Что делать, если горит лампочка аккумулятора на панели приборов

Горит check engine — что мне делать дальше?

Причину можно попробовать узнать самостоятельно, посчитав количество миганий “чека”, и свериться с технической документацией на предмет обозначения такого кода ошибки. Для разных авто существуют разные интервалы между вспышками и разные коды, по которым их интерпретируют.

Большинство ошибок, о которых вам сообщает индикатор, не являются критичными. Выполнить диагностику можно двумя путями — самостоятельно и заехав на СТО. Дело в том, что для получения информации в данном случае необходимо специальное оборудование или хотя программное обеспечение для смартфона.

Но прежде всего нужно узнать как изменилось поведение автомобиля после появления ошибки. Это делается для того, чтобы определить, можно ли ехать с чек энджин, светящимся на панели, или лучше не стоит этого делать, дабы не усугублять проблему.

Код ошибки можно считать с помощью ноутбука со специальным программным обеспечением. Компьютер посредством кабеля подключают к ЭБУ машины и проводят диагностику. Также с помощью ноутбука в блок управления можно внести дополнительные внешние команды или исправить (сбросить) появившиеся ошибки.

Основные причины неисправности

Если при работающем двигателе или во время движения горит значок аккумулятора на панели приборов, то возможны различные варианты.

Если он не гаснет, то возможны неисправности:

Если индикатор горит периодически, тускло или мигает. Горит на низких (холостых) оборотах, а после перегазовки тухнет. Горит лампа аккумулятора, и зарядка идет. Тухнет после прогрева двс, тогда возможны неисправности:

• в работе генератора:
  • слабая натяжка ремня (проскальзывает);
  • люфт шкива генератора или ролика натяжения;
  • плохой контакт графитных щеток с коллектором ротора;
  • пропадает контакт на одной из фаз;
  • неисправность диода;
  • холодная пайка;
  • прерывается контакт (окисление) клеммы В или массы (не затянута шпилька).
• в электропроводке:
  • пропадает контакт на клеммах провода, идущего от генератора к аккумулятору;
  • пропадает контакт в РР.
• в сигнальной лампе:
  • если используются светодиодные вместо ламп накаливания.

Лампочка изначально не светится по следующим причинам:

• перегорание самой лампочки;
• износ выключателя зажигания;
• перегорел предохранитель. Плохой контакт в гнезде;
• окисление контактов в разъёме приборного щитка.

Для проверки цепи питания индикатора нужно без разборки при включённом зажигании снять провод с клеммы D генератора и замкнуть его на массу. Если цепь исправная, то индикатор засветится, тогда нужно проверить генератор. Если нет – сначала проверить предохранитель, затем саму лампочку и электропроводку. В приборной панели питание от АКБ обычно подаётся на несколько значков сразу.

На рисунке 3 изображены составляющие генератора в разрезе.

На рисунке 5 показаны составные части генератора, подлежащие проверке.

Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока.

На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов.

Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя “чек”, но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- “чек”.

Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант.

К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 – 30.000 тыс. километров. В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене.

Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя.

Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2021 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Другие причины

Кроме основных причин неправильной работы указателя батареи (генератора), возможны неисправности и в панели управления или замке зажигания. Через них включаются устройства и лампочки.

В состав панели управления входят электронные, световые и механические приборы. Дефекты в основном связаны с износом механических деталей и поломкой в бортовой электросети. Перед ремонтом необходимо убедиться, что до приборного щитка доходит напряжение и дефектов в цепи до нее нет.

Дефект может иметь постоянный или плавающий характер из-за таких причин:

1. Трещина в дорожке платы.
2. Окисленный переходной контакт или холодная пайка в разъеме.
3. Сгоревшая дорожка платы.
4. Окисление или обрыв провода перед разъемом.
5. Плохой контакт на патроне лампочки.

