Как убрать ошибки с бортового компьютера автомобиля

Как убрать ошибки с бортового компьютера автомобиля ОБД2

Ford focus 2 – удивительное в привычном

Свою историю Ford Focus начинает с 1998 года. В 2004 году появилось второе поколение модели, которое претерпело рестайлинг в 2008 году. В 2021 году на смену пришел 3-ий Фокус.

Форд Фокус уже много лет является бестселлером на рынке как новых, так и поддержанных автомобилей. По данным многих аналитиков и опросов – это самая популярная иномарка. Автомобиль получился вполне удачным.

Многие автовладельцы, отъездив на первом поколении Фокусов, остались преданны ему и, не раздумывая, пересели на Форд Фокус 2. Новый автомобиль принес с собой и новые болезни. На этих недостатках мы и остановимся.

Двигатели

Новые двигатели, как и обещал Форд, благодаря современным технологиям, оказались довольно тяговитыми, но часть из них доставляла хлопоты. Впрочем, их доля не высока. Основной проблемой, характерной для всех моторов новой серии, оказалась электроника.

Основные жалобы – плавающие обороты холостого хода и провалы в тяге при интенсивном разгоне. Причина крылась в ошибках программы смесеобразования ЭБУ, катушках, разъемах и проводах зажигания, а также в дроссельной заслонке.

Электроника порой начинала сбоить уже после 30-40 тыс. км.

Моторы серии Duratec, кроме того, очень чувствительны к качеству топлива и исправности свечей зажигания. Это, в свою очередь, нередко приводит к перебоям в работе двигателя, детонации и затрудненному запуску в холодное время года.

Некоторые моторы полностью отказали еще при пробеге 40-70 тыс. км из-за масляного голодания, вызванного неисправным масляным насосом. Как правило, заклинивал редукционный клапан.

Первый признак недуга — кратковременное промигивание «масленки» и течь сальника коленвала. Если не обращать на это внимание и тянуть с посещением автосервиса, то можно попасть на длительную стоянку из-за заклинивания двигателя.

При пробеге более 80-100 тыс. км владельцы жаловались на увеличение расхода масла – около 100 -150 гр на 1000 км. К 250-300 тыс. км аппетит порой возрастал до 1 литра на 1000 км, что не является нормой. Все дело в залегающих кольцах. Стоимость капитального ремонта составит 20-60 тыс. рублей.

Через 100-150 тыс. км может потечь прокладка крышки клапанов. Стартер и генератор начинают хандрить после 150-200 тыс. км. К этому времени изнашиваются и опоры силового агрегата (3-5 тыс. рублей за штуку). По прошествии 200 000 км выходит из строя топливный насос.

Двигатели Форд Фокус 2 не оснащены гидрокомпенсаторами, а потому заводом-изготовителем через каждые 150 000 км рекомендована регулировка зазора клапанов. Процесс довольно трудоемкий и требует немалых затрат. Некоторые экземпляры нуждаются в регулировке клапанов уже после 100 000 км.

В двигателях 1.6/115 л.с., собранных до 2007 года, часто выходили из строя шестерни распредвалов. Позже шестерни доработали, и они стали долговечнее. Стоимость одной шестерни 5 000 рублей.

Расход топлива не является затратной стороной эксплуатации. Он на прямую зависти от темперамента водителя и соответствует характеристикам двигателя. Для 2-литрового мотора он составляет, в среднем,  в городе — 12-13 л с МКПП и 12-14 л с АКПП, а на шоссе довольствуется 7-8 литрами.

Версия с 1,8 потребляет около 10-11 л в городе и до 8 литров на шоссе. 1,6-литровой модификации требуется до 13 л в городе с АКПП и до 11-12 л с МКПП, а на шоссе — около 7 л. Самый маленький 1,4-литровый блок близок по затратам на бензин к 1,6 л: до 11-12 л в городе и 6-7 л на шоссе.

 Один из недостатков – выход из строя датчика накала свечи. В результате электроника «передерживает» свечу дольше расчетного времени, и она сгорает. При пробеге более 100 000 км выходит из строя клапан EGR.

В турбодизеле 1.8 TDCi довольно быстро сдается двухмассовый маховик — уже после 80-120 тыс. км (20-26 тыс. рублей). Встречаются проблемы и с турбиной (110 000 рублей). Если заправляться в проверенных местах, тогда форсунки (22 000 рублей за штуку) прослужат более 200 000 км, а ТНВД (70 000 рублей) — более 300 000 км.

