Всем доброго времени суток!
Сегодня поменял замок водительской двери!
Первая проблема была – как открутить сам замок. Нужны 12-гранные головки. Торкс – не подходит. В “Планете Инструмента! на меня посмотрели как на пришельца . Было решено рассверливать и ставить обычные болтики под отвертку (+) из “Метизов”.
Вторая проблема – при демонтаже самого замка, никак не досмотрел, была сломана лопатка личинки замка. Только сейчас все в нете нашел как правильно менять.
В итоге все замечательно работает кроме центрального замка.
Вопрос- можно ли поменять этот флажок не трогая саму личинку. Может была у кого такая проблема? И если да то где ее купить – в “ЕвроАвто” 900р целиком. – но это пол биды.
А если менять всю личинку – это пипец! Второй ключ в связку, перепрошивка!?
Замок снимается обычным звездой тороксом (он есть в наборе тороксов и шестигранников 800 р на Энергетиков)
флажок снимается и оч просто меняется Ц.З. прописывается при повороте ключа на закрытие и нажатие одновременно на кнопку закрытия, и так же на открытие, вроде 2 раза оба действия.
если что, пиши звони, помогу.
Замок снимается обычным звездой тороксом (он есть в наборе тороксов и шестигранников 800 р на Энергетиков)
флажок снимается и оч просто меняется Ц.З. прописывается при повороте ключа на закрытие и нажатие одновременно на кнопку закрытия, и так же на открытие, вроде 2 раза оба действия.
если что, пиши звони, помогу.
Спасибо! Значит можно купить на разборке и отдельно поменять флажок?!
У меня торксом не открутился – сорвал грани и первоначально он там шатался – Т40 кажется.
Может у кого завалялся замочек или просто флажок .
Замок под ключ он отдельно, сам ищу и буду личинку под ключ перебирать, на моей второй, которая АЕВ, он просто отсутствует.
Ауди клуб Питер
Замок снимается обычным звездой тороксом (он есть в наборе тороксов и шестигранников 800 р на Энергетиков)
флажок снимается и оч просто меняется Ц.З. прописывается при повороте ключа на закрытие и нажатие одновременно на кнопку закрытия, и так же на открытие, вроде 2 раза оба действия.
если что, пиши звони, помогу.
Извини за грубость – но хорош бредить.
1. Для съема замка нужны именно 12-гранники, набор бит под 1/4 стоит 200 с небольшим рублей, например в Би-Би есть. Торксом обычным можно открутить эти болты только в том случае, если их затяжка хорошо ослабла, пробовали – знаем.
2. Чтобы прописать НОВЫЙ ключ в ЭБУ двигателя – нужен специальный кабель с программой либо дилерский прибор, не дефицит, разумеется, но и далеко не на каждом углу есть. То о чем пишешь ты – лишь привязка радиоканала для работы радиоинтерфейса на открывание-закрывание замков. Здесь же речь идет про то, что мол надо менять личинку, а с ней придется либо менять все остальные и прописывать все новые ключи, либо носить два ключа на связке, что неудобно.
Прописать новые ключи, ноу проблем, секунд 10-20 (только в данном случае это абсолютно незачем). Внутренности замка, в том числе и язычки и т.п. имеются в изобилии на Ебее
Извини за грубость – но хорош бредить.
А ни кто и не бредит, в данном наборе(железная коробочка)есть шестигранники до 12-ти и тороксы – обычные и 12-тигранные(специально покупал чтоб было все вместе, и ключ предполагалось не прописывать, а именно привязать к ЦЗ Да и менять в крайнем случае ключ при замене личинки совсем не надо, она элементарно перебирается под любую вставку, надо только захотеть
Ауди клуб Питер
в данном наборе(железная коробочка)есть шестигранники до 12-ти и тороксы – обычные и 12-тигранные(специально покупал чтоб было все вместе
О каком наборе идет речь и вообще при чем тут какой-то ТВОЙ набор? Ибо ранее написано было тобой, что обычным торксом можно его открутить, что не есть правда! Нет, я понимаю, наверное в природе почти все можно, если чуть большего размера торкс забить молотком в этот болт – то можно и им открутить.