Старение элементов ускоряется из-за эксплуатации в жестких условиях, таких как быстрое изменение температуры, вибрация, пыль и влага. В результате – наличие на монтажной плате различных механических повреждений, микротрещин, следов окисления и т. д. Для примера на рисунке Х показана печатная плата панели с перегоревшей дорожкой, которую нужно восстановить. Лучший вариант восстановления – это припаять провод между контактом на разъёме и контактом на патроне лампочки.

На рисунке 18 показан пример перегоревшей дорожки на плате приборной панели.

Поиск неисправности производится визуально и с прозвонкой проводников. Способ демонтажа панели зависит от марки авто, поэтому перед снятием “торпеды” и устранением неисправности в приборном щитке нужно уточнить алгоритм действий по сервисной книжке или мануалу.

Замок зажигания состоит из механики (запорный механизм) и электрической части. Электрическая часть состоит из группы контактов на неподвижной и подвижной колодках, которые замыкают по необходимому алгоритму при поворотах ключа.

Контактный узел представляет собой подвижной контактный диск и неподвижную колодку. Возможные дефекты механического замка:

1. Износ, коррозия, механические повреждения контактов,
2. Окисление, подгорание, оплавление контактных групп.
3. Длительный период использования. При шевелении пропадает напряжение.
4. Облом контакта.
5. Залипание от повышенной нагрузки или замыкание в цепи.

На рисунке 19 изображен контактный узел замка в разобранном виде.

Разберите замок и контактную часть, осмотрите контакты. Найденные дефекты – износ или оплавление – нужно заменить или зачистить места окисления (подгорания).

Наряду с механическими замками в зависимости от марки авто применяются электронные замки (ЭЗЗ), которые полностью управляются электроникой. У них механические контакты заменены электронными ключами. На рисунке 20 изображен электронный замок зажигания.

 Возможные неисправности электронного замка:

1. Нет звука при срабатывании электронной блокировки руля.
2. Не проворачивается ключ.
3. При повороте ключа на экране возникают прочерки.
4. Экран периодически тухнет, щелкают реле.
5. Не заводится двигатель.
6. Программные ошибки в блоке SAM.
7. Попадание влаги.
8. Нет реакции на ключ после его падения или удара.
9. Потеря связи между блокиратором руля и системой управления.
10. Старение и выход из строя электронных компонентов замка зажигания.

Ремонт таких ЭЗЗ в основном сводится к ремонту электронной техники, и голыми руками их отремонтировать сложно. Проверяют замок на стенде, где определяется характер дефекта. Самостоятельно можно провести визуальный осмотр на предмет явных повреждений.

Загорелась лампа check engine после замены регулятора напряжения акб

Как убрать чек энджин

Остановимся подробнее на тех шагах, которые необходимо предпринять в первую очередь для того, чтобы избавиться от засветившегося индивикатора Check Engine. Алгоритм первоочередных действий будет следующим:

1. Проверить, закрыта ли крышка бензобака. Ситуация особенно актуальна если вы только выехали из заправочной станции, и вскоре после этого загорелся значок чек энджин. Это означает, что либо нарушилась герметичность топливной системы из-за недостаточно плотно закрученной крышки бака, либо качество топлива оставляет желать лучшего.
2. Проверьте состояние свечей. Для этого выкрутите их и визуально оцените их состояние. Очень часто именно свечи являются причиной активизации индикатора Check Engine. В частности, причина может заключаться в том, что они начинают пропускать ток из-за отложения нагара на электродах. Такой налет образовывается в результате большого содержания металлов или других токопроводящих веществ, находящихся в топливе. Также ошибка может возникнуть в случае, если зазор между электродами на свече превысил расстояние в 1,3 мм. Отдельно о диагностике свечей и как выполнить ее по их цвету рассматриваем отдельно. Также вам будет полезна информация об их замене.
3. Уровень масла. Если значок check engine загорается только при нагреве двигателя, остановитесь и прислушайтесь, возможно, услышите посторонние звуки в работе мотора. Проверьте щупом уровень масла в двигателе, при необходимости долейте его. Также посмотрите нет ли подтеков масла.
4. Если ваша машина снабжена датчиками чистоты технологических жидкостей (моторного масла, топлива и так далее), то индикатор может засветиться в случае, если соответствующие показатели превышают допустимую норму. Выходом является замена соответствующих фильтров либо полностью жидкостей в случае, если они не соответствуют нормам.
5. Сброс минусовой клеммы с аккумуляторной батареи (15…20 секунд). После этого лампа Check Engine должна погаснуть, а часы на компьютере обнулиться. Этот способ может быть актуален в двух случаях. Первый — это банальный “глюк” ЭБУ. Второй — если в памяти электронного блока накопилось большое количество мелких ошибок, которые были не сброшены. (обычно они вызваны использованием некачественного бензина, наличием вредных примесей в топливо-воздушной смеси, попаданием влаги на электрические контакты и прочего).

