прочистить топливный фильтр, который был забит как те “тряпки”, на СТО мне сказали, что попадает на бензин, но блин, четыре раза подряд? ?

Ks57 отредактировал это сообщение: 19 сентября, 2021 – 10:39

Опубликовано 19 сентября, 2021 г. – 10:29 am

Проверьте кислородные датчики (лямбда-зонды), поскольку они могут быть старыми и неэффективными.

Я опубликовал это 19 сентября 2021 года в 10:31 утра.

Как насчет возможности самодиагностики Auris путем замены нескольких контактов на диагностическом разъеме?

Опубликовано 19 сентября, 2021 г. – 10:34 am

Первоначально они рассматривали Lambda. В ней не было ничего плохого. Это не машина, а загадка (никто не знает, откуда она взялась).

Опубликовано 19 сентябрь 2021 – 10:34

Calcio Да, это было где-то на форуме.

Сообщение отредактировал Stiger 19 сентября, 2021 – 10:35 а.м.

Сообщение было опубликовано в 15:19 19 сентября 2021 г.

Спасибо

Опубликовано 19 сентября 2021 – 20:01

Интересно, с чего все началось? Судя по вашим сообщениям, автомобиль обслуживался “тупыми” руками в автосервисе. Поэтому вам нужно выяснить, где они валяли дурака.

Левосторонний или неучтенный воздухозаборник также может быть причиной холостых оборотов (холостого хода). Воздух может засасываться под прокладку воздухозаборника (дроссельную заслонку).

Вам следует проверить топливные форсунки на наличие влажных пятен.

Сообщение отредактировал Дед: 19 сентября, 2021 – 20:24.

Сообщение отправлено 19 сентября 2021 года в 21:22

Все началось после того как я залил полный бак на заправке Роснефть, сначала машина стала дергаться при переключении передач, а потом и обороты стали падать, там где обслуживали машину у меня претензий нет, так как до этого с серьезными проблемами я не обращался, сейчас отвез машину в другой автосервис, заводится через раз дергаются обороты оооочень сильно низкие

19:29, 19 сентября 2021 года

В этом случае, очевидно, имеет место загрязненная топливная система. Слейте топливный бак и промойте топливную систему с форсунками. Затем проверьте давление в топливной рейке. Не факт, но насос может быть неисправен. Если это так, то замена неизбежна.

Это сообщение было размещено 19 сентября 2021 года в 21:31

Опубликовано 19 сентября 2021 – 21:59

Промыли инжектор и прочистили сетку в фильтре мойки, но сетка похоже опять забилась какими-то тряпками, так и должно быть?

Опубликовано 19 сентября, 2021 – 10:17 вечера

Измерьте давление в топливной магистрали – это подскажет вам все !!!!!. Надеюсь, они также вычистили всю грязь из топливного бака.

Сообщение было размещено в 22:19 19 сентября 2021 года.

Опубликовано 19 сентября, 2021 – 10:19 вечера

Хорошо, я расскажу вам об этом завтра, спасибо.

Написано 21 сентября 2021 г. в 10:42.

Давление правильное

23:41 25 сентября 2021 г.

Изменилась ли работа после проведения сервисных работ и замен? Если возможно, обратитесь в другой сервис. Двигатель должен запуститься с первого раза, если топливный насос и форсунки работают правильно, а свечи зажигания новые.

До этого (заправка плохим топливом) все работало нормально? Этому вопросу может быть только одно объяснение. Возможно, кислородные датчики были отравлены топливом, как предполагалось выше.

Это сообщение было размещено 25 сентября 2021 года в 10:48 вечера Дедушка

По состоянию на 26 сентября 2021, 10:33 AM

Как правило, заменяется первый датчик кислорода, в тестерах он обозначается “sensor oxygene bank 1”. Со временем он становится “ленивым” и передает измерения с задержкой, следовательно, смесь приготовлена неправильно. 2.

Если вы не перестараетесь, не повредите провода или не зальете электрод плохим топливом, датчик никогда не выйдет из строя. Присадки в топливе просто убивают электрод. На этом датчике обнаружены две ошибки. (Службы часто путают расшифровку.

