Сообщения БК о неисправности двигателя, ошибки (с. 14) – Дизельные двигатели Ford

Почему может не заводиться форд фокус 3: основные причины

Знакома ситуация, когда вы садитесь в автомобиль, а двигатель Форд Фокус 3 не заводится? С такой проблемой сталкивался практически каждый автолюбитель. Сразу же отметим, что не стоит заранее делать никаких выводов, поскольку проблема может заключаться в какой-то мелочи.

Тем не менее, причин этому может быть множество, ведь на работу двигателя влияют различные детали автомобиля, которые могут выходить из строя. Итак, давайте попытается разобраться, в чем может заключаться причина проблем с запуском мотора третьего Фокуса.

Если третий Фокус хорошо обслуживается, а все его агрегаты находятся в отличном техническом состоянии, то проблем с запуском возникать не должно. Тем не менее, даже у самых ответственных владельцев иногда могут появляться различные проблемы. К примеру, стартер крутит, а мотор не хочет запускаться. Это довольно стандартная проблема и с ней может столкнуться любой. Что же делать в этом случае?

Если двигатель Фокуса третьего поколения не запускается, то может быть проблема в работе нескольких систем:

• система пуска;
• система зажигания;
• система питания.

Это наиболее распространенные причины, по которым могут возникать трудности с запуском мотора. В некоторых ситуациях проблема может крыться в банальном подсосе воздуха в топливной системе или поломке клапана продувки адсорбера.

Прежде чем начинать разбираться с мотором и искать неисправность, нужно попытаться запустить мотор и без этого. Делается это следующим образом: выжимаем педаль акселератора и пытаемся завести двигатель. В такой ситуации топливо не будет поступать в цилиндры, бензин из камеры сгорания уйдет, и свечи будут оставаться сухими. Если мотор запустился, то все хорошо. Если же нет, то нужно искать проблему.

Необходимость использования такого способа объясняется тем, что при нескольких неудачных попытках завести двигатель, существует риск залить свечи горючим. Если двигатель Фокуса 3 не заводится никак, то нужно приступать к поиску поломки.

Что вызывает check engine чаще всего

Однако в поле или в дальней дороге диагностические центры встречаются редко. Да и срабатывание индикатора Check Engine зачастую имеет более банальные причины:

1. Уровни эксплуатационных жидкостей. Как правило, пиктограмма загорается из-за низкого уровня масла. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть капот и проверить его и при необходимости долить. Лампа погаснет, но не сразу, а через 8-12 минут. Такое поведение лампы может наблюдаться при полном отсутствии проблем в работе двигателя и нормальном расходе топлива.

   

   Самая распространённая причина загорания «Джеки Чана» кроется в низком уровне масла двигателя.

2. Свечи, высоковольтные провода. В этом случае Check Engine будет сопровождаться нестабильной работой мотора, плохими холостыми, провалами, троением двигателя, плохим пуском и высоким расходом бензина. Такое поведение двигателя характерно для мокрой погоды или после мойки мотора, когда свечи и высоковольтные провода заливаются водой. Стоит их просушить, как индикатор тухнет и мотор работает нормально.

   

   Далее идут свечи зажигания и ВВ-провода.

3. Пустой бак. Фордовские датчики бдительно следят не только за качеством, но и за количеством топлива. Check Engine может загореться и тогда, когда в баке осталось около семи литров бензина. Достаточно бензонасосу захватить минимум воздуха, система тут же отреагирует на это чеком двигателя.
4. Забитый топливный фильтр. Подача топлива уменьшится, давление в системе упадёт, но прежде чем загорится чек, мы сможем определить проблему по провалам при разгоне и на высоких оборотах. То же касается производительности бензонасоса.

   

   НА большом пробеге засоряется топливный фильтр в бензонасосе.

5. Забитые форсунки. Похожая история. Недостаток топлива и перебои с его подачей ведут к таким же симптомам и индикации Check Engine.

   

   Забитые форсунки нуждаются в прочистке.

6. Проблемы с катализатором и лямбда-зондами. На Фокусах с внушительным пробегом чек может загореться из-за отработавшего свой ресурс катализатора. То же касается и датчиков кислорода, может потребоваться их замена.