Удобнее всего не клемму сбрасывать, так скидываются все настройки в авто, а воспользоваться мультимарочным сканером, таким как Rokodil ScanX. Ведь это недорогой вариант имеющий совместимость с 99% автомобилей от 1993 г.в., а еще он полностью поддерживает весь функционал популярных диагностических программ для смартфонов. В каком бы блоке не была ошибка, вы ее не просто сбросите, но и увидите ориентировочно причину возникновения.

Если после выполнения перечисленных действий индикатор Check Engine не погас, или погас, но вскоре засветился вновь, то это означает, что ошибка кроется глубже, и для ее устранения нужно проводить дополнительную детальную диагностику с помощью более серьезных средств.

Натяжение ремня генератора

Приводной ремень является неотъемлемой частью генератора. Без него как без рук. Тип ремня привода (клиновидный или зубчатый) зависит от марки, модели машины и шкива генератора. Он предназначен для передачи вращения от коленчатого вала ДВС генератору, который при вращении вырабатывает энергию. На рисунке 11 изображено взаимодействие навесного оборудования через приводной ремень.

От натяжения ремня зависит долговременная работа подшипников генератора, водяного насоса, коленвала, ролика натяжения и другого оборудования (навесного). Если ремень натянут чрезмерно, то растягивается сам ремень и ускоряется износ подшипников, а при слабой натяжке – проскальзывает.

При выключенном двигателе пальцем проверяют натяжение. Смещение (прогиб) не должно превышать 1-2 мм с усилием 8 кгс посередине между шкивами. В зависимости от марки авто применяются различные натяжные устройства. Например:

1. С автоматической регулировкой необходимой степени натяжения на основе пружин кручения, сжатия.
2. С демпферами.
3. Регулировочным болтом.
4. Регулировочной планкой (на старых машинах).

На рисунке 13 изображен внешний вид натяжных роликов ремня.

На рисунке 14 изображен внешний вид целых и треснутых ремней.

Ремень проверяется на наличие следов износа с наружной и внутренней стороны. Если ремень изношен, замените его.

Формы износа приводных ремней:

1. Обрыв ремня генератора.
2. Небольшие трещины, расслоение.
3. Попадание смазки.
4. Потертость.
5. Повышенная твердость из-за старения либо плохого качества материалов вызывает свист.

На рисунке 15 пример регулировки натяжения приводного ремня.

Часто встречаются варианты, когда натяжение производится отклонением самого генератора. Для снятия и натяжки ремня необходимо:

1. Расслабить гайку на шпильке крепления генератора и гайку на регулировочной планке.
2. Наклонить генератор в сторону двигателя и снять ремень.
3. После осмотра или замены надеть ремень на шкивы.
4. Отклонить ГН от двигателя монтировкой до нужной натяжки.
5. Затянуть гайку на планке и убедиться, что натяжение в норме.
6. Затянуть гайку на шпильке.

Размер (маркировка) ремня индивидуален для каждой модели. Заменяется ремень аналогично штатному. Надевать нужно без перекосов и посередине шкива. Если установлена планка с регулировочным болтом, то им и производить натяжение.

В машинах с автоматической натяжкой ремня следят за тем, чтобы натяжитель был в исправном состоянии и не находился в крайнем положении. Крайнее положение ролика говорит о максимальном растяжении ремня и о том, что его надо заменить. Желательно его менять каждые 15-20 тысяч километров.

