- Прошивка под евро2 и обманка – что это значит?
- Умер катализатор. что будет, если вырезать его
- Актуальные способы проверки
- Давление перед катализатором?
- Как проверить катализатор на забитость не снимая
- Как проверить катализатор с помощью елм 327
- Плюсы сотрудничества с компанией «автокатализатор»
- Полная инструкция torque pro на русском — личный опыт
- Причины выхода из строя датчика кислорода шевроле авео
- Проверка катализатора на противодавление
- Решение или вредительство?
- Устройство катализатора и его неисправности
Прошивка под евро2 и обманка – что это значит?
Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.
Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя.
Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.
НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5).
Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.
Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.
Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.
Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.
Сейчас есть несколько вариантов обманок:
- Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
- С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
- Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.
Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).
Умер катализатор. что будет, если вырезать его
17 марта
Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд).
Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.
Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?
Характерный пример расположения каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля. Так выглядит большинство недорогих машин фирмы Renault на платформе Global Access/B0. На фото — Nissan Almera, автомобиль, созданный на той же платформе.Характерный пример расположения каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля. Так выглядит большинство недорогих машин фирмы Renault на платформе Global Access/B0.
На фото — Nissan Almera, автомобиль, созданный на той же платформе.
Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой.
В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.
Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.
Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.
Типичный катколлектор — такой ставят на популярнейшие автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio.Типичный катколлектор — такой ставят на популярнейшие автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio.
Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя.
А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса.
У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.
На отечественных моторах ВАЗ с шестнадцати- и восьмиклапанными моторами керамика достаточно крепкая, да и заброс частиц из-за особенностей газодинамических процессов практически невозможен.На отечественных моторах ВАЗ с шестнадцати- и восьмиклапанными моторами керамика достаточно крепкая, да и заброс частиц из-за особенностей газодинамических процессов практически невозможен. | Другой пример — Kia Ceed. Вероятность повреждения мотора частицами керамики, если она начала сыпаться, относительно велика.Другой пример — Kia Ceed. Вероятность повреждения мотора частицами керамики, если она начала сыпаться, относительно велика. |
Актуальные способы проверки
Чтобы самому проверить текущее состояние такого элемента как катализатор, проводить сложные демонтажные работы не обязательно.
Рекомендуемый многими способ предусматривает его снятие. Ведь только так удастся визуально проверить, не забито ли устройство продуктами сгорания. Но демонтаж процедура сложная, из-за чего многие предпочитают альтернативные варианты.
Не все автомобильные катализаторы позволяют изучить состояние внутренних полостей и оценить степень чистоты.
Если вы хотите выполнить проверку без снятия, можно воспользоваться различными методами. Одни пользуются эндоскопом, других привлекает диагностика сканером типа ELM327.
Наиболее распространенным вариантом без демонтажа считается проверка на параметры противодавления. Суть основана на измерении давления системы выхлопа, которые сопоставляются с идеальными для конкретного авто параметрами. Здесь нужен обычный манометр и собранный своими руками переходник.
- разместите ТСна яме или поднимите;
- снимите первый кислородный датчик;
- на его место подключите свой манометр;
- для установки используется переходник из шланга;
- обеспечьте полную герметичность соединения;
- заведите мотор;
- поднимите обороты до 2500—3000 оборотов;
- покрутите мотор 10-15 сек;
- параллельно фиксируйте данные с манометра.
Если полученное давление будет до 0,3 кгс/см2, все хорошо. 0,35 считается несколько повышенным, а значения от 0,5 и более указывают на наличие проблем.
Также применяются мотор-тестеры, способные определить множество характеристик и параметров. Устройство устанавливается на место свечи зажигания, а по результатам определяется наличие проблем. Но работать с осциллографом могут не все, как и разбирать осциллограмму.
Некоторые эндоскопом слушают работу узла и по звуку определяют, загрязнен он или нет. Тут уже действуйте по мере своих возможностей, навыков и умений. Если ответ получить не удалось, обратиться в автосервис.
Давление перед катализатором?
Как оказалось, просто вкрутить манометр, в.место лямбды, недостаточно — показания будут очень и очень приблизительными! Нашел таки человека, который судя по всему, действительно понимает, что и как работает в машине и обладает навыками, оборудованием и знаниями для грамотной диагностики.
