Загорелась лампа зарядки аккумулятора: причины, диагностика, как устранить

Основные причины неисправности

Если при работающем двигателе или во время движения горит значок аккумулятора на панели приборов, то возможны различные варианты.

Если он не гаснет, то возможны неисправности:

Если индикатор горит периодически, тускло или мигает. Горит на низких (холостых) оборотах, а после перегазовки тухнет. Горит лампа аккумулятора, и зарядка идет. Тухнет после прогрева двс, тогда возможны неисправности:

• в работе генератора:
  • слабая натяжка ремня (проскальзывает);
  • люфт шкива генератора или ролика натяжения;
  • плохой контакт графитных щеток с коллектором ротора;
  • пропадает контакт на одной из фаз;
  • неисправность диода;
  • холодная пайка;
  • прерывается контакт (окисление) клеммы В или массы (не затянута шпилька).
• в электропроводке:
  • пропадает контакт на клеммах провода, идущего от генератора к аккумулятору;
  • пропадает контакт в РР.
• в сигнальной лампе:
  • если используются светодиодные вместо ламп накаливания.

Лампочка изначально не светится по следующим причинам:

• перегорание самой лампочки;
• износ выключателя зажигания;
• перегорел предохранитель. Плохой контакт в гнезде;
• окисление контактов в разъёме приборного щитка.

Для проверки цепи питания индикатора нужно без разборки при включённом зажигании снять провод с клеммы D генератора и замкнуть его на массу. Если цепь исправная, то индикатор засветится, тогда нужно проверить генератор. Если нет – сначала проверить предохранитель, затем саму лампочку и электропроводку. В приборной панели питание от АКБ обычно подаётся на несколько значков сразу.

На рисунке 3 изображены составляющие генератора в разрезе.

На рисунке 5 показаны составные части генератора, подлежащие проверке.

Другие причины

Кроме основных причин неправильной работы указателя батареи (генератора), возможны неисправности и в панели управления или замке зажигания. Через них включаются устройства и лампочки.

В состав панели управления входят электронные, световые и механические приборы. Дефекты в основном связаны с износом механических деталей и поломкой в бортовой электросети. Перед ремонтом необходимо убедиться, что до приборного щитка доходит напряжение и дефектов в цепи до нее нет.

Дефект может иметь постоянный или плавающий характер из-за таких причин:

1. Трещина в дорожке платы.
2. Окисленный переходной контакт или холодная пайка в разъеме.
3. Сгоревшая дорожка платы.
4. Окисление или обрыв провода перед разъемом.
5. Плохой контакт на патроне лампочки.

Старение элементов ускоряется из-за эксплуатации в жестких условиях, таких как быстрое изменение температуры, вибрация, пыль и влага. В результате – наличие на монтажной плате различных механических повреждений, микротрещин, следов окисления и т. д. Для примера на рисунке Х показана печатная плата панели с перегоревшей дорожкой, которую нужно восстановить. Лучший вариант восстановления – это припаять провод между контактом на разъёме и контактом на патроне лампочки.

На рисунке 18 показан пример перегоревшей дорожки на плате приборной панели.

Поиск неисправности производится визуально и с прозвонкой проводников. Способ демонтажа панели зависит от марки авто, поэтому перед снятием “торпеды” и устранением неисправности в приборном щитке нужно уточнить алгоритм действий по сервисной книжке или мануалу.

Замок зажигания состоит из механики (запорный механизм) и электрической части. Электрическая часть состоит из группы контактов на неподвижной и подвижной колодках, которые замыкают по необходимому алгоритму при поворотах ключа.

Контактный узел представляет собой подвижной контактный диск и неподвижную колодку. Возможные дефекты механического замка:

1. Износ, коррозия, механические повреждения контактов,
2. Окисление, подгорание, оплавление контактных групп.
3. Длительный период использования. При шевелении пропадает напряжение.
4. Облом контакта.
5. Залипание от повышенной нагрузки или замыкание в цепи.

На рисунке 19 изображен контактный узел замка в разобранном виде.

Разберите замок и контактную часть, осмотрите контакты. Найденные дефекты – износ или оплавление – нужно заменить или зачистить места окисления (подгорания).

Наряду с механическими замками в зависимости от марки авто применяются электронные замки (ЭЗЗ), которые полностью управляются электроникой. У них механические контакты заменены электронными ключами. На рисунке 20 изображен электронный замок зажигания.

 Возможные неисправности электронного замка:

1. Нет звука при срабатывании электронной блокировки руля.
2. Не проворачивается ключ.
3. При повороте ключа на экране возникают прочерки.
4. Экран периодически тухнет, щелкают реле.
5. Не заводится двигатель.
6. Программные ошибки в блоке SAM.
7. Попадание влаги.
8. Нет реакции на ключ после его падения или удара.
9. Потеря связи между блокиратором руля и системой управления.
10. Старение и выход из строя электронных компонентов замка зажигания.

Ремонт таких ЭЗЗ в основном сводится к ремонту электронной техники, и голыми руками их отремонтировать сложно. Проверяют замок на стенде, где определяется характер дефекта. Самостоятельно можно провести визуальный осмотр на предмет явных повреждений.