О чем говорит значок аккумулятора на приборной панели

Значок аккумулятора как аварийный индикатор не должен светиться во время работы двигателя. Контрольный индикатор зарядки в случаях возникновения неисправности может реагировать следующим образом:

1. Гореть постоянно, периодически или тускло либо моргать.
2. Не гаснуть на холостых оборотах (800 ÷ 1200).
3. Светиться, а после перегазовки тухнуть.
4. Загораться во время движения.
5. Светиться, пока двигатель не прогреется.
6. Загорается лампочка при включении фар.
7. Гореть, но при этом идёт зарядка акб.

Возможны механические и электрические неполадки. Чтобы обнаружить причину, вызывающую ошибку, необходимо проверить пошагово исправность элементов, задействованных в формировании напряжения питания.

https://www.youtube.com/watch?v=s7lHb7qNypA

Так, к основным проблемам, вызывающим неправильное горение индикатора аккумулятора, можно отнести неисправности в электропроводке, генераторе и аккумуляторе.

Генератор – это электрическая машина, которая при вращении вырабатывает электрическое напряжение. Вал генератора через ременную передачу получает вращение от коленчатого вала.

В состав генератора (ГН) входят обмотка возбуждения (роторная) и трёхфазная статорная обмотка, диодный мост, реле-регулятор (РР). В зависимости от марки авто генераторы конструктивно различаются, но принцип работы у них одинаковый. На рисунке ниже изображена функциональная схема взаимодействия генератора (тип. 94.3701) и аккумулятора.

Контрольная лампочка аккумулятора машин с ЭСУД может обозначаться CHECK BATTERY. Разберёмся, почему горит лампочка зарядки аккумулятора (см. рис. 2 поз. 6). Напряжение 12 В с АКБ через ключ зажигания (поз. 4) подаётся через предохранитель (поз. 3) на один контакт индикатора (лампочки), а другой контакт через плюс диода подключается к выводу D и через резистор на массу.

Через лампочку также подается начальное напряжение для возбуждения генератора. Клемма В генератора и аккумулятора соединены. При таком включении лампа заряда зависит от разницы напряжения на батарее и напряжения на D. Минусовые провода подсоединены к кузову.

При эксплуатации важно следить за работоспособностью ГН, АКБ и электропроводки. Периодически необходимо проверять и чистить контакты силовых клемм, натяжку ремней, напряжение батареи.

Обрыв
цепи генератора

Если загорелась лампа аккумулятора на панели
приборов, не лишним будет проверить обрыв электрической цепи. Происходит это различными
способами:

1. Наблюдается
   плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора. Обычное явление у
   владельцев, не следящих за чистотой подкапотного пространства автомобиля. Что
   происходит — контактные соединения замасливаются и загрязняются. Это же
   случается при истирании и других повреждениях графитовых элементов. Одним
   словом, при таких дефектах увеличивается сопротивление в цепи возбуждения, а
   из-за этого падает мощность генератора. Чтобы устранить данную неисправность,
   надо разобрать устройство и почистить контакты тряпкой, смоченной в бензине, а
   также проверить щеточный узел.
2. Оборвалась
   обмотка возбуждения. Как правило, это происходит в местах соединения ее концов
   к контактным кольцам. В этом случае аккумулятор не получает зарядки, в обмотке
   статора индуцируется электродвижущая сила не более 5 вольт. Проверяется дефект контрольным
   тестером и вольтметром. Надо подсоединить тестеры от АКБ и посмотреть,
   загорается ли лампочка и отклоняется ли стрелка вольтметра. При отрицательном
   результате обрыв подтверждается. Чтобы найти проблемную катушку, щупы
   подсоединяют к каждой обмотке и снимают показатели. Места обрыва устраняют
   специальной пайкой с мягким припоем. Если же обрыв наблюдается не на
   соединениях, а внутри — катушка перематывается или заменяется.
3. Межвитковый
   пробой. Начинается по причине повреждения изоляции защитного кабеля. От этого
   сразу увеличивается ток возбуждения и повышается температура обмотки.
4. Пробой
   на корпус. Вся обмотка попадает под расход, поэтому генератор не возбуждается.
   Данный вид повреждения определяется контролькой в 220 вольт. Один щуп соединяется
   с контактным кольцом, другой — с сердечником. При нарушениях контролька
   загорается.
5. Пробой
   диодов выпрямителя. Происходит при перегреве. Электрический импеданс в пробитых
   элементах равен 0.