Дизель, в отличие от своих бензиновых собратьев, более экономичен – до 10 л в городе и 6 л на шоссе.

Трансмиссия

Механических коробок две: MTX-75 и IB5. Первая — самая надежная. Она сочеталась только с 2-литровыми бензиновыми моторами и дизельными 1.6 и 1.8 TDCi. IB5 нередко требует ремонта после 200-250 тыс. км: изнашиваются синхронизаторы, подшипники, ось сателлитов, диифференциал и шестерня 5-ой передачи. Для ремонта может потребоваться от 10 до 40 тысяч рублей.

Сцепление способно прослужить до 200-250 тыс. км, а вот выжимной подшипник (2-4 тыс. рублей) может сдаться немного раньше — через 150-200 тыс. км.

После 120-180 тыс. км порой приходится бороться с подтекающими сальниками приводов. Чуть позже выходит из строя подвесной подшипник правого приводного вала (2-5 тыс. рублей). А к 200 000 км появляются вибрации из-за износа внутренних ШРУС (от 4 000 рублей).

Ходовая

Традиционный ГУР более надежен, но бывает, что появляется течь жидкости из трубок высокого давления.

Инновационный электроГУР (ЭГУР — EAHPS) с приводом от электродвигателя проявляет себя через 60 000 км подтеканием жидкости через стык трубки высокого давления с рулевой рейкой.

Для ЭГУР характерно подвывание, особенно при поворотах руля, со временем проявляющееся все больше. Впоследствии приходится менять подшипники. После 200 000 км насос может выйти из строя из-за износа обмотки электромотора или перегоревшего транзистора. Насос бывает только оригинальным — 30 000 рублей. За его ремонт в сервисе попросят около 12 000 рублей.

Выезжая из салона на еще новеньком авто, владельцы нередко обнаруживали постукивания где-то справа. Источник – подрамник, он же — элемент безопасности, обеспечивающий при лобовом столкновении уход двигателя вниз под машину. Шум устраняется подкладкой плотной резины.

После 100-150 тыс. км к замене нередко подходят сайлентблоки, шаровые опоры и амортизаторы передней подвески, а спустя 150-200 тыс. км — сайлентблоки и амортизаторы на задней оси.

Передние ступичные подшипники изнашиваются после 120-180 тыс. км. Задние подшипники практически вечные.

Кузов

Кузов тяжело переносит соленые зимы. С приходом весны «зацветает» пятая дверь и крышка багажника. Вздутия образуются через 1-1,5 года эксплуатации под госномером и возле хромированной накладки. Коррозия одолевает задние колесные арки и задние крылья (в углу около бампера). Перекраска помогает лишь на 2-3 года.

Впрочем, такие характеристики металла стали нормой для большинства автопроизводителей, и на фоне любых других марок авто этот недостаток не являются из ряда вон выходящими.

Интерьер

Тенденции в применении материалов отделки салона не обошли стороной и Ford Focus II. В целом они производят хорошее впечатление, но невысокое качество выдают множественные скрипы, появляющиеся с наступлением холодов. Чаще всего досаждают торпедо и обшивки дверей.

Иногда посторонние звуки издают молдинги и внутренняя обивка багажника. Шумоизоляция средняя, но хуже всего заизолированы арки колес.

Заключение

В целом Форд Фокус 2 – автомобиль для народа, как правило, при должном обращении и обслуживании он служит верой и правдой долгие годы.

Значение и расшифровка кодов ошибок

Для чтения неисправностей сначала рассмотрим список с таблицей ошибок UEr, которые выдает самодиагностика (автор видео — Иван Васильевич).