Натяжение ремня генератора

Приводной ремень является неотъемлемой частью генератора. Без него как без рук. Тип ремня привода (клиновидный или зубчатый) зависит от марки, модели машины и шкива генератора. Он предназначен для передачи вращения от коленчатого вала ДВС генератору, который при вращении вырабатывает энергию. На рисунке 11 изображено взаимодействие навесного оборудования через приводной ремень.

От натяжения ремня зависит долговременная работа подшипников генератора, водяного насоса, коленвала, ролика натяжения и другого оборудования (навесного). Если ремень натянут чрезмерно, то растягивается сам ремень и ускоряется износ подшипников, а при слабой натяжке – проскальзывает.

При выключенном двигателе пальцем проверяют натяжение. Смещение (прогиб) не должно превышать 1-2 мм с усилием 8 кгс посередине между шкивами. В зависимости от марки авто применяются различные натяжные устройства. Например:

1. С автоматической регулировкой необходимой степени натяжения на основе пружин кручения, сжатия.
2. С демпферами.
3. Регулировочным болтом.
4. Регулировочной планкой (на старых машинах).

На рисунке 13 изображен внешний вид натяжных роликов ремня.

На рисунке 14 изображен внешний вид целых и треснутых ремней.

Ремень проверяется на наличие следов износа с наружной и внутренней стороны. Если ремень изношен, замените его.

Формы износа приводных ремней:

1. Обрыв ремня генератора.
2. Небольшие трещины, расслоение.
3. Попадание смазки.
4. Потертость.
5. Повышенная твердость из-за старения либо плохого качества материалов вызывает свист.

На рисунке 15 пример регулировки натяжения приводного ремня.

Часто встречаются варианты, когда натяжение производится отклонением самого генератора. Для снятия и натяжки ремня необходимо:

1. Расслабить гайку на шпильке крепления генератора и гайку на регулировочной планке.
2. Наклонить генератор в сторону двигателя и снять ремень.
3. После осмотра или замены надеть ремень на шкивы.
4. Отклонить ГН от двигателя монтировкой до нужной натяжки.
5. Затянуть гайку на планке и убедиться, что натяжение в норме.
6. Затянуть гайку на шпильке.

Размер (маркировка) ремня индивидуален для каждой модели. Заменяется ремень аналогично штатному. Надевать нужно без перекосов и посередине шкива. Если установлена планка с регулировочным болтом, то им и производить натяжение.

В машинах с автоматической натяжкой ремня следят за тем, чтобы натяжитель был в исправном состоянии и не находился в крайнем положении. Крайнее положение ролика говорит о максимальном растяжении ремня и о том, что его надо заменить. Желательно его менять каждые 15-20 тысяч километров.

Перегорел предохранитель или плохой контакт

Предохранитель с плавкой вставкой обеспечивает защиту оборудования и электрических цепей от перегрузок, перегорания проводки в случае замыкания. Он перегорает по следующим причинам:

1. От вибрации.
2. Образования окислов на контактах или слабого контакта.
3. Нарушения изоляции в эл. проводке (замыкание, наличие влаги).
4. Бракованные.
5. Более низкого номинала.
6. Механическое повреждение.
7. Повышенного напряжения (от генератора).

Наличие окислов или механические повреждения определяются визуально. Номиналы флажковых предохранителей указываются рядом с местом установки или на пластиковой крышке блока. На рисунке 16 показан внешний вид целого и перегоревшего предохранителей.

Предохранители классифицируются по материалу легкоплавкой вставки на:

1. Свинцовые.
2. Оловянные.
3. Сплавные (олово свинец).
4. Алюминиевые.

Найти месторасположение конкретного предохранителя можно в мануале к машине. Там на схеме отображено, где установлены блоки с предохранителями и какие именно. Найти предохранитель по марке авто можно и по интернету.

В автомобилях с BSD-шиной (интерфейс) управление бортовой сетью более сложное, отдельного предохранителя нет. Передача данных осуществляется по шине между БУ двигателя и:

1. Генератором и аккумулятором (датчик на минусовой клемме АКБ).
2. Датчиком уровня масла
3. Электрическим насосом охлаждающей жидкости.
4. Электронным блоком свечей накала (дизель).

В случае неисправности какого-то из вышеназванных потребителей в блок управления записывается ошибка, и управление отключается.

В большинстве случаев отдельного предохранителя для значка зарядки нет. Так, для ВАЗ2110 предохранитель F19 на 10 А общий для питания следующих элементов:

1. Обмотки возбуждения.
2. Узла блокировки замков.
3. Контроля исправности ламп.
4. Указателя поворота с контрольными лампами.
5. Лампы заднего хода.
6. Блока индикации.
7. Часов (или маршрутного компьютера).

Если он перегорит, то эти узлы обесточатся. Это хорошая подсказка, говорящая об исправности предохранителя. Проверку плавкой вставки можно проверить такими способами: визуально, контролькой или мультиметром. На рисунке 17 показана панель предохранителей ВАЗ 2110.

