- Что означает значок ерс на приборной панели автомобиля.
- Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
- Проверьте крышку горловины топливного бака
- Катализатор выхлопных газов автомобиля
- Заменить датчик массового расхода воздуха
- Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
- Epc check asr аварийный режим акпп.
- Загорелась сегодня индикация check engine
- Загорелся check engine
- Ошибка неисправности abs
- Расшифровка индикаторов приборной панели volkswagen jetta 6 поколение
- Решена проблема с чеком, esp, троением, потерей мощности и неравномерной работе на ходу.
- Самая распространенная ошибка – это чек двигателя и неисправность abs
- Чек и asr 1.6 bse загорается перебои на холостых help!
Что означает значок ерс на приборной панели автомобиля.
На панели приборов автомобиля могут отображаться различные типы сообщений о неправильной работе одного из компонентов или сбоях автомобиля. Одним из них является индикатор EPC – Electronic Power Control. Но в каких случаях на приборной панели может выскочить ошибка EPC?
Electronic Power Control (EPC) – это компьютеризированная система зажигания и управления двигателем, которая используется в автомобилях VAG (более известная как Volkswagen Group).
Многие автовладельцы, увидев на панели приборов индикатор, путают его с ошибкой системы ABS или ESP, последняя из которых отвечает за систему стабилизации автомобиля на дороге (система контроля устойчивости автомобиля).
ABS и ESP относятся к противоскользящим системам, защищающим транспортное средство от потери сцепления во время движения и торможения. Что касаемо сигнальной лампы ЕРС, для многих эта аббревиатура на приборке остается загадкой. На самом деле это горящее предупреждение ЕРС говорит о проблемах в автомобиле, связанных со сбоями в электропитании.
Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива.
Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока.
На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов.
Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!
Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации “чек двигателя” начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя “Check “.
Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации “Чек” ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака.
Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя.
Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя “чек”, но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- “чек”.
Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант.
К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива.
Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 – до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель.
Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 – 30.000 тыс. километров. В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене.
Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя.
Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2021 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
Epc check asr аварийный режим акпп.
Может быть накрылась катушка (блок) зажигания? Была аналогичная проблема, дело было в катушке, при этом на панели горел значок ASR (EPC машина не оборудована). В инструкции к машине указано,что значок ASR горит в случае его выключения, например принудительно нажав на кнопку ASR. В инструкции также указано, что система ASR призвана “душить” двигатель в случае пробуксовок и т.п. “гася” поочередно в таких ситуациях цилиндры. Действительно, в случаях пробуксовок на мокрой или скользкой дороге значок ASR моргает, т.е. система срабатывает. Вывод: в случае неполадок в системе зажигания, в том числе проблематике подачи искры в цилиндры (двигатель троит или двоит), система автоматически выключает систему ASR (загорается значок ASR), чтоб в случае пробуксовок при таком раскладе ASR не начало “вырубать цилиндры” и машина не заглохла. Это чисто мой практический вывод, который может не совпадать с задумкой создателей авто ))) Но после замены блока зажигания, значок ASR погас и более о себе не напоминал, кроме как при пробуксовках – он моргает. В части проблемы блока зажигания – корпус блока треснул по неизвестным причинам, в эту щель начала залетать пыль, грязь, контакты начали залипать, двигатель – троить, двоить.
§
§
Да, усталость, как создать тему, простите что тут развожу вопросы такие, у самого проблемы с датчиками какие то, понять не могу, нужна помощь!
Загорелась сегодня индикация check engine
Профиль неплохо было-бы полностью заполнить.
Проблема с отработанными газами, или с самой системой выпуска или с системами влияющими на ОГ.
Нужно проверить двигатель на наличии ошибок, причин может быть масса, перечислять замучаешся, от сажевого фильтра ( пропускная способность меньше нормы) с датчиком давления ОГ , турбины, системы питания, подсос воздуха и т.д и.т.п.
§
Профиль неплохо было-бы полностью заполнить.
Проблема с отработанными газами, или с самой системой выпуска или с системами влияющими на ОГ.
Нужно проверить двигатель на наличии ошибок, причин может быть масса, перечислять замучаешся, от сажевого фильтра ( пропускная способность меньше нормы) с датчиком давления ОГ , турбины, системы питания, подсос воздуха и т.д и.т.п.