НомерОписание
1Неполадки в функционировании микропроцессора.
2Самодиагностика ВАЗ 2114 зафиксировала неполадки в работе электропроводки контроллера указателя уровня горючего. Возможен слишком высокий или низкий уровень сигнала, поступающего с датчика. Необходимо протестировать контроллер и прозвонить проводку.
4Повышенное напряжение в бортовой сети.
8Пониженное напряжение. Что делать: в этом и в предыдущем случае подлежит проверке аккумуляторная батарея и генератор.
12Неполадки в работе диагностической цепи индикатора на приборной панели.
13Блок управления не может определить сигнал, поступающий с кислородного контроллера.
14С контроллера температуры хладагента поступает повышенный сигнал.
15Проблема в работе ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости) — бортовой компьютер фиксирует пониженный уровень сигнала.
16В проводке авто повышенное напряжение.
17Сниженное напряжение в проводке.
19Зафиксированы проблемы в работе ДПКВ (датчика положения коленчатого вала). На блок управления подается некорректный сигнал.
21Проблемы в работе контроллера ДПДЗ (датчика положения дросселя). Возможны неполадки в работе дросссельной заслонки. Проверяйте цепь подключения и датчик.
22С ДПДЗ подается пониженный сигнал.
23Контроллер температуры всасываемого воздуха подает повышенный сигнал.
24Возникли проблемы в работе скоростного контроллера. Его отказ можно диагностировать по неработающему спидометру.
25Пониженный сигнал с контроллера температуры поступающего воздуха.
27,28Некорректный сигнал, поступающий с датчика СО.
33,34Неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Проверьте цепь подключения расходомера и его работоспособность.
35ЭБУ определил отклонение значений холостых оборотов. Возможна неисправность датчика.
41Некорректный импульс, поступающий с контроллера фазы.
42Неполадки в проводке подключения электронного зажигания.
43С контроллера детонации подается некорректный импульс.
44,45Проблемы с составом горючей смеси. Он может быть обедненный либо переобогащенный.
49Проверка потери вакуума.
51,52Неполадки в функционировании ППЗУ либо ОЗУ.
53Отсутствует импульс контроллера СО. Обрыв цепи или поломка датчика.
54Не поступает импульс с контроллера октан-корректора.
55При пониженной нагрузке на силовой агрегат ЭБУ фиксирует обеднение.
61Неполадки в работе кислородного контроллера.
Код ошибки:  Полная инструкция Torque Pro на русском - Личный опыт

Эти коды могут складываться, если у вас отобразилась цифра 6, это может обозначать ошибки 2 и 4 или при цифре 9 — ошибки 1 и 8.

При диагностике с помощью компьютера коды на двигателе 21124 могут отличаться в зависимости модели авто. Чтобы прочитать коды, необходимо знать, как они должны расшифровываться.

Сбрасывать ошибки необходимо после их удаления (видео снято и опубликовано каналом KV Avtoservis).