Проверка обмоток генератора

Не исключены также другие замыкания, приводящие к
обрывам электроцепи внутри устройства переменного тока.

Перегорел предохранитель или плохой контакт

Предохранитель с плавкой вставкой обеспечивает защиту оборудования и электрических цепей от перегрузок, перегорания проводки в случае замыкания. Он перегорает по следующим причинам:

1. От вибрации.
2. Образования окислов на контактах или слабого контакта.
3. Нарушения изоляции в эл. проводке (замыкание, наличие влаги).
4. Бракованные.
5. Более низкого номинала.
6. Механическое повреждение.
7. Повышенного напряжения (от генератора).

Наличие окислов или механические повреждения определяются визуально. Номиналы флажковых предохранителей указываются рядом с местом установки или на пластиковой крышке блока. На рисунке 16 показан внешний вид целого и перегоревшего предохранителей.

Предохранители классифицируются по материалу легкоплавкой вставки на:

1. Свинцовые.
2. Оловянные.
3. Сплавные (олово свинец).
4. Алюминиевые.

Найти месторасположение конкретного предохранителя можно в мануале к машине. Там на схеме отображено, где установлены блоки с предохранителями и какие именно. Найти предохранитель по марке авто можно и по интернету.

В автомобилях с BSD-шиной (интерфейс) управление бортовой сетью более сложное, отдельного предохранителя нет. Передача данных осуществляется по шине между БУ двигателя и:

1. Генератором и аккумулятором (датчик на минусовой клемме АКБ).
2. Датчиком уровня масла
3. Электрическим насосом охлаждающей жидкости.
4. Электронным блоком свечей накала (дизель).

В случае неисправности какого-то из вышеназванных потребителей в блок управления записывается ошибка, и управление отключается.

В большинстве случаев отдельного предохранителя для значка зарядки нет. Так, для ВАЗ2110 предохранитель F19 на 10 А общий для питания следующих элементов:

1. Обмотки возбуждения.
2. Узла блокировки замков.
3. Контроля исправности ламп.
4. Указателя поворота с контрольными лампами.
5. Лампы заднего хода.
6. Блока индикации.
7. Часов (или маршрутного компьютера).

Если он перегорит, то эти узлы обесточатся. Это хорошая подсказка, говорящая об исправности предохранителя. Проверку плавкой вставки можно проверить такими способами: визуально, контролькой или мультиметром. На рисунке 17 показана панель предохранителей ВАЗ 2110.

Для визуальной проверки нужно вытащить предохранитель. На круглом предохранителе (керамическом) плавкая вставка расположена снаружи, и обрыв будет виден. В предохранителе ножевого типа плавкая вставка расположена внутри полупрозрачного (цветного) корпуса, но видна на просвет, и разрыв её будет очевиден.

Проверка контролькой (лампочкой малой мощностью 5W с подсоединёнными концами) производится при включенном зажигании. Один конец подсоединяется к корпусу, а вторым касаются сначала одной стороны предохранителя, затем другой. Если лампочка горит только с одной стороны, то предохранитель перегорел.

Измерение мультиметром можно проводить двумя способами. Первый аналогичен проверке лампочкой (режим измерения напряжения). Второй: проверка в режиме сопротивления при выключенном зажигании. Мультиметр установить в режим прозвонки. Концы подсоединить к выводам предохранителя.