Сегодня сделали замеры — какие-то ввертыши(датчик) вместо свечи, два сканера связаные между собой — один к компу, от другого подцепил все мои датчики (лямбды, маф, ДПКВ, ДПРВ и еще какие-то)… Вобщем проверил противодавление непосредственно на выпуске ( его слава богу почти нет — 0.09), и сверил показания компа и собственно датчиков, как оказалось комп получает (или озвучивает?) не совсем точные данные, есть не критичные погрешности, но, с его слов, нередко бывает что эти погрешности гораздо больше и комп не показывает то, что есть на самом деле, а из-за этого очень сложно диагностировать проблемы… Вобщем его диагноз:
Кат пока в норме и с своими функциями справляется, движку жить почти не мешает, но показания уже близки к порогу и через какое-то время следует ждать джекичана, вторая лямбда уже во всю играет с пушным зверьком и скоро он ее победит… так же посоветовал копить на замену цепи, так как растяжение 7.
6 градуса, а от 8 до 10 градусов, по его опыту, начинаются траблы с потерей мощи, с 14 до 16 — машина перестает ехать, а при 18-20 — вообще не заводиться… еще у меня какая-то утечка в электроцепях, она дает просадку по оборотам (левую нагрузку на двиг), но искать ее отказался, ибо долго и муторно.
Кстати, кат можно проверить еще одним способом (им пользуются оффициалы) — подключаешь ком и смотришь вторую лямбду не менее 2-3 мин, при этом, держишь обороты в районе 2700-3000… норма — колзабавние от 0,65 до 0.85(незнаю в каких единицах)), чем меньше тем хуже. При падении ниже 0,40 — кат в мусорку, если выше 0.90 — лямбду в мусорку.
Как проверить катализатор на забитость не снимая
Засоренный каталитический нейтрализатор может быть трудно диагностировать. Прежде чем отправить свой автомобиль в мастерскую или принять решение о замене потенциально хорошего преобразователя, следующая серия тестов поможет вам устранить неполадки устройства, используя некоторые специальные, но недорогие инструменты.
Если вы чувствуете запах «тухлых яиц», то ваш катализатор практически наверняка неисправен. Топливо содержит небольшое количество серы, которая обычно сжигается без запаха. Вероятно, каталитический нейтрализатор имеет внутренние повреждения и не может правильно преобразовать выхлопные газы. Несмотря на то, что тест на запах прост, он не на 100% точен, поэтому попробуйте некоторые из других способов.
Разрушенный катализатор
В некоторых случаях вы можете услышать дребезг от каталитического нейтрализатора, если элемент внутри него ослабнет или распадется.
Если ускорение автомобиля стало заметно слабее, и вы подозреваете поломку, проедете на своем автомобиле в течение 20-30 минут, чтобы полностью прогреть его. Желательно именно поездить, так как на холостом ходу могут быть другие результаты, катализатор при этом должен разогреться до 400ºС минимум. После поездки поднимите автомобиль с помощью домкрата и снова заведите. Возьмите ИК-термометр и спуститесь под автомобиль.
Инфракрасный термометр — довольно полезная вещь. Недорогие модели стоят в пределах 500-1000 рублей:
Направьте лазер на трубу, по которой выхлопные газы попадают в катализатор, и запишите ее температуру. Затем переместите лазер на заднюю часть каталитического нейтрализатора, где выходят газы.
Места замера температуры
У правильно работающего катализатора температура на выходе (вторая запись) будет на 30-50ºС выше, чем на входе (первая запись). Это связано с тем, что в катализаторе происходят химические реакции с выделением тепла. Если же у каталитического нейтрализатора проблемы, то температура на входе будет выше либо равна температуре на выходе.
Внимание!На только заведенных автомобилях выходная температура может быть ниже или одинакова с выходной, так как катализатор не разогрелся и не начал работать во всю силу. Соответственно, нельзя точно сказать, забит он или нет
Инструкция по замеру температуры катализатора (на фото градусы в Фаренгейтах)
Если нет возможности проверить температуру через инфракрасный прибор, можно воспользоваться диагностическим адаптером (автосканером), например, ELM327. Такие сканеры довольно полезны и позволяют диагностировать общее состояние автомобиля и состояние отдельных его частей. Стоит он около 500-600 рублей.