§
Доброго Всем времени суток. 
Отпишусь тут и я. пробег 16500 1,6 BSE
Вобщем все как у многих, неделю назад, будучи вдали от цивилизации – в Тверской области, утром собрался возвращаться в свой родной город., однако сразу после запуска двигателя загорелись одновременно значки EPC и ESP, обороты загуляли движок потряхивало и загорелся в добовок к ним ещё краник Check Engine – движок заглушил – завел снова EPC и ESP погасли, краник остался обороты выравнялись и авто снова обрело возможность двигаться. В пути, что то недавало мне покоя, хотя авто на ходу вело себя ровно, на зеленой остановке решил по старой привычке осмотреть подкапотное прстранство и обнаружил, что клеммы аккумулятора не затянуты а просто накинуты и все. Осыпая проклятьями сервисменов, у которых я был не так давно, снял, почистил, затянул все как надо – Chek погас. Всю неделю вспоминая недобрым словом косоруких ремонтников ездил спокойно и вот сегодня все повторилось вновь, пуск двигателя – EPC и ESP – плавают обороты не едет – Check Engine, еманарот, звоню дилеру, ога запись ток на 24.06, ога а де заправлялись – ну-у-у-у панятна,(ога лох на связи = легкая добыча), гоняйте с чеком до пятницы.
Капец, лезу на форум о я не один такой. Слава Одину, походу дело не в бензине. Жду с нетерпением всторечи с ОД.
§
вот Вас народ разводят в тех.центрах)))) всё что светиться Check Engine – если ничего не случалось, небыло столкновения, не срабатывали подушки, и на “носу” ТО, это маркетинговый ход , развод и ещё раз сподвиг вынудить Вас ехать на ОЧЕРЕДНОЕ ТО))))))
Я уже три ТО так пропустил..сам свою машину обслуживаю сам, ничего трудного нет, и сам себе на совесть сделаешь!!!!
сбросить ошибку 300 рубчиков стоит, и как часы за 1000 или 700 км до ТО она выскакивает, нисмотря что ничего НЕ происходило!!!!! а Вам дурацкие вопросы задают: -Каким BP заправлялись? Где? Наверно плохой, бдяжный????)))))
РАЗВОД НА ТО!!!!!!!
думайте сами, решайте сами…
§
§
Вчера и со мной приключилась та же беда. Сначала загорелась ECP, через минуту chek engine. Решил до утра не трогать. Сегодня встал пораньше и сразу к машинке. Всё также как и вчера. Плюс ко всему обороты скачут, жму на газ, реакции ноль. Звоню дилеру “Фердинант-Моторс” г.Чебоксары. Так мол и так, объясняю им. Они мне приезжайте говорят, а я им “не могу тронуться”. Говорю чтоб эвакуатор слали,сам я в 70км. от ОД в др. городе. Пообещали перезвонить уточнив стоимость перевозки. Всё это было в 9 часов утра. Позвонили…, но в 15.30,озвучили цену в 3,5 тыс. руб., оплата сразу. А я им, ответил что в услугах пока не нуждаюсь, по причине описанной ниже.
В то время пока я их ждал, проверил все свечи (спасибо отчетам форумчан), оказались в порядке. Сбрасывал минусовую клемму, безрезультатно. Впрочем нет, загорелась желтая лампа подушки безоп. Потом позвонил товарищам, они приехали с тестером (не знаю каким), продиогнастировали. Выявили ошибку дроссельной заслонки, удалили все ошибки. После чего машина опять ожила. В планах самому доехать до ОД и настоять на замене жгута проводов дросс. заслонки. А также нужно приобрести VAG-COM.
P.S. А ОД вправе брать плату за эвакуатор до выяснения причины? Просветите.
§
VW Jetta V (04.2007г., сборка Мексика), двигатель BSE
Загорелся на приборке нерадужный значок, поехали в сервис.
Диагностика показала следующую ошибку:
1) 18671 / p2239 / 006 – Лямбда-зонд 1, ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на плюс – спорадически (время от времени);
2) 19058 / p2626 / 008 – Линейный лямбда-зонд, ряд 1 / компенсирующая цепь тока накачки, обрыв цепи – спорадически (время от времени);
3) 16555 / p0171 / 006 – Ряд 1, система определения параметров топл.-возд. смеси, переобеднение смеси – спорадически (время от времени).
