Заменить датчик массового расхода воздуха
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует, сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные, что может существенно увеличить потребление топлива и сократить мощность двигателя.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: Со временем датчик покрывается слоем отработанного и моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива.
Что необходимо сделать: Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора вашего автомобиля (может лопнуть), что выльется в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов очень высока по причине содержания в них драгоценных сплавов.
На некоторых автомобилях, катализаторов несколько штук, стоимость которых может доходить до 90,000 рублей. Так что не тяните с заменой датчика. Хоть замена датчика и его стоимость не очень маленькая, но это несоизмеримо со стоимостью системы нейтрализатора выхлопных газов. Также вы можете сэкономить на замене, сделав это самостоятельно.
Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните, что тянуть с заменой этого важного элемента тянуть нельзя!
Датчик массового расхода воздуха регулирует, какое количество воздуха необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает расход топлива, увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе, а также снижает мощность двигателя и плавность хода.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: Большинство поломок датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует регламент технического обслуживания автомобиля, рекомендованный производителем, датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: Теоретически вы можете долгое время ездить со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы заметите, что чем дольше вы ездите, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама работа не отнимает много времени и достаточна проста.
Основные расходы связаны со стоимостью датчика, которая на некоторые модели автомобилей может составлять 11,000-14,000 рублей, если это оригинальный датчик или до 6000 рублей, если аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но в связи с небольшой стоимостью работы по замене датчика вы можете доверить эту работу и мастеру в автосервисе. Помните, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр, соблюдая регламент ТО автомобиля!
Информационный дисплей hyundai solaris
На информационном дисплее отображаются следующие сигнализаторы:
1 – Сигнализатор минимального резерва топлива в баке. Постоянно горит при минимальном остатке топлива в баке.
Предупреждение:
По возможности избегайте эксплуатации автомобиля на резервном остатке топлива. Работа электробензонасоса при отсутствии непрерывной подачи топлива с попаданием в систему воздуха приведет к выходу насоса из строя!
2 – Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи (АКБ) загорается при включении зажигания. Сразу после пуска двигателя сигнализатор должен погаснуть. Горение сигнализатора или его свечение вполнакала при работающем двигателе указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения, а также слабым натяжением (или обрывом) ремня привода вспомогательных агрегатов.
Индикатор заряда АКБ Хендай.
3 – Сигнализатор перегрева двигателя. Загорается, когда температура охлаждающей жидкости выше (125±2,5) °C. Остановитесь и дайте двигателю остыть, проверьте причины загорания сигнализатора, как описано в этой статье.
4 – Сигнализатор аварийного падения давления масла в двигателе. Загорается при включении зажигания. Сразу после пуска двигателя должен погаснуть. Появление сигнализатора предупреждает, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы.
5 – Сигнализатор системы управления двигателем (чек). Загорается оранжевым светом при включении зажигания, после пуска двигателя гаснет.
Чек Хендай Солярис.
Примечание:
Горение сигнализатора при работающем двигателе свидетельствует о неисправности системы Хендай Солярис управление двигателем. Это не означает, что двигатель надо немедленно остановить: система управления двигателем переходит на аварийные режимы, позволяющие двигателю работать в условиях, близких к нормальным.
Однако причину неисправности надо постараться устранить как можно быстрее, так как длительная эксплуатация автомобиля с горящим сигнализатором может привести к увеличению расхода топлива, ухудшению тяговых характеристик автомобиля и поломкам двигателя.
6 – Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности. Загорается примерно на шесть секунд каждый раз после поворота ключа зажигания в положение «ON» и при возникновении неисправностей в системе подушек безопасности.
7 – Сигнализатор отключения системы курсовой устойчивости ESP.
8 – Сигнализатор не пристегнутого ремня безопасности водителя и переднего пассажира загорается при включении зажигания, мигает примерно шесть секунд и гаснет после пристегивания ремня безопасности водителя и переднего пассажира.