Перегоревший предохранитель лучше заменить на умные предохранители “AVS” со светодиодным индикатором соответствующего номинала. Эти предохранители можно не проверять. Если он неисправен, то на нём будет гореть светодиод. Если он снова сгорит после замены, то стороны нагрузки есть кз. Потребуется найти повреждение и устранить.

Проблемы с реле-регулятором

Напряжение в бортовой сети или на выходе В должно быть всегда одинаковым и не зависеть от изменения оборотов и нагрузки. Для его стабилизации используется реле-регулятор (РР). Он управляет обмоткой возбуждения через графитные щетки. Реле-регулятор обеспечивает напряжение на входе в пределах 13,5-14,5. В. Конструкция РР в зависимости от типа генератора разная, но принцип работы у них одинаковый.

На рисунке 6 показаны РР разной конструкции.

По исполнению РР делятся на:

1. Встроенные – так называемые “шоколадки”. Они расположены в генераторе.
2. Вынесенные (внешние) – крепятся отдельно на кузове.

РР также предотвращает перезаряд аккумулятора. По элементной базе реле разделяются на:

1. Релейные, использующие зл. реле (выносные).
2. Транзисторные.
3. Интегральные.
4. С переключением лето (13,1… 14В)/ зима (14…15,3В).
5. Термо Оптимизированный Регулятор Напряжения (ТОРН).

Основные функции ТОРН:

• коррекция U по температуре аккумулятора;
• коррекция U по температуре двигателя (датчик 12В);
• блокировка и задержка включения генератора при пуске;
• трехрежимное управление контрольной лампой аккумулятора;
• полная динамическая коррекция U по ДПДЗ или ДАД.

Перед заменой РР необходимо убедиться в исправности остального оборудования. Мало проверить только уровень и плотность батареи. Для проверки ГН необходимо завести двигатель и отсоединить плюсовую клемму на АКБ. Концы мультиметра подсоедините к клемме генератора или к снятой клемме аккумулятора.

Неисправный РР может вывести другое оборудование из строя. Например, при повышенном напряжении может закипеть батарея. При неисправном РР выходное напряжение генератора (при вращении) будет:

1. Отсутствовать – аварийная работа двигателя, только от АКБ, без зарядки.
2. Заниженное (ниже 12 В) – тусклое свечение индикаторов, уменьшение мощности.
3. Завышенное (выше 15 В) – яркость свечения лампочек (фар) меняется от оборотов.

Регулятор может не работать из-за:

1. Замыкания в эл. проводке, обмотке возбуждения.
2. Пробоя диодов.
3. После переполюсовки (установили АКБ не той полярности).
4. Неисправности электронных элементов РР.
5. Механических повреждений.
6. Изношенности щетки. Если выступает меньше 5 мм, требуется замена.
7. Влаги внутри корпуса. Например, попала во время мойки или при езде под дождем.

Рассмотрим, как проверить РР, на примере Я112А.

На рисунке 7 показан внешний вид РР Я112А в сборе (со щетками).

Для проверки необходимо отсоединить РР от ГН. Если он установлен внутри, сначала снять заднюю крышку генератора.

Для проверки работоспособности ИРН 112А и 112Б используется блок питания постоянного напряжения, с регулировкой напряжения от 10 до 16 В и лампочкой (освещение салона) мощностью 1,5÷5 Вт. Собрать схему, как на рисунке 8.

По этой схеме можно проверить все регуляторы с внутренней установкой. Если блок исправен, то при изменении напряжения до 14.7 В яркость будет меняться, если оно станет выше – погаснет. Если не работает, то следует поменять таблетку или попробовать её отремонтировать.

На рисунке 9 изображена электрическая схема платы (таблетки) РР Я112А. На плате электронные элементы выполнены в SMD корпусе.

Для ремонта необходимо разобрать блок и достать плату. Проверить чистоту контактов и качество пайки. При необходимости протереть, пропаять. Мультиметром проверить силовой транзистор (TIP42A) и стабилитрон, затем остальные детали. Неисправные детали, заменить. После ремонта собрать генератор и установить на место. Проверить его работоспособность.