Перегрев двигателя. (Р) (с. 18) – Ford Focus 1

Что делать, если перегрелся двигатель?

1. Выключить кондиционер и включить нагрев.Это поможет снизить нагрузку на двигатель. Затем следует повернуть переключатель температур на максимальную отметку нагрева. Это поможет отвести тепло от двигателя, чтобы он не перегрелся, пока вы не остановитесь в безопасном месте.

2. Найти безопасное место для остановки.Нужно остановиться и заглушить машину. Дайте двигателю остыть не менее 15 минут. Следите за указателем температуры, так как он должен вернуться к нормальному диапазону по мере охлаждения двигателя.

3. Проверить и долить охлаждающую жидкость.При низком уровне охлаждающей жидкости, быстрая доливка жидкости поможет защитить двигатель и предотвратить его от перегрева. Однако это не принесет особой пользы, если засорился шланг охлаждающей жидкости или проблема в сломанном вентиляторе радиатора либо в водяном насосе.

10 причин перегрева мотора

Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов возникает дополнительная проблема. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!

Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.

Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов.

Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость.

И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.

И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией.

И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира.

Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать.

А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.

Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное.

Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях.

Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».

Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много.

Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя.

Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры.

Код ошибки:  Диагностика, расшифровка кодов и устранение неисправностей на автомобилях Форд | LABAVTO.COM

А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки.

Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны.

А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.

Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске.

Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.

Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.

Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения.

Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз.

И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.

Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.

Седьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.

Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.

Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды.

Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев.

Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным.

А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов.

Код ошибки:  Загорелся Check Engine: причины, последствия, как сбросить ошибку чек двигателя

Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.

Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла.

Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно.

Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.

Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров.

А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно.

Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля.

Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди!

Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!

Как избежать перегрева автомобильного двигателя?

Техническое обслуживание, своевременная замена и регулярная проверка уровня и качества охлаждающей жидкости – лучшие способы исключить перегрев двигателя автомобиля. Регулярные осмотры также помогут устранить любые вероятные проблемы с радиатором или двигателем и со всей системой охлаждения.

Перегрев двигателя (с. 8) – ford focus 2

Машине ровно год, Пробег 17000. Фокус свой люблю и забочусь, и тихо надеялся , что многие проблемы поднимаемые на форуме обойдут его стороной. Но не судьба.

Вечеро в пробке вдруг загорается красная лампа, на дисплее -Высокая температура двигателя. Как- то припарковался, смотрю под капот. а антефриза то нет, весь вытек.

Перегрев двигателя. (Р) (с. 18) - Ford Focus 1

Уже поздно, недалеко до дома , поблизасти купил канистру красного антифриза, долил, доехал, смотрю вновь его нет. Утром доливаю остатки и в сервис в Автопассаж, благо рядом. Там быстро приныли , сделали. Вердикт – течь помпы, Замена помпы по гарантиии, замена двух ремней и антифриза. Ребатам из сервиса большое спасибо, а ФМК огромный минус.

Перегрев двигателя. (Р) (с. 18) - Ford Focus 1

Но огорчает даже не не бракованная помпа, на то и гарнтия, чтобы выявлять бракованные детали, хотя если бы машину ремонтировали неделю, ездил бы щас на метре и пыхтел бы от злости. Огорчает конструкторская мысль инженеров ФМК. Как можно было не поставить в машину напичканную электроникой простой датчик уровня охлаждающей жидкости. Надо было потерять 1,5- 2 литра антифриза , что бы загорелась красна лампа. В течении 2-3 недель двигатель работал с пререгрузкой, прогорало масло, бешено крутился вентилятор (то-то в последнее время замечал , что он вроде громче работает), что бы где-то в дороге загорелась красна лампа – Движение прекратить, вызывай эвакуатор. Да ладно еще в Москве, где магазины и эвакуаторы на каждом шагу, а загородом и ночью, доливать что ли всякую подвернувуюся гадость ? Даже на девятке стоял этот копеечный датчик, и так как там частенько подтекало, загорается индикатор низкого уроня тосола, подлил немного и поехал с спокойной душой.

Хорошо , что сразу заметил красну лампу, стоя в пробке, а на трассе, где смотришь не дорогу, а не на приборы, можно спокойно проехать час и более и просто угробить движок. Не уверен, что признают этот случай гарантийным, так сразу не остановился, как в инструкции прописано.

Код ошибки:  Обозначение ЗНАЧКОВ на ПАНЕЛИ приборов ? автомобиля: значение и расшифровка ❗ горящих символов и индикаторов (масло, чек двигателя) в машине на приборной доске

А сейчас в первые дни после ремонта, надо ранним утром, под осенним дождем, открывать капот, и щуря глаз при тусклом свете уличного фонаря, всматриваться. не вытек ли антифриз. И все это в машине люксовой комплектации под 19000 уев, с бортовым компьютором и массой индикаторов !