При богатой смеси в смеси присутствует больше бензина, чем обычно. б) бедная смесь – соответственно означает наличие бензина меньше нормы. в) нормальная – количество воздуха 14,7 частей, количество бензина 1 часть.

Если ошибка по обогащенной смеси – надо смотреть (расходомер, воздушный фильтр, дроссельная заслонка, наличие подсоса воздуха через вакуумные прокладки, даже через прокладку выпускного коллектора, форсунки, свечи зажигания) Если ошибка по обедненной смеси – надо смотреть (бензонасос, бензопровод, топливный фильтр, форсунки): Да, кстати, если смесь богатая, то промывка инжектора машинкой “vins” (почти во всех сервисах) ничего не даст, прибор промывает форсунки, но не определяет их работу, в этом случае нужна чистка ультразвуковой машинкой, так как если одна из форсунок переливает “мочу”, это хорошо видно и ее можно заменить И ЕЩЕ РАЗ: при поиске проблем после каждой процедуры стирать ошибку из памяти. Другими словами, если ошибка горит, значит ЭБУ перевел настройки топливной карты в сервисный режим.

Сообщение отредактировал Aspee 26 Сентябрь 2021 – 10:47

27 сентября 2021 г. – 00:18

Это потребовало замены лямбды и замены сетки топливного фильтра (которая снова была засорена).

Машина работала нормально два дня, потом вдруг начала гудеть в салоне. Правильно ли я понимаю, что это работает бензонасос? Раньше я не слышал этого звука, но обороты при полной остановке поднимаются от 300 до 900. Мне приходится ездить на подрулевых лепестках, когда машина замедляется.

На первой передаче машина просто не едет больше 20 км/ч, на второй передаче максимум 40, и плюс ко всему при разгоне, я позвонил ОД в другой город, (изначально в моем городе ОД сказал что ЭБУ накосячил, поэтому машина глючит), мне сказали что по всем симптомам это не может быть ЭБУ, единственное я поменял сцепление без замены актуатора, может вся беда в нем? P.s. С этим Аурисом все устройства автомобиля обучаются и заводятся со второго раза.

Опубликовано в 27 сентября, 2021 – 08:25 am

Если бак не был промыт, проблемы остаются. Это не вина Toyota.

27 сентября 2021 года в 08:26 было опубликовано это сообщение

Опубликовано 27 сентября, 2021 – 6:08 вечера.

Существует и другой вариант. Выхлоп может быть затруднен, если скорость автомобиля низкая (катализатор может быть заблокирован). При резком торможении на нейтрали может быть слышен шипящий звук.

Сообщение отредактировал Stiger: 27 сентября, 2021 – 18:13

Коды поломок двигателей тойота королла (система двух знаков)

Возможно, произошла поломка двигательной установки. Кодировка и ее значение (тип 09):

Нет питания в системе управления клапанами; 12, 13 – нет сигнала в количестве оборотов двигателя; 14 – нет сигнала от минуса на катушке зажигания; 15 – нет сигнала от отрицательного контакта на второй катушке зажигания; 16 – нет сигнала от ЭБУ автоматической трансмиссии;

17 и 18, распредвал дает неверные показания положения; 21 – индикатор уровня кислорода дает неточные показания; 22 – силовой агрегат находится в недопустимом температурном режиме; 23, 24 – неверные показания температуры засасываемого воздуха;

25 – ненасыщенная смесь для топливной системы; 26 – перенасыщенная смесь для двигателя; 27, 28 – неверные показания датчика кислорода; 31 – проблема с давлением во впускном коллекторе или неправильный расход воздуха;

Этот автомобиль испытывает следующие проблемы: 32 – неправильно определяется расход воздуха; 34 – неисправность нагнетателя; 35 – давление во впускном коллекторе недопустимо; 38 – неадекватная работа датчика жидкости автоматической трансмиссии;