НомерРасшифровка
p0102, p0103С контроллера ДМРВ подается некорректный импульс. Это значит, что надо проверять проводку.
p0112, p0113112 либо 113 — требуется произвести замену датчика температуры поступающего воздуха.
p0115-p0118Ошибки от 0115 до 0118 — контроллер антифриза подает некорректный импульс. Возможны проблемы в проводке или самом датчике.
p0122, p0123ДПДЗ. С регулятора подается некорректный сигнал. При повреждении проводки возможны помехи.
p0130, p0131Лямбда-зонд требует диагностики и замены.
p0135-p0138Ошибка 0135 и выше — необходима замена регулятора нагрева лямбда-зонда.
p0030ЭБУ сообщает о неполадках в электроцепи на участке от нагревателя лямбда-зонда до нейтрализатора. При ошибке р0030 надо протестировать электроцепь и сами датчики.
p0036P0036 — зафиксирован обрыв проводки нагревательного устройства ДК-2.
p0300, p0302При появлении кодов 300 и 302 ЭБУ сообщает о пропусках зажигания.
p0301Зафиксированы пропуски в цилиндрах силового агрегата. Необходимо проверить компрессию.
p0325Детонационный датчик работает некорректно. В частности, речь идет об обрыве проводки подключения.
p0335, p0336P0036 ошибка ВАЗ 2114 или 10335 — вышел из строя ДПКВ или повреждена его цепь подключения. Если проводка целая, то датчик меняется.
p0340Отказ в работе датчика фаз.
p0341Ошибка ВАЗ 2114 0341 означает неполадки в работе контроллера распредвала.
p0342, р0343Неполадки в работе контроллера фаз. При такой ошибке возможна детонация двигателя авто. Скорей всего, проблему позволит решить только замена.
р0346Р0346 ошибка ВАЗ — также неполадки регулятора фаз.
р0363P0363 — выявлены пропуски воспламенения горючей смеси. В цилиндрах, отказывающихся работать, отключается подача горючего.
р0422Отказ в функционировании нейтрализаторного устройства.
р0443, р0444, р0445Неполадки 0443, p0444 и 0445 — регулятора адсорбера, не осуществляется продувка.
р0480Произошла поломка вентиляторного устройства охлаждения двигателя. Возможен перегрев силового агрегата при несвоевременной замене. Перед заменой надо проверить контакты подключения к проводке.
р0501-р0504Ошибка 0501 ВАЗ 2114 и код ошибки 0504 — контроллер скорости отказывается работать. Требуется замена устройства.
р0505, р0506, р0507Не работает или работает некорректно датчик холостых оборотов. Его отказ может привести к плаванию оборотов холостого хода. Возможно троение двигателя. Тестируется сам контроллер и прозванивается проводка.
р0607Контроллер детонации работает с перебоями.
р1135Ошибка 1135 ВАЗ 2114 — нужно протестировать кислородный контроллер.
р6060Поломка процессора. Если после сброса кода неисправность осталась, то необходима замена контроллера.
р2020Надо протестировать датчик положения заслонок впускных каналов.
р1617Ошибка 1617 — контроллер неровной дороги, повреждение проводки.
р1513Произошло короткое замыкание в проводке датчика холостых оборотов. Надо протестировать электроцепь и проверить контакты.
р1602Фиксируются сбои в подаче напряжения в электрической сети авто.
р0560Некорректный уровень напряжения в бортовой сети. Этот параметр может быть завышен либо занижен. Тестированию подлежат аккумулятор авто, а также генераторный узел.
р1514, р0511Появлением этих ошибок сообщается о проблеме обрыва либо короткого замыкания в проводке РХХ (регулятора холостых оборотов). В первую очередь произведите диагностику контактов датчика, а затем прозвоните цепь, если есть возможность. Сам датчик также может быть поврежден.
р1303P1303 — Сообщается об выявленных пропусках возгорания топливовоздушной смеси в третьем цилиндре. Неисправность надо как можно быстрее исправить, поскольку она может быть критичной для нейтрализатора.
р1578Неисправность дроссельной заслонки. Дословно проблема расшифровывается как «параметр адаптации нуля вне допустимой величины». Есть несколько вариантов решения проблемы. В первую очередь необходимо произвести очистку дроссельной заслонки. Если это не помогло, то осуществляется адаптация дросселя. Для этого необходимо активировать зажигание, после чего спустя 40 секунд запустить двигатель. Как вариант, можно протестировать и поджать контактные клеммы на дросселе.
р1621Неисправность оперативного запоминающего устройства, в блоке управления проблемы с памятью. Требуется детальное тестирование компьютера.
р0650Неполадки в управляющей цепи индикатора кодов ошибок бортового компьютера Штат.
р2135P2135 — неполадки в работе дроссельного узла. Если замена датчика и чистка заслонки не помогла, то возможно, проблему придется решать путем перепрошивки бортового компьютера.
р2187Обедненная смесь в цилиндрах ДВС. Нужно заняться подробной диагностикой проблемы.

Режим ограничения скорости – неисправность двигателя (с. 17) – ford focus 2

На трассе во время движения (более 120 км/ч) выскочила ошибка “двигатель неисправен”. Скорость упала до 20 км/ч, позже загорелся check engine. БК ошибок не показывал. Заглушил, сбросил клемму. Завел, все норм. Еду, как только превысил скорость 80 км/ч, снова все повторилось. Кое-как доехал до дома. Утром и все последующие дни – ошибка не выскакивала.

Всего словил эту ошибку дважды в теплое время года (август 2021, июнь 2021). Зимой ездил на более длинные расстояния (650 км), ошибка не выскакивала. Температура ОЖ висит мертво на 90С. Загонял в сервис, отправили “гулять” со словами: “будет ошибка приезжай, у тебя сейчас все в норме”.

Итого, ошибка выскакивает: а) в теплое время года; б) при включенном кондее (может перегрев?); в)после длительного пробега.
Подскажите, пожалуйста, что может быть? Загрязненный бензонасос/бак? Какой-нить из датчиков/электроника? Зажигание? Ума не приложу(((

P.S. Свечи поменял, ДЗ почистил. Все повторяется Как убрать ошибки с бортового компьютера автомобиля . Машинка: ff2 рестайл, 2009г., 1,6, 100 л.с., пробег ~49000 км.

andy21
Да походу Б/Н, когда топлива не хватает и движок начинает дохнуть, выскакивают не логичные ошибки, типа неисправность ЕСП, Рулевого управления, и т.п., а сканер ни чего не показывает, у меня похожие симптомы, тока я передачу выключаю, когда начинается провал при открытии газа. Жду З/Ч на выходных надеюсь поменять
На всякий случай проверь производительность и давление создаваемое Б/Н