Сервис-мены грешат на некачественный бензин, сняли ошибку…
Через несколько дней опять загорелся check.
По работе авто ничего плохого не скажу. Двигатель работает нормально, машина едет хорошо.
Поделитесь опытом, как лечить данную проблему? Замена лямбды… или всё гораздо хуже/лучше ?
ОД обрадовал по полной. Два лямда зонда стоят 9000 и 11000 руб. с копьём…..
При 64 тыс. пробега это алес какой-то))
19:30 добавил информации по ошибкам (п.2 и п.3)
§
Всем привет!
машина накатала 1000 км за неделю, и второй день после ночной стоянки заводится со 2-го раза, первый раз не схватывает обороты, загорается EPC.
при звонке в сервис начали парить что бенза плохая, да и сложно типо определить проблему (машине неделя ) да и ваще приезжайте оставляйте на ночь бум смотреть…
при звонке к тех. директору была записана завтра на диагностику, сообщу че как.
не ожидала на самом деле, думала тойота – это управляй не мечтой, оказывается VW – рулез еще круче…
с неприятным осадком весь день..
оказалось, лямбда зонд под замену. причины – заводской брак или топливо (на топливо не грешу, предыдущую машину заправляла на этой же заправке около 3-х лет)
§
Доброго времени суток. Честно прочитал всю ветку. Идентичная вышеописанным проблема возникала и в моем случае. Немного из истории. Купил 1,5 мес назад 1,6 DSG второй пакет, пробег 1300, декабрь 2009 года. Машиной пользуюсь нечасто, тк есть служебная, хранится на улице. Обнаружилась проблемка при поездках в область – на трассе. Загорается ASR fault Check Engine, а мафынка начинает ехать и дергаться. Я честно говоря, грешил на работу коробки передач, типа DSG – черт ее знает, при этом как-то заметил, что происходить, когда едешь где -то км 60 в час на D7 и при нажатии на педаль газа – дергания. Первый раз достачтимые “товарищи” ошибку обнулили, или что-то там они с ней делают. Но в последствии при эксплуатации ровно такие же симптомы появлялись вновь. При повторном заезде, выяснилось, что что-то там не воспламеняется “СПОРАДИЧЕСКИ” в 1 и 4 цилиндре и дело-то в “некачественном бензине”!!! В режиме SPORT гоняет только в путь.
Прочитал сообщения, и вот думаю, что мне им еще такое сказать, чтобы они поверили в ненормальную работу двигла?!
Где бы или с кем можно было в Екатеринбурге сконектится и проверить через ВАГ-ком, хотя мало представляю, что это такое.
Может быть где-то можно купть этот диагностический аппарат в Ебурге?
§
Сильная вибрация – признак неуравновешенности (несбалансированности) поршневой группы, возникающий в случае, когда одна или более камер сгорания остается не у дел и соответствующий поршень не получает должного усилия, поддерживающего сбалансированное вращение коленвала.
Причины неработающего цилиндра на не изношенном двигателе только две: или нечему гореть, или нечем поджечь.
Если вы связываете восстановление работоспособности двигателя с его прогревом, советую обратить внимание, в первую очередь, на работоспособность свечей и высоковольтных проводов. В первом случае вполне работоспособная свеча закапризничает, как только похолодает, во втором – может негативно сказаться и конденсат, имеющий “привычку” образовываться при уличном хранении автомобиля…
§
приветствую уважаемые!
Почитал про ваши проблемы (сперва подумал, что здесь пишут про мои поломки ). Рассказываю как ЭТО выглядело у меня:
jetta 1,6 BSE АКПП 2008 г.в.