Для начала нужно подключить сканер в диагностический разъем OBD2 (у старых авто разъем G12, потребуется переходник), включить зажигание и довести авто до рабочей температуры.
Чтобы получить информация об авто, потребуется смартфон или планшет с установленной на нем программой Torque (или аналогами). Подключить телефон к автосканеру можно по Bluetooth и WiFi. После в приложении добавляются два датчика температуры катализатора (Сat B1S1 и Сat B1S2).
Так выглядит информация с датчиков в приложении
Смысл замера как и в случае с ИК-прибором: после продолжительной работы авто температура до катализатора должна быть меньше, чем температура после.
Через данный сканер также можно узнать о состоянии катализатора и через другие другие датчики — датчики кислорода (лямбда-зонды). осциллограмма первого датчика должна быть волнообразной, как на изображении ниже. Второй же график (у датчика после катализатора) должен быть максимально прямой, с еле заметными отклонениями, в пределах между 0,7 и 0,9.
Так выглядят показания для исправного датчика
Ознакомиться с еще парой способов проверки каталитического нейтрализатора можете в видео ниже:
Как проверить катализатор с помощью елм 327
Можно конечно залезть через «лямбда-зонд» например эндоскопом, но ее нужно открутить, а это не всегда получается.
ELM327 в помощь
Диагностика катализатора
Второй набор датчиков «CAT B1S1» и «CAT B1S2» — они показывают температуру до катализатора и после.
Теперь запускаем двигатель, и ждем, чтобы машина прогрелась до рабочей температуры, летом хватит 5 – 7 минут.
И начинаем считывать показания с первых датчиков по напряжению, важно чтобы обороты были холостые, газовать не нужно.
Если показания и на первом датчике температуры и на втором одинаковые, то это говорит что скорее всего каталитический нейтрализатор посыпался. И газы идут напрямую. Нужно менять
Как видите все легко и просто. Не нужно ничего разбирать и откручивать все понятно и так.
Минусы такого метода
Конечно же есть и минусы (куда же без них). Начнем и программы – не всегда (не на всех автомобилях) отображаются показания первого лямбда-зонда. Конечно это не критично, все же нам важны показания со второго (а практически всегда отображается). Но хотелось бы иметь полную картину.
НУ и последнее, этот тест показывает износ, забитость и полностью разрушение катализатора. То есть если процесс у вас только начался (сыплется передняя часть), то его можно и не увидеть, тут только эндоскоп или полностью
Плюсы сотрудничества с компанией «автокатализатор»
Мы принимаем в скупку катализаторы, снятые с машин отечественного и импортного производства. Сгоревшие, колотые, битые, измельченные, в корпусе и без него — состояние детали не имеет никакого значения.
Если все симптомы указывают на то, что катализатор осыпался, сгорел или вышел из строя по другой причине — смело звоните нам. Мы предлагаем максимально выгодные условия сотрудничества:
- Покупаем катализаторы в любых количествах — от одной штуки до бесконечности.
- Работаем с физическими и юридическими лицами, частными фирмами и государственными структурами.
- Посредникам, перекупщикам и оптовым продавцам начисляем бонусы при каждой сделке (при условии регулярных поставок).
- Самостоятельно выезжаем на дом, если нет возможности привезти катализатор к нам в офис, и организовываем бесплатную доставку для тех, кто находится за пределами Воронежа.
- Рассчитываем стоимость катализатора строго в присутствии клиента.
- Для проверки используем метод спектрального анализа, который позволяет с высокой точностью установить справедливую стоимость катализатора.
Итоговая сумма зависит от содержания в катализаторе драгоценных металлов — платины, палладия и родия. Также на цену влияет год выпуска автомобиля и объем двигателя. Чем они выше, тем дороже можно продать неисправный катализатор. В среднем стоимость составляет от 2000 рублей для отечественных авто, от 2500 — для иномарок.
Расчеты осуществляются любым удобным для вас способом — наличными, переводом на банковскую карту (Visa, MasterCard, Maestro, МИР), с помощью электронных платежей (системы Webmoney, Яндекс Деньги, Qiwi, Paypal).
Налицо симптомы того, что катализатор неисправен? Не беда — его можно удалить или заменить на новый, а демонтированную деталь выгодно продать! Свяжитесь со специалистами компании «Автокатализатор» по телефону, с помощью онлайн-чата или через форму обратной связи — выслушаем, проконсультируем и предложим максимально выгодные условия сотрудничества!