42 – Превышена скорость автомобиля; 43 – Отсутствует сигнал стартера в ЭБУ двигателя; 46 – Неисправен четвертый электромагнитный клапан; 47 – Вспомогательный датчик не работает должным образом;

47 – неисправна система подачи дополнительного топлива; 51 – датчик дроссельной заслонки не выдает сигнал, связанный с холостым ходом Toyota Corolla; 52, 55 – индикатор детонации указывает на отсутствие выпуска газа;

53 – неисправность в цепи регулирования датчиков детонации; 61 – проблемы в работе датчика скорости; 62-65 – отказ или поломка электромагнитных клапанов, возможно, всей цепи; 67 – сбой в работе датчиков O/D; 71 – дисбаланс в системе рециркуляции газов отработавших газов;

72 – поломка в системе отсечки топлива; 77 – проблемы с контролем давления в АКПП; 78 – пропал сигнал с датчика топливного насоса; 81-85 – проблемы в работе трансмиссии (различных узлов); 86 – вышли из строя датчики, отвечающие за фиксацию оборотов двигателя;

Исправный двигатель; 2 неверные значения расхода воздуха; 3 коммутатор, который подает неверный сигнал; 4 неверные показания индикатора кислорода; 5 неверные показания оборотов двигателя; 6 коммутатор, который подает неверный сигнал;

Имеется 7 ошибок: 8 – Неверные данные о положении дроссельной заслонки; 9 – Неверные данные о температуре воздуха или неправильное показание датчика контроля температуры; 10 – Нет сигнала стартера; 11 – Неисправность системы кондиционирования или автоматическая коробка передач находится в положении N.

Коды проблем ABS, TRC (код 10):

11 – обнаружен обрыв в цепи соленоида (реле); 12 – короткое замыкание в реле соленоида; 13 – обрыв в направляющем реле двигателя насоса; 14 – короткое замыкание в цепи двигателя насоса; 15-18 – неисправность соленоида TRC;

В КИП были обнаружены следующие неисправности: 21-24 – неисправность в цепи колесных соленоидов; 25-27 – неисправности в КИП. 31-34 – неисправность в датчиках оборотов колес; 35 и 36 – неисправность в датчиках оборотов колес; 37 – неисправность роторов для контроля задних колес и оборотов колес.

41 – Скачки напряжения; 43 – Неисправен датчик замедления; 44 – Неисправность датчика замедления при нейтральной скорости; 45-50; 58-61 – Неисправность ТРС; 51-53 – Неисправность электродвигателя насоса; 55 – Недостаточное количество тормозной жидкости или неправильные данные, поступающие от датчика;

В Toyota Corolla иногда используется пятизначный шифр (одна буква и четыре цифры) для указания поломки.

O BD стандартные коды. Первое значение – это показание, указывающее на имя системы, в которой возникла проблема:

Р – в двигателе или трансмиссии; В – в кузове Toyota Corolla; С – в подвеске; U – в сетевой системе.

Номера позволяют точно найти неисправность. Диагностика проводится с помощью специальных компьютеров, а коды позволяют определить правильный способ устранения неполадок.

Она состоит из множества компонентов, благодаря которым Toyota Corolla остается надежной, экономичной и комфортной. Один из самых важных из них – электронная система самодиагностики (SS), которая предоставляет информацию о техническом состоянии автомобиля. Она “сообщает” коды ошибок, которые затем оцениваются для определения конкретной неисправности.

В автомобиле Toyota Corolla существует пять основных кодов неисправностей. Для работы доступны автоматический и принудительный режимы. В автоматическом режиме он информирует пользователя о возникновении неисправности во время эксплуатации автомобиля.

В принудительном режиме пользователь получает информацию о техническом состоянии интересующего его узла от самой системы, используя специальные процедуры. В качестве первого шага мы рассмотрим процедуру самодиагностики для автомобиля Corolla и приведем краткое описание КС.

Надпись “проверьте двигатель”

Мне нужен совет от участников форума!