Замок снимается обычным звездой тороксом (он есть в наборе тороксов и шестигранников 800 р на Энергетиков)
и ключ предполагалось не прописывать, а именно привязать к ЦЗ
Повторяю: ТС сразу написал, что два ключа на связке – НЕ ХОЧЕТ, а иначе – необходимо прописывание НОВОГО ключа специальными средствами плюс переборка/замена личинок!
Да и менять в крайнем случае ключ при замене личинки совсем не надо, она элементарно перебирается под люб ую ой вставку ключ, надо только захотеть
Можно, в двух словах, пояснить- как покупать с таких сайтов? Не пользовался
Ауди клуб Питер
С самой покупки машины выделывалась водительская дверь. Закрывалась только если очень нежно ее закрыть, если чуть сильнее — дверь отскакивала и не закрывалась. + не работал концевик — не загоралась лампочка открытой двери на приборке и не горела подсветка.
Найти другой такой же замок мне не удалось. Зато везде валом замков с английских машин. Ну что ж, купил такой замок. Далее, отчет о том как сделать из двух замков один:
Итак мы имеем два замка, сверху старый, снизу новый. Сразу же бросается в глаза то, что на новом замке нету белого круглешка в правом верхнем углу — он отвечает за открытие замка с ключа. Тобишь в этот круглешок вставляется тяга с личинки замка.
Далее видим, что на новом замке отличается разъем подключения — на два провода меньше. Соответственно просто так снять старый и поставить новый замок мы не можем.
Решил разобрать оба замка и собрать из них один.
Откручиваем все болты что видим — замок разъединяется на две части — механизм (слева) и электрическая часть (справа).
Единственно — не обязательно откручивать вот этот механизм
долго потом морочился чтобы его собрать — там две гадкие пружинки, которые геморно поставить.
Как видно далее, механические части у обоих замков совершенно одинаковы, что очень радует. Главная цель — заменить микрик в старой электрической части и прикрутить к ней новую механическую часть.
Разбираем электрические части. Они почти похожи, за исключением отсутствием как я уже говорил механизма для личинки замка. Еще, отличаются сами платы: на старом замке 4 маленьких микрика, на новом — всего два.
Как снять личинку замка 5 двери на A6C5 Avant
Собственно надо снять замок разобрать его, почистить внутренности(куда ключ вставляется), собрать и радоватся жизне. Кто может расказать как это все сделать? Тему про разбор 5 дверки прочитал и понял, думаю разберу. А вот каковы мои дальнейшие действия? Help me
Vovan , а просто WD40 в отверстие для ключа дунуть, а минут через 15 еще раз дунуть и ключем туда-сюда поерзать – эффекта не дает в плане прочистки?
Для снятия личинки нужно сначала обшивку снять, я на С5 не снимал, но общий принцип такой.
я снимал замок, правда не по этому поводу, но пришлось.
Там, в принципе, сложного ничего нету, можно по месту легко разобраться.Я, не читая никакого мануала, впервые сумел снять его минут за 15.
Пара разъемов проводки – снять ,4 защелки ручки открытия багажника – вытолкнуть-отщелкнуть, про болты не помню правда.
Я снимал бленду номерного знака, попутно и замок снял.Опять-таки, все по месту наглядно,больших сложностей возникнуть не должно.
пробовал не помогает, плюс еще заслонка которая закрывает скважину, неможет выполнять свою функцию в полном объеме из-за грязи набившейся грязи.
reggie буду пробовать, обещаю по итогу сделать фотоотчет. Если что можно тебя набрать(если да то скинь свой тел мне в личку)
сделай обязательно, а то я полдня протанцевал вокруг этой гребаной обшивки, так и не снял. Правда у меня обшивка со встроенной шторой, может есть нюансы.
А-100 1.8, 83г./А-100 2.0, 88г./А-100 2.0 ТД, 90г./А-100 Avant 2.3, 93г./А6 Avant 1.9TDi, 04г./A6Q Avant 3.0TDi, 07г., optikpaket schwarz
Хороший день не назовут “мандэй”.
