Заменить датчик массового расхода воздуха
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует, сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные, что может существенно увеличить потребление топлива и сократить мощность двигателя.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: Со временем датчик покрывается слоем отработанного и моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива.
Что необходимо сделать: Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора вашего автомобиля (может лопнуть), что выльется в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов очень высока по причине содержания в них драгоценных сплавов.
На некоторых автомобилях, катализаторов несколько штук, стоимость которых может доходить до 90,000 рублей. Так что не тяните с заменой датчика. Хоть замена датчика и его стоимость не очень маленькая, но это несоизмеримо со стоимостью системы нейтрализатора выхлопных газов. Также вы можете сэкономить на замене, сделав это самостоятельно.
Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните, что тянуть с заменой этого важного элемента тянуть нельзя!
Датчик массового расхода воздуха регулирует, какое количество воздуха необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает расход топлива, увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе, а также снижает мощность двигателя и плавность хода.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: Большинство поломок датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует регламент технического обслуживания автомобиля, рекомендованный производителем, датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: Теоретически вы можете долгое время ездить со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы заметите, что чем дольше вы ездите, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама работа не отнимает много времени и достаточна проста.
Основные расходы связаны со стоимостью датчика, которая на некоторые модели автомобилей может составлять 11,000-14,000 рублей, если это оригинальный датчик или до 6000 рублей, если аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но в связи с небольшой стоимостью работы по замене датчика вы можете доверить эту работу и мастеру в автосервисе. Помните, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр, соблюдая регламент ТО автомобиля!
Информационный дисплей hyundai solaris
На информационном дисплее отображаются следующие сигнализаторы:
1 – Сигнализатор минимального резерва топлива в баке. Постоянно горит при минимальном остатке топлива в баке.
Предупреждение:
По возможности избегайте эксплуатации автомобиля на резервном остатке топлива. Работа электробензонасоса при отсутствии непрерывной подачи топлива с попаданием в систему воздуха приведет к выходу насоса из строя!
2 – Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи (АКБ) загорается при включении зажигания. Сразу после пуска двигателя сигнализатор должен погаснуть. Горение сигнализатора или его свечение вполнакала при работающем двигателе указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения, а также слабым натяжением (или обрывом) ремня привода вспомогательных агрегатов.
Индикатор заряда АКБ Хендай.
3 – Сигнализатор перегрева двигателя. Загорается, когда температура охлаждающей жидкости выше (125±2,5) °C. Остановитесь и дайте двигателю остыть, проверьте причины загорания сигнализатора, как описано в этой статье.
4 – Сигнализатор аварийного падения давления масла в двигателе. Загорается при включении зажигания. Сразу после пуска двигателя должен погаснуть. Появление сигнализатора предупреждает, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы.
5 – Сигнализатор системы управления двигателем (чек). Загорается оранжевым светом при включении зажигания, после пуска двигателя гаснет.
Чек Хендай Солярис.
Примечание:
Горение сигнализатора при работающем двигателе свидетельствует о неисправности системы Хендай Солярис управление двигателем. Это не означает, что двигатель надо немедленно остановить: система управления двигателем переходит на аварийные режимы, позволяющие двигателю работать в условиях, близких к нормальным.
Однако причину неисправности надо постараться устранить как можно быстрее, так как длительная эксплуатация автомобиля с горящим сигнализатором может привести к увеличению расхода топлива, ухудшению тяговых характеристик автомобиля и поломкам двигателя.
6 – Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности. Загорается примерно на шесть секунд каждый раз после поворота ключа зажигания в положение «ON» и при возникновении неисправностей в системе подушек безопасности.
7 – Сигнализатор отключения системы курсовой устойчивости ESP.
8 – Сигнализатор не пристегнутого ремня безопасности водителя и переднего пассажира загорается при включении зажигания, мигает примерно шесть секунд и гаснет после пристегивания ремня безопасности водителя и переднего пассажира.
Не пристегнутый ремень безопасности Хендай Солярис.
9 – Сигнализатор неисправности системы курсовой устойчивости ESP.
Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор
С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого — понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.
- Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
- Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
- Перегорел предохранитель или плохой контакт;
- Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
- Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
- Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.
Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже — примерно 12V.