Последний раз я покупал автомобиль – Toyota Corolla 2007 года. Я был очень доволен Hyundai Accent, когда получил его, но после двух недель езды на нем я заметил, что когда я поворачиваю (самый важный аспект, выделенный большими буквами), мигает надпись “Check Engine” и машина выключается.

Все лампы и приборная панель гаснут, как будто ключ был вынут из замка зажигания. Автомобиль заводится без проблем, как только я останавливаюсь и завожу его. Я еду дальше. В течение двух дней проблема не повторяется. Примечательно, что проблема возникает при резком повороте рулевого колеса в сторону. Если повернуть руль, стоя на месте, проблема иногда появляется, иногда нет.

Когда возникает проблема с электроусилителем, вы почувствуете усилие, как будто он только что отключился. Особенно неприятно, когда вы хотите сделать разворот, а вам говорят “На!”. Официальный дилер “Ключ-авто” в Краснодаре, где изначально был приобретен автомобиль, не проводит диагностику электрооборудования, говорят, обращайтесь в сторонние организации, но это как говорится всегда успеете, может все не так плохо, может все таки решить все своими силами? ) Дайте знать, если у вас есть какие-либо идеи. Заранее спасибо!

В вечернее время есть стулья, но нет столов. Ошибки включают мигание индикатора P/S, а также мигание джекичана.

Для устранения вышеуказанной проблемы нам пришлось заменить аккумулятор, поскольку старый был в очень плохом состоянии. Проблема исчезла после установки новой батареи. Дальше интереснее. Я ездил неделю с новым аккумулятором и был счастлив, пока в один прекрасный момент автомобиль не перестал реагировать на ключ зажигания. Предыдущий владелец установил эту сигнализацию, думая, что было бы неплохо заблокировать электрику, как они утверждают, чтобы предотвратить угон. Как оказалось, если нажать кнопку разблокировки на брелке сигнализации, сесть в машину и повернуть ключ в положение ACC, никакие огни не загораются. Чтобы завести автомобиль, необходимо нажать еще раз, чтобы разблокировать сигнализацию. (Извините, за “много букв”) Итак. Сел в машину, а она не завелась. Друг попробовал проверить вольтметром, направленным на клеммы аккумулятора (которые, кстати, были окислены, но не настолько сильно), открутил клеммы, почистил (медь настоящая, японская). Установили мы аккумулятор, машина завелась, я счастливый и довольный, и тут бац! Загорается лампочка EPS и компьютер выдает “Check EPS”. Хотя ESD не сработал, руль был тяжелым, поэтому я все равно поехал домой. Было обнаружено несколько ошибок, как указал выше GOGOL, включая C1523 “Неисправность в цепи двигателя” и C1541 “Неисправность сигнала скорости автомобиля”. В результате устранения ошибок через контакты TS и CG разъема DLC 3 ничего не произошло. Печаль, грусть, тоска. Раньше проблема не появлялась. К этому моменту, похоже, проблема либо в рулевой колонке, либо в ЭБУ усилителя руля. Это хорошая идея или можно обойтись без этого? =)

Э БУ не работает. В выходные будем пытаться расшевелить (кулаком, молотком, рюмкой водки или любыми другими подручными средствами). Так как понимаю, что придется разбирать приборную панель, готовлюсь морально. Пока что у меня тяжелый руль. Безопасно ли так ездить? Не причиню ли я рулевому колесу особого вреда?

Делюсь радостью! Все работает! Проблема решена! Возможно, кому-то это пригодится в будущем. Процесс такой: не снимая приборной панели, сидя на водительском сиденье, в нижней части педалей, грубо говоря, прямо под рулем, есть пластиковая заглушка. Она крепится к рулевому колесу двумя винтами. Вы снимаете ее. И вы можете, по сути, дотянуться до ЭБУ своей КНОПКОЙ. До этого места можно добраться рукой/отверткой/молотком/необходимым подчёркиванием, если вы очень гибкий и смелый. Добравшись до него, ударьте по блоку с разумной силой. Заведите, проверьте. Изначально сняли и приборную панель, но посмотрев, где находится ЭБУ, поняли, что снимать приборную панель не нужно. Не моя идея. Частично вычитал на различных форумах, а также полезные советы товарища Гоголя, сообщения которого вы можете видеть выше. Спасибо товарищ! Это описание должно кому-то помочь. Спасибо за внимание!