Зима. на улице 280 градусов по кельвину (-8С).Еду с утра на работу (точнее стою в пробке) все тихо спокойно. И тут на нах… загорелся индикатор EPC. Зашибись думаю, смотрю в мануал и вижу: неисправность системы газораспределения (в примечании написано:срочно к врачу).Позвонил и записался на следующий день к ОД (Немецкий Дом). Сначало в пробке не заметил каких либо недочетов в работе авто (т.к стоим в пробке), затем после пробки поехали… впереди женская особь на гетсе еле плетется…достала думаю,начинаю обгонять (она ехала где то 40-50км/ч) и тут понимаю, что хрен я ее обгоню, т.к авто НЕ ЕДЕТ!!! до 3000об/мин нормуль, а дальше как-будто держит кто!!В итоге кое как доковылял до работы. На работе почитал на этом форуме про косяки и чуть успокоился, т.к не один такой .Ах да чуть не забыл: во время этой езды на дисплее компа загорелись все индикаторы АКПП. После работы сел, завел машину и вижу: ничо не горит, все работает ОК. глюк подумал я.Но не тут то было, через 15 мин езды опять загорается ЁРС!! и опять теже проблемы что и с утра. Остановился, заглушил,а потом завел авто все пропало.Потом опять появилась.в Итоге в таком же режиме доковылял до дома.На утро снова на работу. Через 15 мин езды (ровно 15-засекал ) снова ЁРС еду еще 20 мин и тут начинается ЖОПА!!! загорелся “ДжекиЧан”, причем вместе с индикаторм ASR (антибуксовалка) машинка дернулась и заглохла на светофоре Народ сигналит,волнуется!откатился к обочине,заглушил-завел. Все работает, только теперь горит один “ДжекиЧан”. Еду дальше мин 5-опять загорелись 3 индикатора и опять заглох. заглушил, подождал мин 3-4, завел и далее без проблем (правда с горящим “ДжекиЧаном”) доехал до работы. После нее сразу в сервис. Почитав тут, что всем начинают втирать про плохой бензин, приготовил речь на тему того, что там где я запраляюсь (уже лет 100 ) ниукого проблем с бензином нет!!!Но нет,приемщик не дослушав про мои неисправности перебил и сказал: проводка дросельной заслонки!!!погуляй часика 2-3!!! абалдеть думаю… – А скока с меня потом за работу (поинтересовался я)?? И тут вапще приятность услышал: – “Нисколько , по гарантии заменим”
В итоге ровно через 3 часа отдали мне авто. Пока все работает – проехал 300 км.Ну вот, вроде ничего не упустил всем спасибо за тему, удачи на дорогах
§
Я уже писал о своем случае с этой сигнальной лампочкой 19 марта т.г. Так вот почти полтора года жена ездила с горящим индикатором Chek Engine на Джетте-американке с двигателем 2.5 литра. Однажды, выключив вентилятор печки и создав тишину в салоне, обратил внимание на небольшие перебои в работе двигателя, которых неслышно при работе климата и не видно по стрелке тахометра. Решил поменять свечи. Оригинальные пять штук обошлись в 2500руб и ждал их неделю. Когда снял крышку и вынул катушки с колпачками свечными, то увидел, что 1-я и 5-я свечи стоят в ржавой кашице. Это результат попадания воды когда мыли двигатель и вода эта не испаряется долго хоть и двигатель горячий. В результате и свеча сверху и колпачок покрыты коричневым налетом настолько, что грани свечи уже съедены ржавчиной. С трудом вывернул свечи, предварительно прочистив и продув все свечные “стволы” в головке блока и свечные колпачки внутри. Установил новые свечи. Перед началом всех этих операций отключил аккумулятор, чтобы погасить этот символ(раньше только так удавалось это сделать на 1-2 дня, а потом он опять загорался постоянным светом). После заводки с новыми свечами легкие перебои наблюдались первые 2-3 минуты, а после этого двигатель заработал с одним равномерным звуком без малейших перебоев. Прошла неделя – индикатор не загорается. Буду надеяться, что проблема решена. Скорее всего горящий символ – это свидетельство того, что в результате перебоев в работе свечей лямбда-зонд регистрировал выбросы с повышенным содержанием СО из-за несгоревшего топлива.
§
Ну вот и проехал 1300 км, начались первые проблемы. Стала загораться EPC периодически, причём при разогретом движке как правило.
Причём иногда при это машина едет, но мощность теряется, обороты на холостом не плавают. Иногда загорается ещё крантик и вообще практически не едет, обороты плавают страшно. Пару раз при этом загорался знак ASR (машина с колеями).Останавливаешься, 5 минут ждёшь, дальше может нормально ехать.
Если горела только EPC то после минутного ожидания потом целый день может потухнуть и не гореть.
Завтра записался к дилеру. Поглядим.