- Две отвертки (плоская и крестообразная);
- «Контролька» (лампочка на 12V);
- Мультиметр;
- Плоскогубцы, нож и «наждачка» для того, чтобы зачистить контакты.
Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе.
- Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой — произведите замену.
- Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.
- Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.
- Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.
После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае — замените реле-регулятор.
Устройство и принцип работы
Относительно предшественников серия двигателей Gamma стала новым дыханием. Хотя и более ранняя серия устанавливается на некоторые модели корейского автопроизводителя. Главной характерной чертой серии двигателей Alpha является использование в блоке газораспределительного механизма ремня.
Моторы GAMMA получили маркировку G4AE. Кроме силовых агрегатов обычного объема, присутствует версия 1.6 GDI с впрыском непосредственно в цилиндры и выходной мощностью в 140 лошадиных сил, а также версия 1.6, работающая на дизельном топливе, оснащенная системой турбонадува с выходной мощностью в 128 лошадиных сил.
Характерная особенность двигателя с меньшим объемом – умеренное нарастание крутящего момента. Мощность равномерно увеличивается начиная c двух с половиной, заканчивая пятью тысячами оборотов. Для силового агрегата 1.6 литра пик мощности приходится на 4200 оборотов в минуту, а быстрое ускорение начинается от 3500.
Характерные особенности устройства:
- Накопительные коллекторы расположены обратно, относительно обычных двигателей внутреннего сгораний. Коллектор для выпуска с очищающим элементом расположен в задней части, между корпусом и пластиной, защищающей водителя. Впускная часть системы установлена в передней части. Таким образом достигается сниженная температура газомоторной группы. Поэтому не происходит снижения плотности топлива из-за эффекта диффузии. Соответственно в цилиндр в единицу времени попадает больший объем бензина и увеличить мощности. А также конструкция упрощает проведение ремонта и обслуживания, и добавляет место в задней части, которое позволяет погасить энергию удара;
- Главная ось цилиндра перемещена относительно таковой у коленчатого вала на 1 см, что существенно снижает уровень трения;
- Корпус блока цилиндров производится из алюминия, что существенно облегчает двигатель. Способ изготовления – литье под высоким давлением;
- В газораспределительном механизме ремень заменен цепью. Агрегат спрятан внутри корпуса и не нуждается в обслуживании. С возможными проблемами с растяжкой цепи справляется двусторонняя система гидравлики;
- Присутствует отдел, контролирующий фазы распределение газа во время впуска. Может изменять угол распределительного вала на небольшой промежуток, что позволяет обеспечить более действенный наддув в большем промежутке оборотов. Фактически, требуется для увеличения мощности после переключения передачи;
- Система, которая приводит клапаны без компенсирующих устройств гидравлического типа. Щели между которыми не требуются для регулировки, и шум при этом не возникает;
- Впускное накопительное устройство выполнено из пластика и оснащено резонатором, снижая общий уровень шума;
- Выпускная часть выполняется из нержавейки, с системой труб, что не дает топливу задерживаться в частях и позволяет цилиндрам равномерно получать бензин;
- Относительно двигателей предыдущих моделей незначительно изменили положение некоторых навесных частей. Генератор приподнят, чтобы исключить возможность попадания воды. Компрессор охлаждающего устройства перемещен ближе к передней части силового агрегата;
- Добавлена большое количество электроники, включающей умную газовую педаль, контроль оборотов, ABS, стабилизационной системы и контроля движения;
- Существенно изменен принцип работы генератора. Во время разгона на скорость работы снижается. И наоборот, при торможении ускоряется.
Форум → hyundai → getz → эксплуатация
Ребята подскажите, кто сталкивался! Произошла такая история, как то я залила 95-й вместо 92-ого, проехала около 150км и загорелся значок двигателя! Съездила на диагностику двигателя, к официальным дилерам, сказали будет еще гореть — поменяйте свечи, а так говорят все ок!
Села в машину, гляжу и правда значка нет больше. Покаталась довольная около месяца, опять загорелся. Приезжаю опять к ним, свечи махнули, говорят одна плохая была, пропал значек опять с панели. Покаталась еще около месяца, снова горит. При чем каких то изменений в поведении машины нет. Ехать снова отваливать деньги за диагностику не хочеться.