Не пристегнутый ремень безопасности Хендай Солярис.
9 – Сигнализатор неисправности системы курсовой устойчивости ESP.
Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор
С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого — понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.
- Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
- Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
- Перегорел предохранитель или плохой контакт;
- Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
- Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
- Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.
Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже — примерно 12V.
- Две отвертки (плоская и крестообразная);
- «Контролька» (лампочка на 12V);
- Мультиметр;
- Плоскогубцы, нож и «наждачка» для того, чтобы зачистить контакты.
Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе.
- Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой — произведите замену.
- Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.
- Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.
- Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.
После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае — замените реле-регулятор.
Ответы (4)
Нужно делать диагностику. У меня подобное было на Шкоде, и потом вообще заводиться машина перестала, заменили свечи и все в порядке.
нужно просканировать коды ошибок, так как вариантов неисправности может быть много
Два дня назад поменяла масло, фильтры (масляный, воздушный, салонный). Состояние, что у оставшегося масла, что у фильтров было ужасное (после последней замены проехала ровно 10 000 км). Еще колодки заменила. Свечи купила, но не успела заменить. Два дня нормально поездила, сегодня чек опять начал мигать.
Сразу поехала к мастеру и заменила свечи. Мастер сказал, что свечи сгорели дальше некуда и что причина может быть в этом. Сказал, если чек опять начнет мигать, сделает диагностику. Что ж, с завтрашнего дня посмотрим, что будет. Может действительно свечи виноваты?!
Амина , какое масло вы заливаете, если на новой машине, через 10 000 км оно становится «убитым в хлам». Нужно взять промывочное масло и у официалов купить фирменное масло, так как я сильно подозреваю, что вас где-то разводят на масле
Если честно, название не помню. Предыдущее масло меняли в Хендай-центре, где я и покупала машину. Сказали, что фирменное и т.п. На этот раз масло купил брат. Название опять-таки не помню (хотя стоило бы поспрашивать у других мастеров на счет качества покупаемого масла), но брату сказали, что масло фирменное и подходит именно, то ли для этой машины, то ли для такого типа машины.
ПОНЯТНО,что бензин вы никак другой не возьмете, если он такой в продаже, но масло все же постарайтесь брать в сервисном центре где покупали машину, это очень важно на каком масле работает двигатель. И если позволяют финансы, то меняйте его хотя бы чаще , где-то на 7-8 тысячах. Масло для мотора, как для нас кровь, пока она нормальная, то и человек живет без проблем, так же и двигатель.
Спасибо, Сергей, обязательно воспользуюсь вашим советом))
Добрый вечер! У меня опять та же проблема, сегодня вечером ехала домой с работы, опять загорелся чек. Двигатель не троил. Вчера вечером залила бензин, всегда заливаю 95. Думаю, может из-за этого?! И в тот раз, и в этот раз чек начал мигать на второй день после заправки. Завтра постараюсь поехать на диагностику. Просто меня беспокоит все это, до завтра терпения нет, ищу ответы в инете
Амина, вечер добрый! Может вы уже решили свой вопрос,(у меня пропадал интернет) просто чек из-за ничего загораться не будет, а ремонты нонче дороги, так что не тяните с диагностикой
Добрый день! Была такая же проблема с чеком, троил двигатель. Поменяли свечи, и на диагностике показало, что сгорела катушка зажигания — поменяли, все в порядке.
Для обновления темы:Загорелся чек на 5 сек, помигал, выключился. На светофоре остановился — начало потраивать, потом прошло, через пол часа такая же фигня, опять чек горит секунд 5 и гаснет. Пробег 70000 кмПосле выяснения причин получилось след: Вышла из строя катушка зажигания на 2 цилиндре.
Как понять какая проблема:1 шаг — вынимаете свечи, если одна черная остальные нормальные — проблема вероятно в катушке, которая находится над свечой, но надо перепроверить. Меняете эту свечу на любую чистую, не обязательно новую. После того как машина остыла ( не обязательно) или на след день заводите и ждете несколько минут.