Доброго времени суток! ФФ2 1,6 АКПП 2006 г.в.
Подскажите, кто знает, сегодня поехал после работы в магазин. Вышел, сел в пепелац, повернул ключ, реакция – ноль. Стартер не крутит, выдает ошибку “неисправность авт. коробки передач”. Повернул ключ в положение II, дернул рычаг на D, потом на Р, машина завелась. Проехал 20 м, и тут… выдает “неисправность сист. двигателя ” и “уменьш. разгон”. Никаких ощущений нет, машина едет нормально. На педаль реагирует. Что может быть за беда?
P.S. Недавно была проблема с бензонасосом. Отгорела нулевая клемма на разъеме. Все сделал, спаял по уму. Потом замечал, стрелка тахометра при отпускании газа, резко падает до холостых оборотов. Раньше такого не было. В общем у кого было подобное помогите, заранее благодарен.

Код ошибки:  Toyota Camry | Система самодиагностики (OBD) и коды

Вчера ерунда какая-то случилась. Ехал по трассе, 120-130 км/ч., ехал часа два уже. Тут на БК вылазит надпись “Двигатель неисправен”, но машина едет как обычно, ускоряется, тормозит, в общем никаких проблем. Остановился, загушил. Открыл капот, поглядел на двиг, все в норме. Завел, ошибка пропала, и больше не вылазила. Что это было? в памяти ошибка осталась, сканер увидит?

Опишу свою истрорию:

Ехал по трассе, проехал около 100 км, машина вела себя нормально, остановился у магазина, когда вернулся – загорелась ошибка “Неисправность двигателя”/”Режим ограничения скорости”. Двигатель заводится, но 400 об., педаль газа не работает. Оставил в местном СТО – за сутки ничего не смогли сделать. На троссе отвёз в город знакомому электрику – ничего не нашёл, только 2 ошибки связанных с дроссельной заслонкой (к сожалению точно не помню какие).

На форуме подсказали – что скорее всего причина в дроссельной заслонке. В итоге отвёз к ребятам, которые занимаются в основном фордами, они переставили дроссельную заслонку с рабочей машины – ошибка исчезла. Попробовали поменять ДПДЗ – не помогло. Пришлось искать по разборам. В итоге заслонка была найдена в соседнем регионе (обошлась в 6000). Причина возникновения данной поломки непонятна, до этого проишествия всё было норм.

Вот такая история…

P.S. FF2 1.8 2007 механика (пробег 102000)

у меня ситуация, все время заправлялся на тнк, пульсаром не баловал машинку. Тут в один прекрасный день получилось так, что выбора небыло и я заправился на Лукойле. После чего я сначало подумал ” ого, как она полетела”, машина стала себя резво веси. Через пару дней бац! и чек. пока машина не прогреется, летает как положено, стоит ей прогреться уже окончательно (минут 15 поездить) все. тупить начинает и хватает только на высоких оборотах. Думаю, наверно бензин все таки. но не могу понять, то ли мне с ТНК на Лукойл бежать, то ли продолжать лить только ТНК, лью пока так: 2 раза просто 95-ый, 1 раз 95-ый пульсар. Что подскажите?

P.S. Еще у меня есть проблемы с ЭГУРом, но не думаю что он на ее разгон будет влиять. В эгуре проблема с сальником, жидкость пока периодически доливаю т.к. на покупку новой замена пока денег нету.

FF2 рестайл 2.0L Автомат Ghia

Столкнулся с похожей проблемой. Ехал с югов, также 120-130-140 вдруг что-то пиликает и появляется сообщение “двигатель неисправен”и “режим ограничения скорости”! надпись крайне неприятная; остановился,заглушил, завёл всё пропало, поехал дальше.. до дома почти 2000км, думал может Форд помощь вызвать, всё-таки халява, да и авто на гарантии.но не стал машина то едет нормально не смотря на надписи и никакого ограничения скорости нет и чек не загорается, думал мож глюк программы!я бегом в телефон-интернет на форум, вычитал что если больше 120 не ехать ошибка не вылазит попробовал так и есть. но дорога не везде позволяет ехать в таком режиме, бывает и до 140 на обгоне доходит и опять эта надпись вылазит, главное заметил что под сброс газа!читал тут кто-то на свечи грешил, я свои проверил – идеальные. Так и доехал до дома, периодически глушил. дома надпись перестала появляться вообще. всёравно поехал к дилеру..В итоге оказалась дроссельная заслонка тупила или её разъём. Заслонку они промыли контакты прочистили и сказали надо покататься в разных режимах – попробовать. мастер сказал что из-за грязи заслонка может подклинивать(это я и без него знал) и датчик положения сразу бьёт тревогу. до поездки заслонку я чистил, как новая была; без 95-98 лукойл, шелл, роснефть. видимо в режиме длительного открытия больше копоти летит и походу клапан ЕГР хорошо работает)) фф2 2021 2.0 титаниум мкпп 67000