§
Проверился. По отчету мастера были глюки с блоком управления дроссельной заслонкой (вроде как сбилась адаптация). Ошибки убрали провели адаптацию заслонки. Сказали, можно ездить, а если чо – закажем весь блок и поменяем. По субъективным ощущениям машинка стала резвее, чем во время “болезни”, а может и чем до.
Итоги.
Симптомы: во время “лихорадки” ездила немного “тупее”, чем обычно (что в этом виновато – поздняя реакция на педаль газа или раннее включение высших передач на автомате, затрудняюсь сказать, может все вместе) и периодически (есть модное слово – спорадически) загорался “EPC” возможно все лампы режимов АКПП. Бывает на холостом ходу спонтанное повышение на 300-400 и тут же падение оборотов, холостые, кстати, в норме. При горении “епс” включается аварийный режим – отсечка на примерно 3000 об. Сбрасывается глушением/заводкой и может какое-то время не беспокоить (но небольшая “тупизна” остается).
Говорят – характерно для BSE.
Лечится сервисом, а если не на гарантии, то ВАГ-ком вроде проводит адаптацию заслонки. Время у ОД – минут сорок-писят. Посмотрим, что дальше
§
Странно, ввел в поиск “EPC” – одно косвенное упоминание и все. Я, что, первый буду, у кого она загорелась? ВАГов-шмагов-компьтеров не имею, и знаю, что никто мне по описанию траблы ничего не скажет без диагностики, но хотя бы статистику глюков, связанных с лампой EPC пособирать можно?
Например, на дружественном сайте, говорят, что большинство срабатываний из-за “лягушки” педали тормоза – не загораются стопы и система воспринимает как серьезную ситуацию и включает лампу EPC и аварийный режим работы – двиг крутится только до 3000 об. ( немцы не видели надписей на картонке “стопы не гарят!” ).
Теперь, что у меня – загорелась EPC практически на ровном месте, точный момент не засек – кажись стартанул со сфетофора (никак не в режиме стритрейсера, а спокойно), смотрю – горит. Ехать оставалось не долго. Заглушил, покурил, завел – не горит, через минуту на холостых как бы толчком, резко увеличились обороты с ~700 до 1100 тут же упали – в этот момент она и загорелась. Заглушил часа на два, поехал – 20 км по пробкам, все ОК, в горку газку – и оп-па, опять горит. Проехал, заглушил, тут же завел – все нормально.
Что думаю сам: какой-нибудь лябда-зонд чудит, бензинчик левый (хотя 1,5 суток на нем ездил и ничего) – якобы лукойл бело-красный.
Что думает ОД – узнаю в пятницу (записался) и отпишусь.
Все, блин, не вовремя – в Беларусь на след неделе ехать.
§
ЧЕм руководствовались при принятии решения?
меня вот грузят, что бензин плохой. Мне интересно, если на том же бензине лампочка загорается повторно, после затирания не через пол-часа работы, а может загореться и через 50-100 км к примеру.Думаю, если бы было плохое качество топлива, это сказалось бы уже на первом получасе работы двигателя. Есть ли возможность диагностики ЛЗ??? И интересно , почему один ОД меняет без вопросов, а другой списывает на плохой бензин? По-моему нереально установить на какой именно заправке заправился и что послужило причиной, невозможно же отследить качество топлива при каждой заправке да и вообще, возить с собой лабораторию что-ли? А самое плохое, что в мануале написано автомобиль можно заправлять ТОЛЬКО топливом, соответствующим стандарту DIN EN 228-что-то типа того. Что это вообще за евростандарт такой и попадает ли под него наш “Евро бензин”?
§
Вот бл….. а я то думаю, чего это я уже пару дней не парюсь от каких-то траблов с машиной… На тебе!….. Чек энджин…. Еще немного и эта жетта меня достанет Все симптомы точно такие же как и у Loockers
один в один, пригласили уже на СТО, вероятно будут грузить на плохой бензин. Думаю катализатор врядли, так как прет нормально, никаких сбоев в работе не ощутилось, только горит индикатор. Надпись что-то Abgas Werkstatt… подозреваю, что речь идет о выпускной системе… Видел уже темы и про катализатор, меняли кому-то по гарантии… Как убеждать СТО, что я тут ни при чем??? Заправляюсь вроде на нормальных заправках по нашим меркам, кто местный, знает(Катрал, ВОГ) вот блин трабл…
§
Привет!!!Мы недавно купили Американскую Jetta.(2001)год.Все было нормально,но вот пару дней назад загорелся значок Check.Скажите пожалуйста,что это значит,и что нам необходимо проверить.На диагностике сказали плохой бензин,но мы всегда заправляемся в одном месте.У бывшего хозяина такого не было.В сервисе отключили значок,но на следующий день он опять загорелся.И еще масло поддекает.Меняли фильтр и масло неделю назад стало меньше капать,но все же не прошло.Посоветуйте пожалуйста,что проверить??Может у кого такое было.Просто не хочется,чтобы в сервисе грузанули на деньги,без причин. В одном нем насчитали ремонта на 1000 баксов.
