Как правильно сбросить ошибку двигателя снимая клемму акб

Топ-10 причин почему загорелся check engine

1. Открыта крышка топливного бака. Проверьте, плотно ли она закрыта.
2. Плохой бензин. Система может реагировать на качество топлива. Выходом будет слить бензин и залить более качественный.
3. Уровень масла. В первую очередь проверьте щупом его уровень. Также посмотрите, нет ли трещин в блоке и подтеков масла.
4. Проблемы с бензонасосом или сеточкой в баке. Проверьте, ровно ли работает насос, и не издает ли он посторонних звуков.
5. Загрязненные форсунки. Устраняется очисткой форсунок.
6. Неисправность высоковольтных проводов или катушек.
7. Проблема со свечами зажигания. Значок загорается и при проблемах со свечами. Стоит проверить работоспособность свечей и в случае необходимости заменить их.
8. Отсутствие искры в одном из цилиндров.
9. Неисправен лямбда-зонд. Проблема устраняется только заменой этого узла новым или установкой обманки, изредка помогает чистка.
10. Поломка катализатора. Также решается заменой катализатора.

Здесь перечислены только основные причины и способы их решения. На самом деле их намного больше. Диагностика бортового компьютера, который контролирует все системы автомобиля, может дать более полную картину происходящей ситуации.

Горит check engine — что мне делать дальше?

Причину можно попробовать узнать самостоятельно, посчитав количество миганий “чека”, и свериться с технической документацией на предмет обозначения такого кода ошибки. Для разных авто существуют разные интервалы между вспышками и разные коды, по которым их интерпретируют.

Большинство ошибок, о которых вам сообщает индикатор, не являются критичными. Выполнить диагностику можно двумя путями — самостоятельно и заехав на СТО. Дело в том, что для получения информации в данном случае необходимо специальное оборудование или хотя программное обеспечение для смартфона.

Но прежде всего нужно узнать как изменилось поведение автомобиля после появления ошибки. Это делается для того, чтобы определить, можно ли ехать с чек энджин, светящимся на панели, или лучше не стоит этого делать, дабы не усугублять проблему.

Код ошибки можно считать с помощью ноутбука со специальным программным обеспечением. Компьютер посредством кабеля подключают к ЭБУ машины и проводят диагностику. Также с помощью ноутбука в блок управления можно внести дополнительные внешние команды или исправить (сбросить) появившиеся ошибки.

Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя “чек”, но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- “чек”.

Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант.

К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива.

Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 – до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель.

Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 – 30.000 тыс. километров. В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене.

Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя.

Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2021 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Как проверить ошибки двигателя и стереть ошибку в памяти эбу

Для проведения диагностики двигателя и считывания кодов ошибок, а также для их сброса, многие водители предпочитают обратиться на сервисную станцию, где имеется сканер. Специалисты СТО по просьбе владельца могут выдать распечатку, на которой будут отображены коды ошибок, записанные в память блока управления.

В такой ситуации можно купить сканер для личного пользования, но его стоимость и необходимость изучения особенностей работы ПО делают такой способ нецелесообразным, особенно если говорить о диагностике только одного автомобиля. Добавим, что сканер используется параллельно с ноутбуком или персональным компьютером, что создает дополнительные неудобства.

К аналогичным в плане удобства пользования, стоимости и целесообразности покупки также справедливо относятся всевозможные сторонние БК (бортовые компьютеры). Решение способно считывать и расшифровывать коды ошибок, выводить дополнительную информацию о параметрах и режимах работы ДВС. При этом БК требуют правильного подключения и отдельной установки в салоне.

Среди основных преимуществ таких адаптеров является то, что устройство представляет собой небольшой компактный «коробок», который вставляется в диагностический разъем вашего автомобиля. Это значит, что необходимость подключения, прокладывания проводов, размещения самого устройства в салоне, использования ПК и осуществления других дополнительных действий полностью отсутствует.

Адаптер в разъеме остается практически незаметным, соединяется с планшетом или смартфоном «по воздуху» благодаря технологии bluetooth/wi-fi. Особенно это удобно тогда, когда ошибка двигателя загорается периодически. Другими словами, можно ездить с адаптером в разъеме сколько угодно, а в момент загорания «чека» немедленно считать код неисправности.

Что касается ПО, оно может поставляться вместе с адаптером. Также нужные программы доступны в Play Маркет для Андроид и аналогичных решениях для устройств на других операционных системах. Софт необходимо устанавливать на смартфон/планшет. Отметим, что среди разных доступных решений большой популярностью пользуется программа Torque (бесплатная версия данного приложения есть в Маркете для Android).

Использование решения выглядит так:

• Адаптер вставляется в диагностический разъем автомобиля;
• Смартфон/планшет с установленным ПО устанавливается в держатель;
• Далее автомобиль заводится;
• На смартфоне или планшете включается Bluetooth;
• На телефоне/планшете производится запуск программы (например, Torque);

Теперь нужно ожидать синхронизации адаптера и устройства с программой, после чего на дисплей выводятся параметры работающего силового агрегата. Для определения того, почему горит чек, необходимо на мобильном устройстве зайти в соответствующий подраздел.