Vovan , легко, тел в личке, обшивка у меня сейчас как раз снята,
думаю снимется замок, никуда не денется
Саму личинку не разбирал, стремно немного, да и незачем вроде, опыта такого нету.Вдруг брызнет что-нить оттуда, потом фиг соберешь.Есть масса специализированных контор, которые, думаю, смогут помочь.Даже у нас на переферии
Обшивку 5-й дверцы намедни снимал для лечения задней писялки. Все просто – один винт выкрутить (который во внутренней ручке), остальное все на защелках. Пока аккуратно, полуметровой плоской отверткой, предварительно запаяной кембриком чтоб краску не поцарапать, добирался до всех защелок- 2 штуки отвалились вместе с крепежом нахрен. По концовке оказалось что не йа такой неуклюжий – были до меня отломаны и какойто херней а-ля жидкой пластмассы обратно присоплены. Вобщем ничего сложного при разборке.
Кста, вроде есть нюансы с до- и после-рестайлинга. Верхняя часть обшивки после- припаяна, или это у меня так попалось?
Sly , я у себя тем же занимался, правда ремонт мой, как оказалось, пользы много не принес, писюн сдох после переборки повторно.Там такая система, что в случае слома этой латунной трубочки вся вода шурует на зубья передачи, что с течением времени останавливает этот механизм – моторчик работает, а металлическое колесико стоит ржавое и режет зубья на пластике, тем самым еще более усугубляя проблему. Подумав, решил не мучиться и купил через Игоря новый редуктор в сборе и поводок щетки – просто сказка, ни люфтов, ни течей, красота.
Какие-то крестьянские дети лазили под обшивку до меня, также пара защелок с мясом вырвана.Ставить обшиву обратно – вот что неприятно, снять это ерунда.
Топикстартер, ты проблему решил?на аудифаке есть фотоотчет, посмотри
reggie писал(а): ремонт мой, как оказалось, пользы много не принес, писюн сдох после переборки повторно.
Я ремкомплект прикупил 8L0 998 711 ( правда через друзей-литовцев: 120 лит застоил – на экзисте дороже, дажа с ОПТом), снял разобрал, промазал – все пучком, еще и смазка в тюбиках осталась
начинал решать, да времени не хватило разобрать, застрял на лампочке, куда она достается (есть два направления) хз. боялся сломать т.к. впервый раз. А на аудифаке был отчет полностью распечатал. Может когда мороза отпустят попробую снова
да это тоже выход.
Мне он правда не подошел – к моменту первоначального моего разбора поводок щетки стоял давно,и закоревший механизм, как я его не пытался расходить, нормально работать отказывался, и клинил, поэтому проблему я решил радикально.
Vovan , достается наружу, там что-то вроде усиков, которые нужно отжать.В принципе можно аккуратно извлечь голыми руками.С тыльной стороны там разъемчик небольшой.
Подниму тему!
На днях пытался снять личинку замка багажника на своем аванте, чтобы почистить, т.к. ключ вставлялся тольк наполовину.
Инструкции подходящей не нашел, в процессе доставания личики “накосячил”. Где-то вычитал, что нужно молоточком личику попытаться выбить, в итоге частично сломал стопорное кольцо, одна из сувальд выскочила, вставить обратно не получается. Промыл весь механиззм в собранном виде в бензине. Личнка внутри легко вращается, но вытащить ее не получается. Теперь проблема в том, что ключ до конца не вставляется и замок нормально работать не будет. Насколько понимаю теперь, выдавливать личинку нужно было со вставленным ключем, чего я не сделал.
Короче вопрос – возможно ли восстановить личинку и к какому спецу обратиться?
jimcrow , по “личинкам” замков Audi был спец на авторынке в Малиновке. Попробовать поиском по форуму/интернету поискать.
Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-200.000 км
Всем привет! Наступило настоящее лето, даже чересчур настоящее, а значит можно свободно ломать машину прямо возле дома=) с момента вьезда в Украину на машинке был только один ключ и ни одна личинка, кроме замка зажигания не работала. Об этом я узнал вовремя, собственно уже после покупки при общении с бывшим (до перекупщика) владельцем. Я начал искать варианты решения проблемы, первым вариантом я нашел комплект личинок с ключом под заказ за всего лишь 170 Евро, что как бы пипец как дорого, дальше думал за разборы, а потом вспомнил, что пару лет назад потерял ключи от мерина и познакомился с приятнейшим мастером по изготовлению ключей. Вот и в этот раз решил к нему обратиться за помощью и советом. приехал к нему, рассказал свою “беду”, он посмотрел машину и подтвердил мои самые желанные опасения — личинка подходит под ключ, просто сломана! А это значит что я делаю дублирующий ключ (пока что всего лишь жало без чипа и радиобрелка, так как зарплата не позволяет) и снимаю ему личинку “в поликлинику на опыты”. Итог — сутки работы мастера, сутки паранойи про то, что кто-то вскроет машину отверткой, 200 грн ключ, 200 грн личинка и можно приступать к возврату потрохов на место. момент снятия личинки не описал, решил показать как снять ручку без демонтажа стеклоподьемника с помощью женской невидимки и самого стандартного инструмента — тонки плоскогубцы, отвертки толстая жесткая проволока, силиконовая смазка и жидкий ключ. Начну с самого начала:
у меня он уже приговорен колхозными руками (у кого есть целый ненужный корпус — я скину номер отделения новой почты=))
После этого карта поднимается вверх с небольшим усилием, отводится и на открывает вот такой вид:
После этого карту поднимаем еще немного вверх, снимая с направляек, и кладем в чистое место, где она будет себя хорошо чувствовать.
ВАЖНО — стекло должно быть ПОЛНОСТЬЮ ПОДНЯТО!
Далее заглядываем в дверь а собственно, в верхний левый угол, в проекцию наружной ручки, находим подходящую к ней тягу, которая фиксируется элементарной запорной клипсой из белого пластика
Вот она родная. на данном фото тяга уже снята, снимает поворотом клипсы вверх и отведением тяги вправо.
На этом же фото мы можем увидеть “корень зла” — штифт, который фиксирует рычаг ручки, отвечающий за открытие. Находится штифт в 5 мм от отверстия тяги, которую мы только что сняли.
Всю эту красоту заблаговременно заливаем любым аналогом ВД40.
И теперь самое интересное — залезаем внутрь двери рукой правее левой(задней) салазки стеклоподьемника в сторону дверной ручки, при чем тыльной стороной ладони к себе, находите этот рычаг, и указательным пальцем поддеваете запорную часть штифта, которая лежит сверху на рычажке, немного выдвиньте штифт. В это же время, для более удобного расположения рычага открывания левой рукой “открываем” дверную ручку(таким образом рычажок открывания станет намного доступнее для пальцев правой руки и обзор к кардебалету улучшится.
Если получится полностью снять, то круто, если нет — берем обычную женскую невидимку, в отсутствии оных подойдет кусок проволоки, желательно вязальной, и с помощью тонких плоскогубцев направляем ее в образовавшуюся щель межу упорной частью штифта и рычагом открытия. После за эту невидимку (проволоку) изнутри двери (заходим рукой как в прошлый раз) стаскиваем штифт. теперь рычаг можно подогнуть сильнее вверх и он не будет мешать снять ручку.
Далее на ручке изнутри видим что она состоит из бутерброда, и чтоб ее снять, нужно этот бутерброд “раздвинуть”. пластина из “желтого металла должна сдвинуться вправо
На этой пластине справа внизу есть язычок, который будет мешать движению самой пластины, его нужно поддеть обычной плоской отверткой и отогнуть наружу, после чего упереться отверткой в удобную вам часть желтой пластины и сдвинуть ее до упора вправо.
Ну вот, наружная часть ручки зашевелилась, мы повторно проверяем, перевели ли мы рычаг открытия в “самое верхнее” положение и аккуратно, не сдирая краску (как я) вынимаем наружную часть ручки.
Совершив это преступление вы уже можете достать (снаружи) личинку, внутренняя часть легко выпадает внутрь двери после этого, советую ее хорошо обработать жидким ключом и смазкой, дабы при установке не долбаться с ее отведением влево. Есть варианты дверных ручек, на которых внутри есть специальный эксцентрик под гаечный ключ на 17мм, поворотом которого осуществляется движение “желтой” планки, наверное это весьма упрощает задачу. При обратной сборке, ОБЯЗАТЕЛЬНО не забудьте вернуть фиксирующий язычок в прежнее положение, иначе ручка от тряски “разберется” наполовину и будет болтаться.