   

   Внутренности катализатора. Готовимся к замене.

7. Герметичность системы питания. Наиболее часто встречающаяся причина появления ошибок — неплотно закрытый бак. В этом случае из-за подсоса воздуха давление в системе падает.
8. Искра и катушка зажигания. Пропуски в искрообразовании часто становятся причиной появления ошибок. Проверяем искру и катушку, делаем выводы.

   

   В случае поломки катушки зажигания увеличивается расход топлива, её меняют.

9. Датчик массового расхода воздуха. Его проверка мультиметром займёт несколько минут, но этот датчик также часто приводит к появлению ошибки.

Рекомендуем: Предохранители и реле Ford Focus 2

Ford focus клуб

Клуб владельцев легенды!

Re: переодически не заводится (неисправность двигателя)

Сообщение Лётчиков » 15 май 2021, 12:45

kuindgi писал(а): Добрый день.Много читал, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Моя история:Преодически 1раз в 3-4 дня машина не заводится с первого раза. Стартер не крутится при повороте ключа, на дисплее «неисправность двигателя» и мигающая красная лампа.

После 20-40 включений и выключений зажигания, «несиправность двигателя» пропадает, перед заводом на дисплее «P», и движек спокойно заводтся. Изредка можно минут по 10 рукоблудить зажигинием (вкл/выкл). Но в итоге всегда заводтся. После начала движения, в процессе езды загораются все возможные ламы(ABS, ESP, неисправность дв, неисправность системы ESP, Неисправность коробки передач.

Принезжал с этим в «Независимость». Ошибок считать не удалось (их не было) и лампы немисправностей в тот момент не горели. Все электороцепи в исправном сотстоянии В итоге рекомнндорвали замену . щитка приборов, со ссылкой на то, что якобы в нем что-то переодически возможнго коротит и это довольно типично. Хотя при диагностике ничего не обнаружили. Щиток дороговат. Да и нет уверенности что в нем проблема.

На первом фокусе стрелки падали, когда был неисправен датчик скорости, его замена решила проблему. Здесь не знаю. Клемы АКБ подтягивал.

Короче проблема эта уже утомила, что делать не понятно. За любые дельные советы буду очень благодарен! FF2 АКП 1,6

не заводится а что иммобилайзер показывает? как моргает. а по поводу щитка , то темки были там с обратной стороны шлейф пропаивали и всё становилось в норме.

Другие возможные ошибки в ford focus 3

В ходе эксплуатации автомобиля неизбежно появление различных ошибок, препятствующих нормальному времяпровождению за рулем. ЭБУ выступает главным обработчиком всех основных микропроцессов. Любой сбой в работе трансмиссии, системы контроля токсичности выхлопных газов, системы зажигания и прочих важных компонентах в системе транспортного средства может обернуться серьёзной поломкой, устранение которой займет немало времени и потребует существенных финансовых растрат.