§
А теперь давайте в месте подумаем….
Сколько в москве нефтеперерабатывающих заводов?! Правильно, один!!!! Идем дальше, ВР, Лукойл, ТНК, Сибнефть и все остальные в москве в большинстве (Именно в большинстве случаев) покупют бензин именно у этого завода. Тперерь идем еще дальше, Ультимайт и Экто это бензины дополнительного прогона нефте продукта более чистого, котрый они заказывают у этого завода и потом добовляют свои моющие присадки, отчего бензин чуть дороже.
ВР и ТНК это одна компания, Лукойл, сибнефть- закупают весь бензин у московского завода!!!!
Вот эту всю инфу можно найти в нете!!!!
А теперь инфа которой нету в нете, Лукойловские заправки только те, где на цене будет написано: На “родных” азс на ценниках написано ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт и которые есть на сайте, http://www.luknef.lukoil.ru/back/azs/azs.asp
ВР это честный бензин и честные заправки подделок нету, а вот с ТНК не все так просто, честные ТНК там где висят флаги, компании, там где их нету, бензин не прошел внутренней сертификации. По всем остальным заправкам надо смотреть…..
Загорелся check engine
Длительное время читал форум, но не писал. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Продал я свой Passat 2008 года и хотел купить себе что-то новое, чтобы гарантия была. Выбор пал сначала на Octavia, но потом, когда увидел новую Джетту понял, что надо ее брать. Что собственно и сделал – 17 сентября забрал из Урарту Моторс белую джетту в хайлайне со стандартными опциями в виде 17” дисков, пакета комфорт и прочего. В общем, комплектация, как у большинства на этом форуме. всего потянуло на 964.000 рублей.
Не буду описывать свои ощущения после пассата, кратко – все нравится.
Бережно обкатал машину до 1500 км пробега, но и после этого не собирался особо жечь – просто позволял себе иногда активнее ускориться и крутить до 4000 оборотов. Заправки – BP 95 Ultimate и Lukoil 95 ЭКТО. Опять же все пристойно.
Вот теперь подбираемся к самой сути рассказа.
Машина уже 2 дня как стоит в Атлант-М на Бажова, всегда там обслуживался и решил не нарушать традиции. А стоит она там потому, что горит Check Engine. Сегодя позвонили – сказали, что проблема была в перепускном клапане турбины, его, мол, поменяли и теперь все отлично. Сажусь в тачку, завожу, замечаю, что на холостом ходу моментальный расход ниже 1.9 литров не опускается, хотя обычно 1.0-0.9, возвращаюсь, спрашиваю. Мне в ответ – все ОК так и должно быть пока что. Окей, допустим. Возвращаюсь, завожу снова и вуаля – чек энджин вернулся! Они поохали, тачку обратно взяли. Дальше, говорит, намечается замена турбины. На 1500 км пробега то 
Самое то!
Решил у вас тут писать о дальнейшем развитии ситуации. Пока чтоесть легкое разочарование в любимой марке т.к. это мой третий подряд новый VW после Golf V 1.6 и Passat B6 1.8TSI.
Чувствую, история только начинается
§
Jetta 5 (2006) двигатель 1,6 FSI BLF
Загорелся Чек, Vag-com выдал след. ошибки:
2 Найдены неисправности:
008213 – Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
P2021 – 008 – недостоверный сигнал
000010 – Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
P000A – 008 – недостоверный сигнал – Непостоянно
Если кто сталкивался, подскажите как решать данную проблему и чем это мне грозит!
З.Ы. Я тут новенький, так что не ругайте и не судите строго, заранее благодарен.