Нужна теоретическая помощь или адрес нормального сервиса по форд в г.Уфа…

у меня фф2 2008 г. 2 литра ( машина стояла две недели)

Вчера поехал поменять свечи. Завел машину во дворе с полпинка… Проехал 10 км с кондером… заглушил…

Клему АКБ плюсовую открутил и снял ( забыл открутить минусовую клему) , открутил катушки вынул свечи, закрутил новые свечи одел катушки зажигания, прикрутил.
Протер тряпочкой мотор …
Прикрутил клемму аккумятора плюсовую …
вставляю ключ и опа комедия … поваричиваю ключ горит неисправность коробки передач, неисправен двигатель…лампочка красная горит моргает постоянно ( может проблема с иммобилайзером, на машине сигналка без автозапуска старлайн)
Сигналка работает нормально ставится и снимаетсяс охраны.

Снимаю обе клеммы с аккума , жду 15 минут, результата нет. Пробую прикурить результата нет.
Снимаю батарею заряжаю всю ночь на зарядном устройстве. С утра ставлю все прикручиваю результат такой же поваричиваю ключ горит неисправность коробки передач, неисправен двигатель…машина незаводится и даже не схватывает

Отрываю блок предохранителей ( где рядом с аккумом) там все в пыли, все продуваю , проверяю предохранители вроде все целы, снимаю связку проводов со штекера там немного пвыли продул тряпочкой протер …как проверить релюшки???
ЧТО делать советы приветствуются…
Главное у меня не считывает ключ иммо ??? ( всего ключ один)
В итоге сегодня снял приборку, катался с приборкой в три места электроника ( пайка 300 рублей разобрать приборку отказываются), джип центр ( работа за пиво(100руб) разобрать бояться, сервисный центр на айской бл..ть даже смотреть нехотят, мастеров не зовут козлы!!!
В итоге в кустарных условиях на работе имея ножницы отвертку и мозги разобрал сам приборку достал плату отвез в джип центр ( вроде форпост там внутри наз-ся) где мне пропояли разъем спасибо Сергею… действительно на многих припоях где штекер имелись окисления.
Собрал приборку сам сегодня буду смотреть…
Главное у меня не считывает ключ иммо ??? ( всего ключ один)
Также вчера была зачищен минусовой провод на массу, перепроверил все предохранители на вид живые, только которые в моторном отсеке квадратные какие то чуть чуть окисленые сегодня поменяю.
Куплены новые предохранители…на 40 в электронике по 150 рублей квадратные большие..
Свечки тоже сегодня попробую переставить заново… на акуме напряжение 12,5 В.

Итог: 1. Пропайка приборки ничего неизменила… машина не заводится…
2. Свечки старые поставил попробовал завести… ничего не помянялось…
Войдя в тестовый режим считаны след. ошибки
D900 ошибки передачи по кан шине
E510 проблемы иммобилайзера
9600 сигнал приема передатчика ключа закончился неудачно
5750 селектор акселератора за пределами допустимых значений
9681 неисправность трансивера или неполучен сигнал модуля приема передачика . Модуль иммобилайзера неопределяет ключ…

Что делать? Ключ всего один, как стереть все ошибки и обучить заново ключ? Я так понял иммо невидит ключ… может нештатная сигналка как то блокирует.., где прикупить ключ недорого и обучить и прописать…
Старый ключ возможно перепрограмировать с помощью сканера или всеже надо ехать кдилеру ?…
Сегодня на ночь поставил аккум назарядку…

Всем привет… Столкнулся с проблемой многих на форуме. При движении загорелись все лампочки на приборке, неисправность есп, неисправность двигателя, неисправность коробки, разгон уменьшен. Все это может погаснуть конечно и гореть что- то одно, в основном чек или есп. Если щелкнуть с кулака по приборке то может все вновь загореться, но тоже не всегда так. Мастер в сервисе разводит руками, не знает что-такое может быть, но снял мне приборку все почистил, все разъемы вроде в порядке. Сказал ездить пока, если что-то загорится вновь, то не понятно что делать. Я думаю, что тут может помочь перепайка приборки. Подскажите где можно воспользоваться такой услугой, кто-то может порекомендует кого-то?)