• P0014 – проблема с регулятором фаз газораспределения выпускного распредвала; необходимо выкрутить впускной, электромагнитный клапан и тщательно почистить от металлической стружки, прочих включений;
• F006-16 – напряжение в цепи упало ниже порогового уровня; проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, установите новую АКБ;
• P0606 – ошибка в связи между модулем и блоком управления, устраняется сменой прошивки;
• P073F – ошибка трансмиссии, нужна детальная диагностика по Ford IDS;
• P0884 – прерывистый сигнал блока управления TCM;
• P2701 – нарушение работы фрикционных элементов КПП;
• Р0902 – неисправность TCM, необходима комплексная диагностика Powershift по Ford IDS;
• P087A, P0805 – нарушение электрической цепи датчика положения сцепления;
• U0100 – потеря связи с ЭБУ; в первую очередь необходимо проверить всю проводку, все идущие к блоку провода, «фишки»;
• P07A3 – заедание фрикционных элементов при включенном состоянии;
• P2119 – нарушение сходимости сигналов ДЗ; чистка заслонки, замена узла;
• U0428-64 – неисправен датчик положения рулевого колеса;
• C401_64 – плохой сигнал с ЭБУ; диагностика должна состоять из проверки заряда АКБ, визуального осмотра контактов, фишек блока управления, удаляется с помощью Ford IDS;
• P1712 – уменьшение крутящего момента в трансмиссии; возможны проблемы с проводкой, с ЭБУ или модулем управления коробки;
• Р0420 – неправильная работа катализатора; диагностика и замена устройства;
• Р0606 – неисправность модуля БУ устраняется путем обновления прошивки;
• P2837 – ошибка вилки «В» коробки передач;
• C422_64, U0415 – неверные данные, полученные от модуля управления; нужна диагностика всей проводки блока;
• P287B – не зарегистрировано калибрование вилки переключения передач; нужен осмотр модуля управления коробки;
• P0521 – неисправности с датчиком давления масла; проверка и замена устройства;
• P0702 – проблема в электрической части механизма переключения передач;
• P0365 – неисправна цепь датчика положения распределительного вала «В», цепь – 1;
• P087b – датчик положения сцепления «В»; проверьте сам датчик и всю подводящую проводку;
• U2005 – ошибка в приеме данных скорости; часто устраняется заменой датчика скорости;
• U1007 – утрата связи с датчиком мониторинга аккумулятора;
• Р0805 – неправильное положение муфты сцепления, возможно, заклинило;
• 1706_00 – разрыв цепи в переключателе скоростей трансмиссии;
• Р090с – недостаточный уровень сигнала в приводе сцепления;
• U0073 – проблема с шиной передачи данных CAN; осмотрите разъемы блока управления и щитка приборов;
• P0030 – обрыв питания нагревателя (кислородный датчик);
• P2872 – муфта «А» заклинена в сцепленном состоянии;
• P0607 – некорректные рабочие характеристики модуля управления коробки.

Информационные ошибки устраняются путем их сброса на Форд Фокус 3. Они не оказывают никакого влияния на работу двигателя, блока управления и всей электронной части транспортного средства. Ошибки, вызванные нарушением работы ключевых узлов машины игнорировать нельзя.

Как сбросить ошибки на форд фокус 3

Ford Focus Wagon ▒▓☽Night Rainbow☾▓▒2.0M ›Бортжурнал› Секреты Ford Focus 3. Скрытые возможности. Испытание истребителя.

1) Выключите внутреннее освещение при открытии двери.Удерживайте нажатой кнопку подсветки салона около 5 секунд (индикатор мигает только один раз). В конце концов, в процессе снятия тревоги и при открытии двери внутреннее освещение не загорится. чтобы почувствовать, что оно вернет то, что еще предстоит сделать, нашему клиенту необходимо сделать операцию на спине.

2) Отключение предупреждения о ремне безопасности (выдержка из ETIS):Используйте стояночный тормоз. Установите переключатель передач на P (Парковка) в автомобилях с коробкой передач, другими словами, в нейтральное положение в автомобилях с механической коробкой передач.

Поверните ключ зажигания в положение 0.Закройте то, что осталось, чтобы сделать наши двери автомобильной дверью внутри автомобиля.ПРИМЕЧАНИЕ. Отключение функции напоминания о ремне безопасности также выполняется с помощью IDS. Следуйте инструкциям на экране.

Снимите ремень безопасности водителя. Поверните ключ зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель). Подождите как минимум 15 секунд.НОТА. Вышеуказанные шаги должны быть выполнены в течение 60 секунд, иначе необходимо будет повторить функцию.

Закрепите, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. Нижняя часть ремня безопасности должна оставаться незагроможденной. Полностью отпустите красноватую кнопку выпуска на каждом цикле.Контрольная лампа ремня безопасности будет мигать три раза, подтверждая изменение состояния функции напоминания, которая позволяет вести учет (программное обеспечение) ремней безопасности.

Поверните ключ зажигания в положение 0. Процедура выключения / активации завершена.Вариант 2:Пряжка ремня безопасности на ff3 не отсоединяется при щелчке и щелчке пару раз. Наиболее очевидным является то, что при скорости более 20 км / ч, когда срабатывает сигнализация ремня, вы несколько раз будете пристегивать и расстегивать ремень водителя, пока зуммер не остановится, когда он отстегнется.