Для визуальной проверки нужно вытащить предохранитель. На круглом предохранителе (керамическом) плавкая вставка расположена снаружи, и обрыв будет виден. В предохранителе ножевого типа плавкая вставка расположена внутри полупрозрачного (цветного) корпуса, но видна на просвет, и разрыв её будет очевиден.

Проверка контролькой (лампочкой малой мощностью 5W с подсоединёнными концами) производится при включенном зажигании. Один конец подсоединяется к корпусу, а вторым касаются сначала одной стороны предохранителя, затем другой. Если лампочка горит только с одной стороны, то предохранитель перегорел.

Измерение мультиметром можно проводить двумя способами. Первый аналогичен проверке лампочкой (режим измерения напряжения). Второй: проверка в режиме сопротивления при выключенном зажигании. Мультиметр установить в режим прозвонки. Концы подсоединить к выводам предохранителя.

Перегоревший предохранитель лучше заменить на умные предохранители “AVS” со светодиодным индикатором соответствующего номинала. Эти предохранители можно не проверять. Если он неисправен, то на нём будет гореть светодиод. Если он снова сгорит после замены, то стороны нагрузки есть кз. Потребуется найти повреждение и устранить.

Проблемы с реле-регулятором

Напряжение в бортовой сети или на выходе В должно быть всегда одинаковым и не зависеть от изменения оборотов и нагрузки. Для его стабилизации используется реле-регулятор (РР). Он управляет обмоткой возбуждения через графитные щетки. Реле-регулятор обеспечивает напряжение на входе в пределах 13,5-14,5. В. Конструкция РР в зависимости от типа генератора разная, но принцип работы у них одинаковый.

На рисунке 6 показаны РР разной конструкции.

По исполнению РР делятся на:

1. Встроенные – так называемые “шоколадки”. Они расположены в генераторе.
2. Вынесенные (внешние) – крепятся отдельно на кузове.

РР также предотвращает перезаряд аккумулятора. По элементной базе реле разделяются на:

1. Релейные, использующие зл. реле (выносные).
2. Транзисторные.
3. Интегральные.
4. С переключением лето (13,1… 14В)/ зима (14…15,3В).
5. Термо Оптимизированный Регулятор Напряжения (ТОРН).

Основные функции ТОРН:

• коррекция U по температуре аккумулятора;
• коррекция U по температуре двигателя (датчик 12В);
• блокировка и задержка включения генератора при пуске;
• трехрежимное управление контрольной лампой аккумулятора;
• полная динамическая коррекция U по ДПДЗ или ДАД.

Перед заменой РР необходимо убедиться в исправности остального оборудования. Мало проверить только уровень и плотность батареи. Для проверки ГН необходимо завести двигатель и отсоединить плюсовую клемму на АКБ. Концы мультиметра подсоедините к клемме генератора или к снятой клемме аккумулятора.

Неисправный РР может вывести другое оборудование из строя. Например, при повышенном напряжении может закипеть батарея. При неисправном РР выходное напряжение генератора (при вращении) будет:

1. Отсутствовать – аварийная работа двигателя, только от АКБ, без зарядки.
2. Заниженное (ниже 12 В) – тусклое свечение индикаторов, уменьшение мощности.
3. Завышенное (выше 15 В) – яркость свечения лампочек (фар) меняется от оборотов.

Регулятор может не работать из-за:

1. Замыкания в эл. проводке, обмотке возбуждения.
2. Пробоя диодов.
3. После переполюсовки (установили АКБ не той полярности).
4. Неисправности электронных элементов РР.
5. Механических повреждений.
6. Изношенности щетки. Если выступает меньше 5 мм, требуется замена.
7. Влаги внутри корпуса. Например, попала во время мойки или при езде под дождем.

Рассмотрим, как проверить РР, на примере Я112А.

На рисунке 7 показан внешний вид РР Я112А в сборе (со щетками).

Для проверки необходимо отсоединить РР от ГН. Если он установлен внутри, сначала снять заднюю крышку генератора.

Для проверки работоспособности ИРН 112А и 112Б используется блок питания постоянного напряжения, с регулировкой напряжения от 10 до 16 В и лампочкой (освещение салона) мощностью 1,5÷5 Вт. Собрать схему, как на рисунке 8.

По этой схеме можно проверить все регуляторы с внутренней установкой. Если блок исправен, то при изменении напряжения до 14.7 В яркость будет меняться, если оно станет выше – погаснет. Если не работает, то следует поменять таблетку или попробовать её отремонтировать.

На рисунке 9 изображена электрическая схема платы (таблетки) РР Я112А. На плате электронные элементы выполнены в SMD корпусе.

Для ремонта необходимо разобрать блок и достать плату. Проверить чистоту контактов и качество пайки. При необходимости протереть, пропаять. Мультиметром проверить силовой транзистор (TIP42A) и стабилитрон, затем остальные детали. Неисправные детали, заменить. После ремонта собрать генератор и установить на место. Проверить его работоспособность.