Код ошибки:  Как ELM327 bluetooth подключить к Iphone: пошаговая инструкция

2 человека сейчас в теме

Форд фокус вторые руки, неисправности ford focus 2 модель с 2004 года

Неисправности Ford Focus

У Форд Фокусы оцинковка по-прежнему спасает кузов от быстрого гниения (у самых пожилых экземпляров нужно приглядывать за состоянием скрытых полостей дверей и порогов), но лоск теряется так же быстро, как и раньше, — краска не только легко царапается и мутнеет от моек, но и облезает, как кожа после загара.

Заметно линяют передний бампер, кромка капота, но больше всего пороги — защитить эти детали антигравийным покрытием или пленкой будет нелишним.

Осталась проблемным местом и накладка на крышке багажника — коррозия под ней появляется быстрее всего (особенно у автомобилей испанской сборки), а контакты подсветки номерного знака могут окислиться уже после второй зимы.

У вторых Фокусов перегорают не только лампочки в фарах (для их замены фары полагается демонтировать) — та же участь постигает и нити обогрева наружных зеркал (40 евро за стекло).

Порой выходит из строя обогрев передних сидений (по 270 евро за новые «коврики-нагреватели»), да и сам отопитель нередко требует к себе внимания: у автомобилей с климат-контролем может отказать датчик температуры в салоне (70 евро).

Но чаще проблемы доставляет моторчик вентилятора отопителя (240 евро): через 50 тысяч километров может сгореть его резистор (24 евро), а если изменение скорости начнет сопровождаться повизгиванием, то смазывать подшипники вала — сизифов труд: они износились.

Синхронно у этих же моторов при рестайлинге 2008 года исчез натяжитель ремня привода генератора: если через 25—30 тысяч километров ремень начнет проскальзывать, при замене ремня и ролика лучше вернуть назад натяжитель старого образца (100 евро).

Сами генераторы у всех моторов (от 300 евро) достаточно надежны и редко требуют к себе внимания раньше 150 тысяч километров. Но даже при отказе генератора не стоит спешить с его заменой — как правило, достаточно обновить изношенные щетки.

Только не стоит при неработающем генераторе ехать до полного разряда аккумулятора — после этого разбудить «уснувший» блок управления двигателем получится лишь с помощью фирменного оборудования.

Тут важно не запутаться: похожим образом у моторов Duratec 1.8 и 2.0 вредничают и блок дроссельной заслонки, катушки и провода зажигания — в наличии все болячки моторов Zetec «первого» Фокуса! Блок дросселя по-прежнему бессилен перед загрязнениями, и если его промывка каждые 40—50 тысяч километров перестает спасать, может помочь замена датчика положения заслонки (70 евро).

А еще у этих же моторов нужно пристально инспектировать… свечные колодцы. Если после 80—100 тысяч километров в них обнаружились «залежи» масла, нужно менять прокладку клапанной крышки (30 евро), но иногда достаточно и просто подтянуть крышку, затяжка которой ослабла из-за вибраций. А как раз к этому времени они могут усилиться — «устает» верхняя гидравлическая опора двигателя (90 евро).

У двухлитровых агрегатов 100-тысячный пробег бывает критичен и для двухмассового маховика, чью побрякивающую просьбу о замене (520 евро) лучше не игнорировать — ликвидация последствий катапультирования пружин обойдется дороже. А если после 3000 об/мин начнет пропадать тяга и вспыхнет индикатор Check Engine, готовьтесь к замене клапана управления заслонками впускного коллектора (85 евро).

6 — они перекочевали с предыдущего Фокуса и проблем доставляют меньше. У появившейся на «втором» Фокусе 115-сильной версии 1.

6 Ti-VCT (Twin Independent Variable Camshaf Timing) с механизмом изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске хандрит этот самый механизм — муфты распредвалов не отличались особенной надежностью до 2007 года.

У всех бензиновых Фокусов есть и общие недуги: например, от предыдущего поколения по наследству достался капризный бензонасос, крайне чувствительный к чистоте топлива — в случае засорения в нем маленькой сеточки машина может и не завестись.