Следует добавить, что при следующем включении зажигания сигнализация ремня не сработает. Чтобы снова включить его, заблокируйте и разблокируйте ожидающий сигнал. Около 6 раз. Чтобы отключить сигнализацию на пассажирском ремне. то же самое на его ремне.

3) Чтобы активировать вид транспорта (чтобы открыть машину ключом, а не ключом):Сесть в машину. Убедитесь, что все выключено и закрыто, что еще нужно сделать для двери нашего клиентаВключить зажигание (не запускать). Нажмите педаль тормоза 5 раз (немного быстро, но не медленно) и трижды включите / выключите аварийную систему.

4) Тестовый режим бортового компьютера.Необходимо нажать кнопку OK на левом джойстике (управление BC) и, даже не отпуская, кратко нажать кнопку питания, не нажимая педаль тормоза! (То есть не запускайте двигатель) и удерживайте нажатой кнопку ОК, чтобы BC появился в тестовом режиме (примерно через 5 секунд, позже его можно отпустить).

Затем, используя левый джойстик, используйте клавиши «вверх» и «вниз» для прохождения тестовых характеристик.Что вам нужно. джойстик выключается:1. Уменьшение указателя. проверьте и выровняйте циферблатные индикаторы, установите на 0размещенное изображение4,5.

Красноватый тестовый мониторразмещенное изображение3. Контроль зеленого тестаразмещенное изображение4. Контроль синего тестаразмещенное изображение5. Проверьте тип настройки телевизионного изображенияразмещенное изображение6.

Тест светодиодов. они проверяют (загораются) то, что нам осталось сделать для нашего клиента. лампочки на панели устройстваразмещенное изображение7. Звуковой тест. «Звуковой тест». проверка звуковых уведомлений (звук поворотников, предупреждений и т. Д.)размещенное изображение8.

ECOmode Gear Shift 3.2.30. Бухгалтерские оценки (программное обеспечение)Эко режим постоянно оценивает влияние на расход топлива вашего стиля и стиля вождения, в том числе скорости, трансмиссии и скорости торможения, а также учитывает пропорциональное количество небольших поездок.

Какой кислородный датчик лучше ставить на форд фокус 3

В зависимости от модели двигателя, на выходе из выпускного коллектора может быть установлено либо два катализатора, либо один. Впрочем, на модель лямбда-зонда это не влияет. Родной датчик кислорода для Форд Фокус имеет артикул FORD 1327549. Его цена порядка 3 000 гривен. Не слишком демократичная цена, поэтому будем искать аналоги. А их хватает:

• Mobiletron OSF428P, цена 1300 гривен;
• Bosch 0 258 006 571, цена 1450 гривен;
• EPS 1-998-300, цена 1400 гривен;
• FAE 77419, 1200 гривен;
• NGK 1659, 2000 гривен.

При подборе датчика нужно учитывать длину провода, поскольку у переднего зонда длина провода чуть меньше. Как правило, универсальные кислородные датчики идут с проводами длиной около 600 мм, чего вполне достаточно для установки как перед, так и после катализатора.

Датчик меняется элементарно с помощью головки на 22. Лучше подобрать разрезную головку, так будет проще справиться с проводами, идущими к датчику. И еще один момент — оригинальный датчик имеет жаропрочную защиту на проводах, поэтому их лучше перенести на новый датчик перед установкой.

Во время установки ни в коем случае нельзя использовать силиконовый герметик, поскольку циркониевый датчик боится его паров так же, как и этилированного бензина.

После установки нового датчика кислорода ошибка Р0056 исчезнет после 20-30 км пробега, либо ее можно сбросить с помощью сканера сразу после замены.

Коды ошибок – ford focus 3

Коды ошибок форд фокус 3 — авто-ремонт

Многие этого могут и не заметить, но для особо требовательных пользователей я бы вот что отметил:1. Ходовая в классе почти лучшая (энергоемкая), но не без проблем. Рулевая рейка огромная беда этих машин, почти у всех проблемы с рейкой. Больше всего раздражает стук в этой рейке, а дилер на диагностике как правило разводит руками.2. Двигатель надежный, но при своих 125 л.с. слабый.