Скорее всего, в вашем случае, дело в плохом бензине. Попробуйте поменять заправку — должно помочь. Ну а если в скором времени ТО, то пускай заменят топливный фильтр — должно точно пропасть. Или же мастера умники ничего не меняют, просто ошибку скидывают. Хотя тогда бы она по идее всплывала гораздо раньше, а не через месяц.
Эх, не дали мне никакой распечатки с кодом. Просто лист о том, что я у офицалов проходила диагностику по причине появления значка CHECK. Такое ощущение, что они открыли капот, да и закрыли его. В августе проходили ТО, меняли все фильтры, хотя не исключаю, что и сейчас после смены топлива нужно поменять фильтр. Вообще слышала, что гетцам противопоказн 95-й, так ли это?
to АбраКадабра: Не то чтобы противопоказан, но лить его нежелательно. 95-ый бензин дает красный налет на свечах, динамика ухудшается. Особенно в холода 92-ой бензин — более удачный выбор.
Езжу на Getz уже 5,5 лет. Check начал гореть года через 3. На СТО всех уровней мне снимали ошибку, меняли свечи, выдвигали массу причин : от свечей до бензина . Загорался опять дней через5 после очередного посещени СТО. Ездить на СТО перестала. Сама остановилась на самой правдоподобной версии : насыщенная смесь. Другими словами бензин для повышения октанового числа разбавляютразными присадками.
Ездила годик на 92-м, понравилось больше, ЧЕМ на 95-м. Но советывать бюсь, т.к. все относительно.
Совет такой: во время проходить ТО, компьютерную диагностику, а на Check не обращать особого внимания, т.к. это вопрос чувствительности двигателей.
to АбраКадабра: Привет! Причины могут быть разные ,но наиболее всего вероятными будут:
качество топлива(желательно все же хороший 92-й т.к меньше всяких «чудодейственных»присадок,форсуночки требуют профилактики (советую для начала присадочку к топливу от Ликви Моли для очистки инжекторов,безобидно и можно просто решить проблему чистоты форсунок .
Стоит также проверить гофру (система выпуска отработанных газов),если появился достаточно слышимый выхлоп при работе двигателя,то стоит проверить ее на целостность ,так как при пропуске выхлопных газов перед вторым лябда зондом режим работы двигателя нарушается ,это тоже может указывать на ошибку двигателя.
Так а если дело действительно в плохом бензине и перейти на хороший, то значок двигателя через некоторое дело должен сам погаснуть? Или ехать сбрасывать на диагностику?
По поводу бензина, машина 07 года сразу показал супруге разницу между 92 и 95. льется всегда 95 обсолютно без проблем, а вот на 92 наоборот как будто кто за багажник держит летом разница в разгонной динамике огромна, сейчас залив 92 (а именно зимой) разницы практически нет, только пробуксовки меньше, а следовательно уменьшение расхода топлива.
Это как в том анекдоте
— Скажите доктор, а правда, что Аспирин УПСА в отличие от простого аспирина не вызывает язву желудка?
— Да, не вызывает. у пса
А если серьезно, то Nikolas вроде правильные рекомендации дал. Я бы тоже сначала очистку попробовал с помощью Ликви МОли потом бы уже тревогу бил.
to MarlboroMan: Ошибку сбросить принудительно.
А как ошибку принудительно сбросить? На диагностику ехать? Или просто клемму с АКБ скинуть минут на 10 или больше?
Либо клемму сбросить, либо в сервис если не помогло
А у меня с этим chec-ом уже целая эппопея. Машина 2009 г.в., езжу на ней 2 месяца и вот уже весь январь с периодичностью 7-10 дней посещаю сервис(((
Первый раз загорелся «чек» через месяц эксплуатации автомобиля. Приехала в сервис, сказали, что из-за мороза сбой в автоматике — погасили ошибку. Через 10 дней — опять загорелся, снова в сервис, мастер сказал, что надо менять датчик температуры масла, который заказали и только через 2 недели доставили (но предупредили, что придется подождать), ошибку,естественно, погасили.
https://www.youtube.com/watch?v=siRiWTNRihk
Пока шли эти 2 недели снова загорелся «чек». Привезли, благополучно заменили датчик темп-ры масла, вроде бы все ок должно быть, но прошла неделя и . ву-а-ля, вот же он, родной «чек» — снова горит((( так теперь еще и машина не заводится с первого раза, а вчера вообще не завелась(