Другая беда — расположенные вплотную к выпускному коллектору не слишком живучие нейтрализаторы (800 евро).

Сгубить их может не только избыток несгоревшего топлива при пропусках зажигания, но и масло, попавшее на выпуск из-за изношенных или закоксованных поршневых колец (когда его расход превышает 1,5 л на 10 тысяч километров).

Часто бывает виноват перегрев, который может возникнуть, если не прочищать раз в один-два года «сэндвич» радиаторов. Нюанс еще и в том, что о «кипении» под капотом можно и не узнать — указатель температуры охлаждающей жидкости не отличается особой точностью.

Дизельные Фокусы у нас редки (всего 4%, хотя автомобили с двигателем Duratorq 1.8 даже выпускали во Всеволожске). А зря! Главное — не заправляться из одной бочки с тракторами.

Тогда не придется восстанавливать ТНВД после 100 тысяч километров (от 500 евро за ремонт и 1000 евро за новый насос) или менять изношенные форсунки (315 евро).

Чтобы при том же пробеге избежать покупки клапана EGR (400 евро), его нужно периодически очищать от неизбежных отложений, а вопросы к двухмассовому маховику — те же, что и в случае с бензиновым двигателем 2.0.

Вполне надежна и простенькая автоматическая коробка передач 4F27E.

Неприятности случаются разве что по вине системы управления — гидроблока (1300 евро), который к тому же часто подлежит восстановлению за вдвое меньшую сумму, датчиков давления (по 100 евро) или соленоидов регулятора давления (по 120 евро).

Редкий случай, но от «механики» Фокуса подвоха можно ждать едва ли не чаще, чем от «автомата». Особенно отличилась пятиступенчатая коробка серии IB5 в паре с мотором Dutatec 1.8.

При работе с большой нагрузкой после 70—80 тысяч километров может сломаться ось сателлитов в дифференциале с последующей пробоиной в картере и всеми вытекающими — не только маслом, но и финансами в размере 2500 евро.

Немудрено, что вместо покупки IB5 владельцы обычно имплантируют «пятиступку» MTX75 от двухлитровых машин — она покрепче и пересаживается без больших проблем.

Но следить за состоянием сальников нужно у обеих коробок, и особенно внимательно — за уплотнением штока переключения передач.

«Сопливится» он частенько, а даже минимальная нехватка трансмиссионного масла быстро приканчивает валы и зубчатые венцы шестерен.

Не отличается богатырским здоровьем и выжимной подшипник (в едином блоке с рабочим цилиндром сцепления стоит 65 евро) — он может потребовать снятия коробки после 50—60 тысяч километров.

Тросовый механизм переключения у обеих трансмиссий почти не ломается, а если вдруг начнут вылетать передачи, весь ремонт обычно сводится к подтяжке тросов.

В подвеске Форд фокус 2 — без сюрпризов. В том смысле, что ее ходимость осталась, как у предыдущего Фокуса, средненькой.

­ В передней подвеске McPherson по-преж­нему слабоваты ступичные подшипники (менять которые приходится вместе со ступицей за 130 евро), часто сдающиеся одновременно со стойками стабилизатора (по 26 евро) через 50—60 тысяч километров.

Опорных подшипников стоек (по 12 евро) хватает на 60—80 тысяч километров, а рычаги (150 евро вместе с сайлент-блоками и шаровой опорой) порой изнашиваются через 100 тысяч километров.

Знакомая картина и в рулевом управлении — тяги (65 евро) приходится обновлять через 50—60 тысяч километров, постукивающие реечные механизмы также нередко менялись по гарантии. У электрогидроусилителя иногда сгорает плата управления насосом (замена всего блока обойдется в 700 евро).

А если традиционный гидроусилитель (у машин с моторами 1.4 и 1.

6) зимой вдруг откажет, не бросайтесь сразу в магазин за новым насосом (260 евро): просто он чувствителен к сильному холоду и из-за скопившегося в масле конденсата могли замерзнуть перепускные клапаны — достаточно всего лишь подождать, пока машина прогреется.

А чтобы такого не случалось, масло в системе ГУР стоит менять раз в 40—50 тысяч километров, только выбирать его нужно строго по VIN-коду (Ford использует как «минералку», так и «синтетику»), иначе вместе с насосом придется покупать еще и «рейку» (800 евро).

Оцените статью
OBD
Добавить комментарий

Adblock
detector