Обгонять страшновато, динамики не хватает, при включении кондиционера чувствуется как немного забирает мощность. Приора Фокус обходит если закуситься. Расход посредственный, если ездить размеренно, то и в городе можно 7.5 литров добиться, на трассе при стиле овощ будет 5.

Коробка хорошая, четко переключается, но тоже есть негативные моменты. Плохо синхронизируются передачи при переключении со 2 на 1 (это бесит, такое переключение характерно для пробок), задняя передача как оказалось вообще без синхронизатора, может даже вылетать иногда или включается с хрустом как на ТАЗу.

На обновленном фф3 (новый кузов) вроде должны начать ставить классический автомат, вот его можно брать, уточняйте в ФОРД.4. Шумоизоляция в целом неплохая, но на скорости больше 100, трудно спокойно общаться, очень шумно. Лечиться шумоизоляцией арок, пола, дверей, потолка (это неплохая сумма к итак дорогой машине, а самостоятельно это времязатратно и трудоемко, но можно в отпуске за неделю и матерясь; я не осилил полностью).5.

Качество материалов в салоне низкое (на вид качественно, но это обман зрения). Мягкий платик только на торпеде, остальной очень дубовый и скрипучий. Пытался побороть скрипы, сверчков с помощью шумки и антискрыпных материалов, много чего сделал, но так до конца и неизбавился, это очень сильно раздражает при такой стоимости авто.

Зимой ездить сложновато, машина из-за веса и высоты легко застревает (не серьезная проблема, требует внимательности).7. Галогенового света не хватает, нужен линзованный ксенон.8. Ветровое стекло под очень сильным углом, дворники плоховато очищают (меняю часто).

Сразу бронируйте пленкой бампер, капот, фары, стекло.10. Климат работает не очень адекватно, в сравнении с тойотой например. Всегда в ручном режиме, поэтому берите кондиционер и не переплачивайте.11. Дилеры работают ужасно. О машинах не знают ничего кроме как помыть и масло поменять, с гарантийкой динамят по полной. Цены на ТО неоправданно завышены.

Форд в Москве вообще неадекватный, ни за что не отвечает, дилеров не контролирует, продали машину и гори всё синим пламенем.12. В салоне из-за его космической конструкции, в том числе длинной почти метровой панели сложно наводить порядок, а уж стекло почистить изнутри вообще беда.С любой машиной связано только два приятных момента. Момент покупки и момент продажи.

Пока основной двигатель Форд Фокус 3, это бензиновый атмосферный агрегат серии Duratec, в версии ST устанавливают мощный турбированный двигатель EcoBoost, объемом 2 литра (249 л.с.).

Рестайлинговая версия Ford Focus III скорее всего в качестве базового получит мотор “Экобуст” объемом всего 1 литр и мощностью 125 лошадей.

Сегодня мы подробнее разберемся в характеристиках двигателей Форд Фокус 3.

Начнем пожалуй с самого мощного турбомотора EcoBoost 2.0. Предлагаем фото данного силового агрегата для наглядности.

Двигатель Форд Фокус 3 “Экобуст” 2.0 имеет полностью алюминиевую головку блока цилиндров, сам блок цилиндров из того же металла, на 4 цилиндра приходится 16 клапанов. Это классический DOHC, с двумя распредвалами. В качестве привода ГРМ используется цепь.

При 249 л.с. крутящий момент составляет 360 Нм, что позволяет разгонять Ford Focus III ST до первой сотни за 6,5 секунд. Все эти показатели достигаются благодаря прямому впрыску топлива и конечно турбонаддуву. Подробные характеристики двигателя Фокус СТ чуть ниже.

Не заводится / плохо заводится двигатель – ford focus 3

Ошибки двигателя (check engine) поиск и решения (с. 21) – ford focus 3

Ошибки двигателя (check engine) поиск и решения (с. 31) – ford focus 3

Переодически не заводится (неисправность двигателя)

Сообщение kuindgi » 11 май 2021, 11:22

Добрый день.Много читал, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Моя история:Преодически 1раз в 3-4 дня машина не заводится с первого раза. Стартер не крутится при повороте ключа, на дисплее «неисправность двигателя» и мигающая красная лампа.