Прием автомобильных катализаторов возможен в любом состоянии и с любыми повреждениями:
- Старые
- Горелые
- Колотые
- Внутренности
- Перемолотые
- В корпусе
У меня вопрос! Перезвоните мне
Полная инструкция torque pro на русском — личный опыт
Привет всем. Многим пользователям приложения просто необходима инструкция Torque Pro на русском, но как таковой её не существует. Приходится довольствоваться найденными статьями тех, кто уже пользовался набрав небольшой опыт.
В этом материале я также попытаюсь поделиться своим опытом использования программы Torque для устройств на Андроид, так как имею автомобиль и не раз проводил его диагностику.
Для тех, кто впервые столкнулся с этим приложением поясню. Эта программа работает на всех устройствах оснащенных операционной системой Андроид помогая считывать параметры бортового компьютера автомобиля в паре с устройством типа Smart Scan Tool Pro, Elm327 и других. Используя эти две штучки можно самостоятельно провести диагностику автомобиля, при необходимости сбросить ошибку.
Прежде чем приступить к разбору приложения Torque Pro хотелось бы немного зацепить само устройство Smart Scan Tool, так как их появилось в последнее время много и по цене имеют приличный разбег. Названия у них могут быть разные, но принцип работы один.
Не стремитесь покупать дешевые китайские адаптеры, которые предлагает Алиэкспресс. Огромная вероятность того, что оно не будет работать вообще. Берите, там, где есть гарантия и продавец несет ответственность за свой товар.
Оригинальное устройство Scan Tool Pro или Smart Scan Tool Pro должно иметь микроконтроллер от канадских производителей, то что продают в России и странах СНГ это преимущественно Китай. Отлично работает Корейская сборка (ссылки на них в тексте).
Основная масса устройств имеет более дешевый вариант микроконтроллера и различные прошивки, соответственно их стоимость низкая. Но я не хочу сказать, что они не будут работать. Они работают и довольно неплохо. Вам лишь остается подобрать то устройство, которое будет работать на вашем автомобиле, а может и не будет.
Есть информация, что считывание данных с компьютера автомобиля зависит от прошивки. И это действительно так. Приведу пример.
Устройство с прошивкой 1.5 – 1.6 способно охватывать практически все модели автомобилей. Оригинальная прошивка, как утверждают производители, работает на любом автомобиле. В отличии от оригинала часть функций на “поддельных” устройствах утрачено, это не критично.
Стоимость устройства в первую очередь зависит от производителя и комплектации. Половина стоимости комплекта может тянуть поставляемый с устройством софт. Покупая комплект Smart Scan Tool Pro, мы тем самым обезопасим себя в плане синхронизации адаптера с устройством вывода данных, уж точно между собой они будут работать, как говорится “фирма гарантирует”.
Диагностика на компьютере с использованием программы Scan Master
Причины выхода из строя датчика кислорода шевроле авео
Если исследовать причины выхода из строя датчика кислорода, то отталкиваться стоит от теоретического срока службы лямбда-зонда. Здесь ситуация не слишком радужная, поскольку даже новые датчики О2 становятся старыми через 50-65 тысяч км пробега. Отчасти это связано с особенностями работы датчиков с подогревом, температура которых может доходить до 325 градусов.
Также любой опытный моторист скажет, что если Авео проехал на нашем бензине около 2-3 лет, лямбда-зонд долго не протянет. Особенно в тех случаях, когда машина заправляется где попало. Достаточно трех или четырех неудачных заправок бензином с повышенным содержанием свинца, электроды зонда забиваются и он теряет чувствительность и быстродействие.
Также на состояние датчика кислорода сильно оказывают влияние:
Состояние маслосъемных колец — дымный выхлоп приводит к тому же результату, что и плохой бензин.
Крайне негативно влияют на электроды зонда разные химические соединения, герметики и смазки.
При переобогащении смеси в выпускном тракте возможны хлопки, микровзрывы, которые разрушают чувствительные элементы датчика.
Механическое воздействие, удары, перекосы.
Перегрев катализатора из-за неправильно установленного угла зажигания.
Частые пробы запуска двигателя, когда несгоревшее топливо скапливается в выпускном коллекторе, результат тот же, что и описан в пункте 3.