§
На выходных выдалась дальняя поездочка, о которой отписался тут #15
Случилась вот такая проблема:
После остановки в г.Воронеже (авто стояло где-то минут 40) выезжая со светофора возникло следующее:
нажимаю на газ, обороты пошли вверх, но машинка ехать не хотела, газ сразу сбавил, далее заморгала желтая “мясорубка”. Остановился у тротуара и заглушил двигатель. “Умная” книга сказала, что когда моргает желтая пиктограмма в виде двигателя, то это неисправность нейтролизатора католизатора (вроде так, щас мануала под рукой нет) и необходимо, не давя сильно на гашетку двигаться к сервису (что мне естественно делать не хотелось).
В итоге постояв несколько минут, завел авто – все вроде ок, поехало так как и раньше.
Вопрос: что это было?)))
Грешу на бензин, т.к. до этого заправлял в авто тока АИ98 (лукойл), а во время пробега АИ98 кончился около Тамбова, далее АИ95 (лукойл, полный бак, М6 около Тамбова), далее АИ 95 (М4 ростовская обл., “рога и копыта” 5 л. – 5 км не дотерпел до лукойла лампочка уже долго горела), далее АИ95 (лукойл, полный бак, М4 ростовская обл.), обратная дорога – АИ95 (ТНК, полный бак, М4 ростовская обл.) – через 370 км Воронеж – заморгала “мясорубка”, далее АИ95 экто (лукойл, полный бак, М4 московская или тульская обл.)
К ОД ехать смысла, мне кажется, нет. Сейчас ничего не горит, да и спросят: почему не обратились сразу? На форуме нашел тока то, что Марс писал в 2021г. Если кто сталкивался с таким или читал, дайте знать плиз.
P.$.: сори, что написал это в БЖ и создал отдельную тему…
Ошибка неисправности abs
Колесные датчики защищены пыльниками, но и под резину может попасть вода и грязь. Если контакт становится слабым или пропадет, загорается ошибка. Отключаем и чистим коннекторы на всех колесах, лучше всего щеткой по металлу или шкуркой. Для верности брызгаем WD 40.
Электромагнитные датчики редко выходят из строя, но если причина в датчике – его нужно только менять.Завоздушивание системы. Из-за высоких температур в рабочих тормозных цилиндрах при торможении тормозная жидкость может закипеть – в результате образуется воздух.
Во время срабатывания ABS завоздушенная система выдаст ошибку. Она устраняется полной прокачкой тормозной системы.
Помните: на Джетте ошибки не сбрасываются снятием клеммы с аккумулятора, только с бортового компьютера.
Расшифровка индикаторов приборной панели volkswagen jetta 6 поколение
• Некоторые значки комбинации приборов, представленные здесь, могут отличаться для данного кузова в зависимости от года его выпуска.
• Если вопрос относительно работы, какого либо индикатора остался нераскрытым, стоит учесть, что сигнал зеленого цвета обычно всегда указывает на исправность и нормальную функцию системы, при котором водитель может продолжать движение.
• При обнаружении на приборке индикатора красного или желтого цвета, можно условно считать, что один из элементов системы автомобиля функционирует неправильно, обычно красным оповещаются проблемы, с которыми лучше не продолжать дальнейшее движение авто.
Решена проблема с чеком, esp, троением, потерей мощности и неравномерной работе на ходу.
Как и многие обладатели джетты 5, я сталкнулся с той же проблемой, как и многих – чек, троит, после длительного прогрева и езде по трассе начинает пинаться, теряется мощность и может загореться знак “скользкая дорога”.
не буду писать поэтический пост в красках, а сразу приступлю к делу.
Заменил сначала лямбду (была оригинал за 5 к. Ну так нашёл), и это ничерта не помогло.
Ладно. Заменил катушку, 4 провода и свечи – результата – 0.
Далее поменял топливный фильтр. Стало чуть лучше. И это дало мне знак, что топливно-заборный фильтр стоит посмотреть ( кто не знает он в баке под задним сиденьем справа).
И я не прогадал. Но не спешите бежать его снимать. Прочитайте до конца.
Без фальши скажу я был в шоке в каком был состоянии фильтр. Почти не было просвета в сетке топливо-заборного фильтра. Чистил сетку зубной щеткой и средством для чистки корбюраторов.