И громко матеря при этом инженеров ФМК за такую заботу.

Перегрев двигателя. (Р) (с. 18) - Ford Focus 1

Заодно хотелось бы спросить спецов, чем опасна длительная эксплуатация машины, без 1,5-2 литров антифриза?

Перегрев двигателя. (р) (с. 18) – ford focus 1

Заранее прошу прощения за долгое предисловие, оно для того, чтобы лишних вопросов не возникало.

Началась эта история месяц назад. В один прекрасный день обнаружил, что на скорости 120 стрелка указателя температуры подбирается к красной зоне. Первая мысль – термостат (если забит радиатор, то ни с того ни с сего температура расти не начнёт). Поездка на низких передачах с большими оборотами к перегреву не приводит (значит, не термостат, на высоких оборотах закипело-бы с огромным удовольствием). Вторая мысль – помпа (на малых и средних оборотах не может создать нормального давления в системе). На дворе кризис, денег лишних нет, ездил так, внимательно наблюдая за стрелкой температуры (знаю, что неправильно, но что делать…). В тоже самое время начали включаться вентиляторы на половинной скорости и не выключаться уже до тех пор, пока движок не заглушишь. Через некоторе время из-под капота донеслись жалобные визги – всё понятно, помпа приказывает долго жить, срочно на замену. Купил помпу, новую ОЖ, поехал менять в сервис (гаража своего нет). Поменяли, залили ОЖ. Проблема осталась. Вентиляторы включаются и не выключаются уже никогда. Диагноз – воздушная пробка. Начали выгонять. Полтора часа “выгоняний” результата не принесли. Через шланг обратки (тот, что идёт от термостата на расширительный бачёк), наверно, литр воздуха выгнали, но жидкость не идёт. Они, конечно, ребята хорошие, но на фордах не специализируются. В общем, плюнул я на это (дело уже к ночи шло), забрал машину и уехал. Начал пробовать сам разобраться, что к чему.
В итоге – жидкость по этому шлангу после прогрева движка подбирается к самому расширительному бачку, но в бачёк не идёт, так и стоит на границе (там уже сложно определить, может, по капелькам выдавливается, не видно). Соответственно, нормально жидкость не циркулирует – отсюда перегрев. Помпа новая, не прокручивается, стало быть давление создаёт какое надо.
Движок – Zetec E 1,8.
Как вы думаете, что может быть?

Если такая тема обсуждалась – прошу прощения, перерыл поиском весь сайт, ничего не нашёл.

Заранее спасибо.

Признаки перегрева

Если принять меры для охлаждения двигателя прежде чем он перегреется, это поможет существенно снизить риск его полного повреждения. Для начала нужно обратить внимание на симптомы перегрева, признаками которого являются:

  • Пар (может выглядеть как дым) выходит из-под капота автомобиля.
  • Указатель температуры двигателя на приборной панели поднимается до отметки «H» или становится красным. Индикация температуры двигателей каждого производителя отличаются, поэтому следует обратиться к руководству пользователя.
  • Странный запах из моторного отсека. Например, вытекшая охлаждающая жидкость может иметь сладкий запах.

Если обнаружились данные симптомы перегрева двигателя, рекомендуем обратиться в автосервис.

Рабочая температура двигателя (с. 45,7) – ford focus 2

Отписываюсь о решении своей проблемы. Как только узнал, как смотреть реальную температуру двигателя через сервисный режим, то заметил, что термостат открывается уже при 78 гр., а по трассе при окр. температуре около 0 гр. температура не поднималась выше 75 гр. Понял, что проблема в термостате, на замену купил Wahler. Менял самостоятельно и я вам скажу, это тот еще геморрой, воздушный фильтр салона меняется на порядок легче (проблема в 4-м болте, к которому подлезть очень тяжело). Ну это я отвлекся, по результату при той же температуре окружающего воздуха теперь температура не падает меньше 87 гр. в целом я доволен немного упал расход топлива.
Так что проверяйте у себя термостаты с возрастом они “проседают” по температуре. И да, машина 2007 г.в. 1.6 100 л.с.

1 человек сейчас в теме

Чего не следует делать, если перегрелся двигатель?

1. Не продолжайте водить машину.Если продолжить поездку на перегретом двигателе, это может вызвать поломку.

2. Не открывайте капот сразуПосле остановки нужно подождать, пока двигатель остынет, прежде чем открывать капот. Быстрое открывание капота может привести к ожогам или травмам из-за выброса пара. Прежде чем открывать капот, дождитесь стабилизации указателя температуры двигателя

3. Не позволяйте проблеме усугубиться.Перегрев двигателя не разрешится сам по себе. Если не избавиться от перегрева, проблема со временем станет только хуже. Чтобы защитить двигатель, лучше обратиться в автосервис, где смогут диагностировать проблему и дать рекомендации по ее решению.

Оцените статью
OBD
Добавить комментарий

Adblock
detector