Плохой контакт колодки проводов, плохой контакт с массой или наоборот, замыкание на массу активных элементов датчика кислорода.
И все же не стоит списывать все грехи на датчик кислорода. Заменить его не так сложно, а вот выяснить причину некорректной работы куда сложнее. Например, если датчик показывает, что смесь слишком богатая, о чем можно судить по кодам ошибок и поведению мотора, вполне возможно, что дело в установке момента угла опережения зажигания или настройке работы форсунок.
Все нужно проверять. Но сегодня мы занимаемся проверкой лямбда-зонда, первого датчика кислорода, установленного до катализатора. Неисправности ДК2 выяснить куда проще, к тому же первым в случае неисправности второго зонда, из строя выйдет сам катализатор.
Проверка катализатора на противодавление
Ниже описан способ проверки состояния катализатора gо создаваемому противодавлению.
Для этого, перед катализатором нужно вварить отборочные штуцеры для отбора отработавших газов. Целесообразно вваривать штуцеры с резьбой и формой канала, эти штуцеры похожи на штуцеры тормозных трубок. После завершения измерений, в эти штуцеры ввинчиваются пробки-заглушки.
Нужно следить за тем, чтобы во время данной процедуры шланг не соприкасался деталей выпускной системы.
Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя. Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.
Этот метод проверки катализатора желаемый, однако, в реале вварка штуцеров дело довольно таки мутное, поэтому я делал так: выкрутил лямбду, которая стоит перед катализатором и через переходник вставил манометр. (Манометр желательно использовать поточнее до 1 кг/см3).
Так выглядит инструмент профессионального обслуживания
Диагностика каталитического нейтрализатора на противодавление
Сам я замерял при помощи шланга.
Итак:
- Запускаем двигатель и смотрим снимаем показания манометра(это противодавление на выпуске).
- Садим помощника за руль, он поднимает обороты до 3000, снимаем показания.
- Помощник опять поднимает обороты, но уже до 5000, снимаем показания.
Двигатель перекручивать не нужно! 5-7 секунд вполне достаточно. Не нужно использовать манометр меряющий до 3 кг/см3, так как он может даже не почувствовать давление. Максимум манометра 2кг/см3, лучше 0,5 (иначе погрешность может быть соизмерима с величиной измерения).
А по уму, два этих метода можно совместить так:
1) выкручиваем лямбду, стоящую перед катализатором;
2) вместо этой лямбды вкручиваем штуцер;
3) к штуцеру прикручиваем кусок тормозной трубки (есть с накидными болтами);
4) на конец трубки надеваем шланг, и просовываем его в салон;
5) ну, а дальше, как в первом случае;
С другой стороны подсоединяем к манометру, диапазон измерения которого до 1 кг/см3. Нужно проследить, чтобы шланг не соприкасался с деталями выпускной системы.
Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя.
Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.
6) из-за не функционирующей (выкрученной лямбды начнет гореть чек), после того, как лямбда будет установлена на место, чек погаснет;
7) предел 0,35 кг/см3 используется для тюнингованных автомобилей, а для нормальных автомобилей, на мой взгляд, допуск можно расширить до 0,5 кг/см3.
Если диагностика катализатора показывает повышенное сопротивление проходу выхлопных газов, значит необходимо катализатор промыть, если промывка невозможна, то катализатор придется заменить. А если замена не целесообразна экономически, тогда удаляем катализатор.
Решение или вредительство?
Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя.
Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.
Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.
Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:
- Система управления двигателем покажет ошибку «Check engine». Ведь второй лямбда-зонд будет видеть то же количество кислорода, что и первый. Выходом может быть перепрошивка блока управления на Евро-2 или установка так называемой обманки на второй датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику либо содержащая в себе кусочек керамического наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.
- Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзади, где концентрация вредных веществ выше.
- Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь фактически у вас нет даже Евро-2, вместо записанного в ПТС значения Евро-4 или Евро-5.
- Если машина еще на гарантии, то с ней (по крайней мере, с гарантией на двигатель), придется распрощаться.
Устройство катализатора и его неисправности
Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.
Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.
Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.
Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.
Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.
Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.
Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.
Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.
Забивание сот.
Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.
Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сот, приводя к их забиванию.
Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.
Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.
В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.
Оплавление сот.
Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.
Исчерпан ресурс катализатора.
Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.
Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.