После 20-40 включений и выключений зажигания, «несиправность двигателя» пропадает, перед заводом на дисплее «P», и движек спокойно заводтся. Изредка можно минут по 10 рукоблудить зажигинием (вкл/выкл). Но в итоге всегда заводтся. После начала движения, в процессе езды загораются все возможные ламы(ABS, ESP, неисправность дв, неисправность системы ESP, Неисправность коробки передач.

Принезжал с этим в «Независимость». Ошибок считать не удалось (их не было) и лампы немисправностей в тот момент не горели. Все электороцепи в исправном сотстоянии В итоге рекомнндорвали замену . щитка приборов, со ссылкой на то, что якобы в нем что-то переодически возможнго коротит и это довольно типично. Хотя при диагностике ничего не обнаружили. Щиток дороговат. Да и нет уверенности что в нем проблема.

На первом фокусе стрелки падали, когда был неисправен датчик скорости, его замена решила проблему. Здесь не знаю. Клемы АКБ подтягивал.

Короче проблема эта уже утомила, что делать не понятно. За любые дельные советы буду очень благодарен! FF2 АКП 1,6

Система зажигания

При проверке этой системы всегда нужно использовать инструменты с резиновой рукояткой или резиновые перчатки. Дело в том, что по высоковольтные провода имеют довольно высокое напряжение, что может быть опасно. В первую очередь нужно проверить состояние высоковольтных проводов, особенно в области крепления к катушке зажигания. Также осматривает их по всей длине на предмет целостности.

С системой зажигания большинство неисправностей также уже известны. Когда нет искры, то нужно поставить новые высоковольтные провода. Если же и это не помогает, то стоит проверить работоспособность катушки зажигания. Скорее всего, проблема в них. В случае, когда проблема остается, нужно осмотреть свечи.

Существует вероятность того, что никакие действия не помогут. Это значит, что неисправность кроется в другой системе, которая отвечает за питание и управление силовым агрегатом.

Система питания

В первую очередь проводим осмотр воздушного фильтра. Если он в хорошем состоянии, то нужно искать другие неисправности. Это может быть какая-то несерьезная поломка, например, нарушение контактов в проводке системы впрыска, которая осуществляет подачу топлива.

Далее нужно замерить давление в топливной рампе двигателя. Для этого потребуется специальный прибор, который называется манометр. Он подключается к топливным трубкам, после чего выполняются следующие действия:

• вставляем ключ в замок зажигания и ставим его во вторую позицию (если появился характерный шум, то бензонасос работает, а в противном случае – проверяем цепь питания насоса);
• далее нужно завестись и посмотреть на давление горючего, уровень которого должен быть примерно 3 кг/см 2 .

Если же давления нет, то, скорее всего, насос неисправен. Помимо этого могут быть и другие причины: засоренный фильтр горючего, неисправность регулятора топливного давления или компенсатора пульсации давления.

В любом случае, необходимо проводить глубокую проверку всех систем и выяснять причину неисправности, чтобы быстро устранить ее и продолжать эксплуатацию Фокуса.

Система пуска

Поскольку Форд Фокус третьего поколения выпускается уже не первый год, то причины большинства неисправностей уже известны. Если говорить о системе пуска, то здесь проблема кроется в неправильном функционировании стартера. Как правило, выделяют следующие ситуации:

• стартер не работает;
• стартер крутит, то его работа сопровождается щелчками;
• якорь не вращается или крутится слишком медленно;
• маховик не вращается при включении стартера.

Давайте рассмотрим более детально все неисправности. Если стартер просто не включается, то причин этому может быть множество. Помимо самой детали, проблема может заключаться в перегоревшем предохранителе, плохом контакте, обрыве в цепи включения или поломке тягового реле.

Если же стартер включается, но при этом вы слышите нехарактерные звуки, то это свидетельствует о его неисправности. Как правило, проверять нужно контакты в цепи или обмотку тягового реле. К слову, проблема может быть намного проще – разряженный аккумулятор не дает достаточно энергии для работы стартера, поэтому он издает странные звуки.