В чем причина и как ее лечить? Если поворот не удался, можно ли разбирать его каждый раз, когда вы пытаетесь ударить по нему кулаком на трассе?

Кильде (англ.

Правильное проведение диагностики

Система диагностики Toyota Corolla состоит из датчиков, регистрирующих физические параметры в узлах, электронного блока управления (ЭБУ), программного обеспечения для этого блока, а также системы индикации неисправности.

Изначально производитель сохранил в памяти ЭБУ эталонные значения параметров компонентов автомобиля. В процессе эксплуатации датчики регистрируют и передают в ЭБУ фактические значения этих параметров. ЭБУ Corolla сравнивает полученные данные с эталонными, и если значения отличаются, то записывает шифр в память.

Коды ошибок визуализируются на световом индикаторе по четырем признакам: сколько световых сигналов появляется и сколько длится интервал между ними. Существуют два типа световых кодов, используемых Toyota: 09 и 10. 09 – это двухзначный шифр. Таким образом, он начинается с 11 и заканчивается 99.

Длительность светящейся паузы составляет 0,5 секунды. Пауза между десятками и единицами – 1,5 секунды, пауза между шифрами – 2,5 секунды, пауза между последовательностью шифров – 4,5 секунды. Количество кодов ошибок равно 21, если записаны два всплеска через 0,5 секунды и один всплеск через 1,5 секунды.

Код 10 является однозначным шифром. В этом коде световые импульсы соответствуют кодам неисправностей. Световые импульсы – паузы имеют ту же продолжительность, что и в предыдущем шифре. При расстоянии между шифрами 2,5 секунды серии шифров разделены 4,5 секундами. Двенадцать вспышек за 0,5 секунды означают неправильный код неисправности.

Для того чтобы Corolla функционировала, отдельные компоненты автомобиля должны быть принудительно продиагностированы. Установлены три колодки диагностических разъемов (DLC): DLC 1, DLC 2 и DLC 3. Под капотом, у задней стенки моторного отсека, находится блок диагностики двигателя под названием “Diagnostic”, в котором расположены разъемы DLC 1.

Блоки D LC3 встречаются только на Corollas с роботизированной коробкой с роботизированной коробкой

Следует отметить, что расположение сканирующих блоков может несколько отличаться под капотом или в салоне автомобиля в зависимости от марки и года выпуска автомобиля.

В D LC 1 имеется 20 разъемов для самодиагностики двигателя и коробки передач.

Просто потяните за видимый лепесток на крышке коробки, чтобы открыть ее. Диагностика проводится с помощью сканера. Не имеет значения, если у вас нет сканера, так как вы можете получить необходимую информацию и без него. Вам потребуется выполнить следующие диагностические операции:

Если он мигает более одиннадцати раз с амплитудой в полсекунды каждый, то в памяти ЭБУ нет ошибок, а также машина исправна. Этой кодировке соответствует шифр 09. Мигание “CHECK” с амплитудой четыре с половиной секунды означает, что в автомобиле используется шифр 10 и он также исправен.

В зависимости от различий между сигналами, вы должны прочитать шифр, определить тип ошибки и предпринять дальнейшие действия. Кроме того, узлы контролируют сами себя. Возможно изменение только блоков узлов и пар коннекторов, а также изменение индикаторов на приборной панели.

Форум тойота королла

Сообщений: 1Дата пользователя: 28 апр 2021, 17:47Автомобиль: Toyota СогоІІаМестоположение: Казань

Опубликовано в 19:54 “Сообщение Викчантай” 28 Апр 2021

Постараюсь объяснить как можно понятнее. Я не уверен, но я не хочу заводить машину, я все делаю вовремя. И я не доверяю никаким механикам работать на меня (как я) :(. Таким образом, я убеждаюсь, что меня как девушку не вводят в заблуждение перед тем, как я приеду в сервис. Поэтому вопрос следующий.