Самое сложное, по крайней мере, для меня было возвращение упорного штифта на место.
Но, был разработан секретный инструмент:
Далее эта приспособа просовывается к рычажку заранее установленной на место ручки (я думаю, что лишний раз описывать вставление личинки и движение планки не надо), рычаг открывания должен быть опущен в рабочее положения и ручка двери тоже поднята в положение “открыть”, штифт возвращаете на его законное место, доводите уже пальцем/отверткой, кому как удобнее.
Сборка производится в обратном порядке без каких-либо затруднений, кроме как “попадание” флажком замка в отверстие в карте и идеальной усадки шумоизоляции.
Плюсом к этому хочу вспомнить про проведенные ранее работы по замене динамиков. Родные дины подгнили, были отданы в ремонт, на их место “временно” стали динамики фирмы “Alpine”, да так и остались. главный вопрос состоял в правильном подключении полярности динамиков, так как на родных нет пометки “+” и “-“.
Путем долго поиска по сайтам и прыжкам по разным схемам было установлено, что черно-зеленый кабель является “+” а черный “-“. Кто считает мои мучения смехотворными — прошу заметить, что в основном, в ВАГе провода с полосой другого цвета, в том числе и в акустике (кроме как раз проводки идущей на карте двери) отвечают за “-“.
я считаю, что проделанная работа всяко легче, чем регулировка зазоров после демонтажа стеклоподьемника.
Кстати, водительский стеклоподьемник работал очень плохо, часто закусывал, я залил все бархотки и салзки силиконовой смазкой, после чего работа стабилизировалась до вполне терпимой. хотя сам понимаю, что нужно менять пластиковые направляющие. Но это уже совсем другая история.
С самой покупки машины выделывалась водительская дверь. Закрывалась только если очень нежно ее закрыть, если чуть сильнее — дверь отскакивала и не закрывалась. + не работал концевик — не загоралась лампочка открытой двери на приборке и не горела подсветка.
Найти другой такой же замок мне не удалось. Зато везде валом замков с английских машин. Ну что ж, купил такой замок. Далее, отчет о том как сделать из двух замков один:
Итак мы имеем два замка, сверху старый, снизу новый. Сразу же бросается в глаза то, что на новом замке нету белого круглешка в правом верхнем углу — он отвечает за открытие замка с ключа. Тобишь в этот круглешок вставляется тяга с личинки замка.
Далее видим, что на новом замке отличается разъем подключения — на два провода меньше. Соответственно просто так снять старый и поставить новый замок мы не можем.
Решил разобрать оба замка и собрать из них один.
Откручиваем все болты что видим — замок разъединяется на две части — механизм (слева) и электрическая часть (справа).
Единственно — не обязательно откручивать вот этот механизм
долго потом морочился чтобы его собрать — там две гадкие пружинки, которые геморно поставить.
Как видно далее, механические части у обоих замков совершенно одинаковы, что очень радует. Главная цель — заменить микрик в старой электрической части и прикрутить к ней новую механическую часть.
Разбираем электрические части. Они почти похожи, за исключением отсутствием как я уже говорил механизма для личинки замка. Еще, отличаются сами платы: на старом замке 4 маленьких микрика, на новом — всего два.
Замена замка водительской двери
Всем привет!)
Давно тут ничего не писал, наверное это и к лучшему, машина не ломалась)) Да и сейчас пишу не о поломке, а мелкой неисправности которая была давно, но до которой руки дошли только сейчас.
В общем не работал у меня концевик водительской двери, как писал ранее в предыдущей теме Ремонт концевиков дверей после вскрытия замка, причина была не в самом концевике, а износе механической части замка.
Было решено купить замок от англичанки и переделать его под свой, т.е. заменить только механическую часть, а плату оставить свою. Ну во-первых он будет целее, а во-вторых дешевле в 2 раза, что обошлось мне 20$, вместо 40$.
Начнем сам процесс.
Для начала естественно нужно снять обшивку двери, что не составило большого труда.
Ну а потом снимаем сам замок. Скажу честно, рамку было лень снимать, пришлось помучаться, и у нас это получилось)) Да! Замок снимается без снятия самой рамки))
Кладем пациента на операционный стол и сравниваем замки)) Визуальный осмотр показал, что отличие минимальное, в корпусе нет отверстия под сердцевину для ключа.