Отсутствие работы якоря может иметь те же причины, что и описанные выше неисправности. Помимо всего прочего, к этому могут приводить сгоревшие контакты в реле или разрушенные щетки. Когда коллектор загрязняется, якорь может работать очень медленно. Наконец, короткое замыкание в обмотке может быть причиной этой поломки.

Последняя неисправность – маховик, который может не работать из-за износа его зубьев или шестерни привода. Причиной неисправности может быть также муфта свободного хода, рычаг, буферная пружина и прочее.

Сообщения бк о неисправности двигателя, ошибки (с. 14) – дизельные двигатели ford

Тестирование бортового компьютера ford focus 3

Не секрет, что в ФФ3 как и в ФФ2 существует тестовый режим бортового компьютера, если он есть в наличии. Решил зафотать режимы бортового компьютера, с целью их последующего детального изучения. Фтот сделаны на монохромном дисплее приборки РП-32,но подозреваю что принципиальных отличий в других модельках нет.

Чтобы выйти в тестовый режим БК, необходимо зажать кнопку ОК левого джойстика и не отпуская её повернуть ключ зажигания, после чего получаем экран:

Переключаем джойстиком вниз: 1.Gauge sweepОтличный пункт. С его помощью можно выиграть ящик пива у друзей продемонстрировав фото как вы раскочегаривали свой фокус до 240 км/ч на 8000 оборотов. А вообще, он служит для проверки работоспособности стрелочных индикаторов.

2.тест дисплеяЗагораются все точки на дисплее в разной очередности. Проверка на битые пиксели так сказать. Предполагаю что на приборке РП-7 должна быть RGB проверка.

3.LED testПроверка всех лампочек живущих в вашей приборке. Работу доброй половины их них я в своей комплектации машинки так и не увижу.

4.Chime testПроверка звуковых сигналов. Поворотники, предупреждения и прочие пиликалки. Насчитал около 5 штук.

5.Eco ModeХваленый фордовский ЭкоМод. Если потыкать кнопки «вправо-влево» на рулевом колесе, то можно посмотреть режимы которые есть в обычном режиме БК. На фото Cold Engine — езда на непрогретом двигателе. Каким образом характеризуют этот показатель цифры внизу, понятия не имею.

6.HW BM5T-14C226-AEНомер сборочного элемента. Как я понимаю — номер приборки.

7.App BM5T-14C026-АPВерсия ПО приборки.

8.NVM EEPROM 19.202Возможно, прошивка.

9.ManufactureПустой пункт. Возможно, только для производителя.

10.NO DTCКоды ошибок в системе.

11.Speedo gaugeЦифровой спидометр, в милях и километрах. Нужная вещь. Показывает одинаковые значения со стрелкой спидометра, но превышает скорость относительно значения навигатора на 5 км/ч.

12.Tacho gaugeЭлектронное значение стрелки тахеометра.

13.OdometrРасстояние, пройденное машинкой со дня её рождения. Обнуляется с заменой приборки, но ввиду запоминания реального пробега мозгами машинки, легко восстанавливается прошивкой. Нижнее значение hex показывает какой круг пошёл на приборке. Тем, кто намотает 999999км, сможет в этом убедиться.

14.Fuel% (hex), gauge (hex), A/D in (hex)Fuel% (hex) — уровень топлива в процентах, gauge (hex) — положение стрелки топливомера, A/D in (hex) — напряжение датчика уровня топлива.

15.Fuel flowМгновенный расход топлива, л/с.

16. Engine Tempgauge (hex) — положение стрелки температуры Eng T — температура двигателя в Цельсиях

17. BatteryНапряжение бортовой сети.

18. Dist. To emptyЗапас хода до пустого бака. Давно хотелось экспериментально проверить фактическую вместимость бака, но позже отказался от этой идеи-вредно для бензонасоса.

18. AFE Average FuelСредний расход топлива на сотню. 7, 6 — мой средний расход по городу. 19. RAFE Recent Average FuelСредний расход топлива за последнюю поездку. 20. AFE BIASЗначение для калибровки расчета расхода топлива.