Когда я увидел на дисплее надпись “check engine”, у меня затем появилась небольшая ошибка, так ее назвали. Ошибка была удалена. На техосмотре сказали, что ничего серьезного, с ней можно ездить.

Через пару месяцев индикатор появился снова, и мне сказали не беспокоиться (я еще раз позвонил, чтобы убедиться, что все работает), поэтому я продолжил ездить, индикатор исчез сам собой, потом появился снова.

Затем я начал замечать, что: 1. Я чувствую, что она плохо разгоняется на первой передаче, так что ей почти внезапно требуется вторая передача, и она воет, как будто едет вниз по склону. 2. когда я торможу перед нерегулируемым перекрестком, я переключаюсь на более низкую передачу и, когда я уверен, что могу ехать, я даю больше газа и поднимаюсь……

А тут такое ощущение, что она хочет заглохнуть, дергается, но быстро восстанавливается (“check engine” появляется в такие моменты, кстати), или может просто дергаться на ходу. Но это бывает не так часто, но мне это не нравится.

Подскажите, пожалуйста, было ли у вас нечто подобное, прежде чем обращаться в автосервис? Скажите мне, что делать. Это 0351 и 0352. Они появились в сканере. Свечи зажигания посмотрели и сказали, что все в порядке.

В интернете прочитал, что некоторые тайваньцы ссылаются на тип, и что если все в норме, то спокойно ездить не обращая внимания. Если в глазах рябит – то заменить пробки. На шоссе, однако, так не кажется. В общем, вот мое замечание после долгого ожидания в пробке. Corolla декабрь 2008, Япония.

Масло меняю на каждые 10тыщ. В этот раз (уже проехала 6500) меняла масло но было раньше 5W-30, в магазе в наличии такого не было, заверили что 5W-40 не навредит. Фильтр масляный поменяла, а вот салонный до сих пор нет, ну не изза него ж это все наверное. Не гнобите за что много написано48RONINМодераторСообщения: 2629Зарегистрирован: 07 янв 2021, 17:42Автомобиль: май 2007
1,6 МКПП 17Место нахождение: ЛипецкБлагодарил (а): 39 разПоблагодарили: 65 раз

” Querido 48RONIN”, 28 апреля 2021 года, 20:23

В TechDoc Викчантай описывает проблему умным языком. Перед посещением сервиса подготовьтесь к нему. Хотя может быть полезно самому проверить все электрические цепи, крепления, зажимы и т.д. на катушках. Проблемы возникают на первой и второй катушках, кстати, без замены штекеров.

Размещаю комментарий Ленина 28 апреля 2021, 20:28

Замените свечи зажигания и только на DENSO SC20HR11, они прослужат вам 100 000 км. Производители рекомендуют масло 5W-30, и они, вероятно, знают это лучше, чем ваши консультанты.

Вождь Октябрьской революции

DyushaHonorable CorollaPassports: 11430Зарегистрирован: 30 мар 2021, 13:53 Автомобиль: Corolla, 2021, 4АКПП, бензин 1.6л, Комфорт, пил более 9700 л/Аи92, Тоебта 0W20Место нахождения: 133, КовровПожаловались (а): 7 разПожаловались: 24 раза

Dyusha ответил на ваше сообщение 28 апреля 2021, 23:23

Используя эталон 48RONIN и тестер, пройдитесь сначала по массам.

ЛенинКоличество пользователей: 2142Зарегистрирован: 18 января 2021, 23:53Автомобиль: Toyota 150 2008 1.6Исключен: бессрочно

Памяти Ленина, Воскресенье, 28 апреля, 23:24

Это девушка! Какой тестер?

Руководитель Октябрьской революции

AligonHonorable CorollaVolunteerСообщений: 333Зарегистрирован: 12 мая 2021, 08:33Автобус: Toyota Corolla 2021, 1.6 mcgtМестонахождение: ОрскСпасибо: 2 раз(а)

Сообщение Aligon ” 29 апр 2021, 07:25