Если чек загорелся, или прошло минут 15 снова снимаете свечи. Если ваша чистая свеча на том же месте опять черная, значит идете в магаз и покупаете катушку зажигания. Стоит от 700 до 2000 р Поменять все можно самостоятельно даже девушке. И меняете ее.
Все, ну а если все черные то уже возможно другие проблемы. Я описал только мою проблему, возможно она у многих может возникнуть.Тут главное — одна свеча черная, другие — нормальные. Меняйте дома, занимает 30 минут по ютубу — экономия около 4000 за работу в салоне.
Устройство и принцип работы
Относительно предшественников серия двигателей Gamma стала новым дыханием. Хотя и более ранняя серия устанавливается на некоторые модели корейского автопроизводителя. Главной характерной чертой серии двигателей Alpha является использование в блоке газораспределительного механизма ремня.
Моторы GAMMA получили маркировку G4AE. Кроме силовых агрегатов обычного объема, присутствует версия 1.6 GDI с впрыском непосредственно в цилиндры и выходной мощностью в 140 лошадиных сил, а также версия 1.6, работающая на дизельном топливе, оснащенная системой турбонадува с выходной мощностью в 128 лошадиных сил.
Характерная особенность двигателя с меньшим объемом – умеренное нарастание крутящего момента. Мощность равномерно увеличивается начиная c двух с половиной, заканчивая пятью тысячами оборотов. Для силового агрегата 1.6 литра пик мощности приходится на 4200 оборотов в минуту, а быстрое ускорение начинается от 3500.
Характерные особенности устройства:
- Накопительные коллекторы расположены обратно, относительно обычных двигателей внутреннего сгораний. Коллектор для выпуска с очищающим элементом расположен в задней части, между корпусом и пластиной, защищающей водителя. Впускная часть системы установлена в передней части. Таким образом достигается сниженная температура газомоторной группы. Поэтому не происходит снижения плотности топлива из-за эффекта диффузии. Соответственно в цилиндр в единицу времени попадает больший объем бензина и увеличить мощности. А также конструкция упрощает проведение ремонта и обслуживания, и добавляет место в задней части, которое позволяет погасить энергию удара;
- Главная ось цилиндра перемещена относительно таковой у коленчатого вала на 1 см, что существенно снижает уровень трения;
- Корпус блока цилиндров производится из алюминия, что существенно облегчает двигатель. Способ изготовления – литье под высоким давлением;
- В газораспределительном механизме ремень заменен цепью. Агрегат спрятан внутри корпуса и не нуждается в обслуживании. С возможными проблемами с растяжкой цепи справляется двусторонняя система гидравлики;
- Присутствует отдел, контролирующий фазы распределение газа во время впуска. Может изменять угол распределительного вала на небольшой промежуток, что позволяет обеспечить более действенный наддув в большем промежутке оборотов. Фактически, требуется для увеличения мощности после переключения передачи;
- Система, которая приводит клапаны без компенсирующих устройств гидравлического типа. Щели между которыми не требуются для регулировки, и шум при этом не возникает;
- Впускное накопительное устройство выполнено из пластика и оснащено резонатором, снижая общий уровень шума;
- Выпускная часть выполняется из нержавейки, с системой труб, что не дает топливу задерживаться в частях и позволяет цилиндрам равномерно получать бензин;
- Относительно двигателей предыдущих моделей незначительно изменили положение некоторых навесных частей. Генератор приподнят, чтобы исключить возможность попадания воды. Компрессор охлаждающего устройства перемещен ближе к передней части силового агрегата;
- Добавлена большое количество электроники, включающей умную газовую педаль, контроль оборотов, ABS, стабилизационной системы и контроля движения;
- Существенно изменен принцип работы генератора. Во время разгона на скорость работы снижается. И наоборот, при торможении ускоряется.