Я поставил обратно и аккуратно этот фильтр и поездил. Да, стоит сказать сразу почувствовал разницу. Но в один прекрасный момент она снова очень резко начала пинаться, троить, загорелся чек.
Я полез на след день снова к фильтру, и снова не прогадал.
Оказалось!!!
Когда ставили сигналку (а почти во всех сигналах есть функция, что если захотят угнать авто, то срабатывает защита и питание на топливо-заборный фильтр не идёт и авто соответствено не едет) то разрезают основные провода на топливо-заборный фильтр и прикручивают к нему как раз эту фигню, которая отвечает за эту защиту авто от угона. И те, кто ставят сигналку, они особо не заморачиваются и просто скручивают проводку с изолентой. Я посмотрел на это, а там уже эти скрутки окислились и сгнили!
И мне стало ясно – потеря напряжения в совокупности с забитым топливо-заборником давало всю эту свистопляску.
Я оторвал нафиг эту фигню, которая была накручена ( угонщики и без неё и с ней угонят, не тупые) и просто как положено пропаял и изолировал провода.
Результат: 1300 км до Ейска и обратно 1300 до Москвы. 16 часов беспрерывной езды обратно. НИ КАКИХ ГЛЮКОВ, чеков и т.д. Динамика улучшилась в разы.
Надеюсь кому-то помогу своим опытом.
Удачи на дорогах!
Самая распространенная ошибка – это чек двигателя и неисправность abs
Чек ошибки работы двигателя загорается по множеству причин. Основные причины:
ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) установлен на впускном коллекторе около воздушного фильтра. Отслеживает объем входящего воздуха для создания газобензиновой смеси. Часто возникает ошибка не из-за поломки датчика, а из-за забитого фильтра или плохого контакта коннектора. Вынимаем фильтр, отключаем и подключаем контакты. Если работа двигателя не изменилась, причина в ДМРВ.
Счетчик зубьев коленвала расположен на блоке двигателя у моховика колен вала. Считает обороты коленвала для своевременной подачи искры зажигания. В большинстве случаев достаточно почистить, поскольку он расположен низко и слабо защищен от грязи.
Лямбда-зонд (датчик кислорода) установлен в выпускном коллекторе следит за выхлопом СО2 и СН. Срабатывает при превышении установленных параметров. В этом случае лучше ехать на диагностику.
Датчик детонации расположен на блоке двигателя. Передает данные о детонации газов для регулировки угла опережения зажигания. Выходит из строя редко, но часто выдает вторичные ошибки из-за отсутствия или плохого контакта. Стоит проверить все контакты от блока управления до датчика.
Чек и asr 1.6 bse загорается перебои на холостых help!
Эх, вот и моя очередь пришла, увидеть эти два значка на своей приборке. Буквально вчера вечером, загорелись чек энжин и ASR, машина жестко затроила, пропала тяга. А вот мандраж наоборот, появился.
Остановились, проверили уровень масла, напряжение в батарее,подергали надсвечники – и… варианты закончились. Темнеет. Заодно читаем эту тему (спасибо 3G), светлого еще меньше.
Заводим авто, значки появились вновь. Твоюжма… Еще и с противным звуковым сопровождением. Дом километрах в 20-ти, ехать – не ехать?
Тут ко всему, загорается надпись “emission garage”. Здра-а-а-сте. В английском я не силен, но это примерно “да протяни ты до дома, сколько тут осталось, сильно тока не газуй…”
Едем. По пути заезжаю на заправку, залили 10л. 98-го. На всякий случай, вдруг с бензином проблема связана.
Доехали с горем пополам, сразу подключили шнурок, Вася выдал две ошибки: в двигателе пропуски воспламенения в 4 цилиндре переобедненная смесь, и в тормозной системе – проверить память DNC (как то так, не уверен).
Скинул ошибки, сделал адаптацию дроссельной заслонки, тоже на всякий случай, дальше мой багаж знаний исчерпался. Завожу, все ровно. Хмм… Проехался, пару раз разогнался – затормозил, ABC работает. Сегодня целый день катался, все как обычно, машина радует. Починилась?
Грешим на бензин, перед эксцессом, часа за 3, заправлялись. ОККО.
По скудоумию не понял две вещи, что такое переобедненная смесь и каким тут боком ASR?
Вот такое…