Но после вскрытия корпуса, где стоит плата управления, оказалось что на новой плате нет 2х концевиков на закрытие и открытие замка для сердцевины. Ну да ладно, концевики не стали перепаивать в новую плату с моей, а оставили плату с моего замка. Перепаяли только самый главный концевик который зажигает свет в салоне и показывает что дверь открыта, а то мой старый был хоть и рабочий, но сильно подношен, и на нем отсутствовала мембрана защищающая от влаги, это хорошо видно на фото.
Ну и вот сама причина из-за чего не работал концевик. Это износ механической части.
А вот как должно быть. В англичанке все как новое, ведь эта дверь меньше открывается, водительская с другой стороны))
УРА! ПОБЕДА!
Самое главное, что это не дорого, не нужно переплачивать за замок от европейки, быстро меняется без каких либо кулибинств и сложностей)
Ну и огромная благодарность другу Ване, который во всем мне помогает))
Ремонт замка водительской двери
С самой покупки машины выделывалась водительская дверь. Закрывалась только если очень нежно ее закрыть, если чуть сильнее — дверь отскакивала и не закрывалась. + не работал концевик — не загоралась лампочка открытой двери на приборке и не горела подсветка.
Найти другой такой же замок мне не удалось. Зато везде валом замков с английских машин. Ну что ж, купил такой замок. Далее, отчет о том как сделать из двух замков один:
Итак мы имеем два замка, сверху старый, снизу новый. Сразу же бросается в глаза то, что на новом замке нету белого круглешка в правом верхнем углу — он отвечает за открытие замка с ключа. Тобишь в этот круглешок вставляется тяга с личинки замка.
Далее видим, что на новом замке отличается разъем подключения — на два провода меньше. Соответственно просто так снять старый и поставить новый замок мы не можем.
Решил разобрать оба замка и собрать из них один.
Откручиваем все болты что видим — замок разъединяется на две части — механизм (слева) и электрическая часть (справа).
Единственно — не обязательно откручивать вот этот механизм
долго потом морочился чтобы его собрать — там две гадкие пружинки, которые геморно поставить.
Как видно далее, механические части у обоих замков совершенно одинаковы, что очень радует. Главная цель — заменить микрик в старой электрической части и прикрутить к ней новую механическую часть.
Разбираем электрические части. Они почти похожи, за исключением отсутствием как я уже говорил механизма для личинки замка. Еще, отличаются сами платы: на старом замке 4 маленьких микрика, на новом — всего два.
Audi А6 С5 2000 года – ремонт замка двери
Про необходимость иметь в автомобиле хотя бы одну рабочую дверную личинку, понимают все, но многие оттягивают с ремонтом, пока не случиться непредвиденная ситуация с разряженной АКБ или выходом из строя дистанционного ЦЗ.
Некоторые пытаются произвести ремонт личинки замка двери Audi своими силами. Получается не всегда, так как, в большинстве случаев, для того что бы отремонтировать механизм дверного замка Ауди или Фольксваген (WAG), необходимо кроме понимания процесса, еще и иметь запасные части. После демонтажа личинки из двери, сразу стало понятно, очумелые ручки «кулибина», здесь уже побывали. Судя по всему, у предыдущего владельца в личинке сломался «хвостовичек» и ввиду отсутствия нового, поломанный просто заклеили. На фото видно присутствие какой-то черной субстанции. Справедливости ради отметим, хоть выглядит такой ремонт не презентабельно, но на какое-то время хватило. Но в личинке замка Ауди A6 C5 2000 года выпуска, «хвостовик» – это не единственное слабое звено. Далее произошла поломка одной из шайб замка, а ее уже не заклеишь, только замена!
На фотографиях отчетливо видно состояние замка «до» и «после» ремонта. Без необходимых навыков и запасных частей, заниматься самостоятельным ремонтом механизма замка двери автомобиля лучше не стоит, доверьте эту работу профессионалам! Мастера нашей организации восстановили не одну сотню замков WAG. Ремонт дверного замка автомобиля производится с выездом к клиенту. Мы работаем без выходных по Минску и Минской области.