Расшифровка кодов ошибок

Если автолюбитель, все же, решил самостоятельно устранить неисправность, то ему потребуется расшифровка кодов ошибок, которые выскочат на экран диагностического компьютера. Итак, рассмотрим, все коды ошибок и их расшифровку для двигателя УМЗ 4216:

Ситуации во время движения, когда зажигается чек

Рассмотрим несколько типичных ситуаций, когда водителю нужно срочно отреагировать на включение Check engine:

1. В момент запуска двигателя чек загорается и почти сразу гаснет. Никаких серьезных проблем, в данной ситуации, он не высветил. Проверьте крышку бензобака. Скорее всего, он плохо прикручен.
2. Загорелся индикатор вовремя движения. Такая ситуация свидетельствует об обрывах электроцепи. Это могут быть отошедшие контакты, отсоединившиеся провода, в том числе и аккумулятора. Проверьте все навесное оборудование.
3. Мигание индикатора во при движении. Остановитесь и не заглушая мотор, прислушайтесь к шумам из двигателя. Нужно проверить объем масла. Однако, это уже достаточно серьезный звонок, поэтому нужно, как можно скорее, добраться до автомастерской.

   

4. Чек мигает, но двигатель прекрасно работает, шумы не слышны, перебоев не наблюдается. Это говорит о нарушениях в системе зажигания. Следует обратить внимание на исправность свечей и качество бензина.
5. А если в такой же ситуации, индикатор непрерывно светится. Это знак неправильно выставленного свечного зазора. Отрегулируйте по норме (не более 1,3).
6. Постоянно светящийсяCheck Engine говорит о проблемах в изоляции системы зажигания. Протестируйте в диагностическом пункте.
7. Чек загорается с началом движения и не гаснет. Неисправный бензонасос. Прислушайтесь к шумам, при выявлении характерных звуков, демонтируйте его и смойте грязь из внутренностей и фильтров.
8. Check engine постоянно светится. Сопровождается это повышением температуры атифриза (до 90 градусов). Тут речь идет о серьезных проблемах в двигателе. Лучше прекратить движение и вызвать эвакуатор до сервисного центра.

Таблица: распространённые коды ошибок

Справочники кодов самодиагностики иномарок состоят из многостраничных описаний. Основной буквенно-цифровой код самодиагностики бортовой компьютер может сопровождать коротким описанием на английском или русском языке. Так как англоязычные термины многим водителям непонятны, приводим основные коды, которыми сопровождается загоревшаяся лампочка check engine, с описанием на русском языке.

У бюджетных иномарок, одновременно с засветкой лампочки check engine, компьютер может выдавать на табло общие описания ошибок, такие как «мощность ограничена», «подходит срок техобслуживания». В таких ситуациях проанализировать точную причину появления сигнала трудно. Лучшим выходом станет заезд в автосервис для полноценной компьютерной диагностики ДВС.

Типовые причины загорания чека. как его убрать?

Чек высвечивается при каждом запуске двигателя. Однако если он не погас в течение трех секунд (вместе с другими лампочками), надо принимать срочные меры. Каждая причина влечет за собой определенные действия по их устранению, чтобы добиться покоя для Check engine.

Только ли дело в ошибках?

Временное обесточивание автомобиля часто преподносят как действие, оживляющее характер двигателя. Ведь каждый замечал, что после стоянки с отключенным АКБ машина двигается заметно резвее, а отклик на педаль газа становится ощутимо острее. На форумах подобное явление объясняют так:

Между тем, подстройка или, как принято ее называть, адаптация для некоторых автомобилей жизненно важна. Соль в том, что неправильный режим эксплуатации мотора после подсоединения клемм к АКБ сулит нестабильные обороты холостого хода. Более того, двигатель может беспричинно останавливаться даже в движении во время включения мощных энергопотребителей, как-то климатконтроль и пр.

Суть адаптации для каждого автомобиля индивидуальна. Например, в случае с современными LADA перед первым пуском необходимо выдержать паузу в 30 секунд, при этом ключ должен быть в положении «зажигание». А после прогрева необходимо совершить не менее шести торможений двигателем с 4 000 об/мин до 1 000 об/мин на второй передаче. Неоднократно отмечается, что данную процедуру обязательно необходимо проделывать для версий с электронной педалью газа.

А, скажем, у модельного ряда Mitsubishi содержание программы обучения несколько иное. На остывшем двигателе необходимо выключить все энергопотребители, активировать климатконтроль и запустить двигатель. После пуска мотор должен поработать на холостом ходу порядка 10 минут.

Топ 10 причин появления сигнала «чек»

Для автовладельцев важно, что означает «чек» и коды ошибок на панели приборов, поэтому причины и способы устранения неисправностей стоит рассмотреть подробно. Лампа check engine может загореться из-за сотни неисправностей. В список распространенных причин, почему может загореться или мигать чек, входят:

1. Плохое качество горючего. В России заправка некачественным топливом считается самой распространенной причиной, из-за которой загорается желтый значок неисправного двигателя.
2. Поломка лямбда-зонда. На систему выброса отработанных газов устанавливается несколько (2 – 4) датчиков кислорода. При неисправности или засорении лямбда-зонда загорается лампочка «check engine».
3. Плохо закрытая крышка топливного бака. Если на выезде с заправки загорелся и не гаснет чек двигателя, проверьте крышку бензобака.
4. Забитый катализатор выхлопной системы. Выходит из строя из-за естественной выработки ресурса, засорения, сгорания сот.
5. Неисправности датчика массового расхода воздуха. При поломках сенсора горит чек, падает мощность ДВС (двигателя внутреннего сгорания).
6. Засоренные или изношенные свечи зажигания. Аварийный значок двигателя появляется при любых перебоях в зажигании. Кроме индикатора о неисправности свечей говорят провалы в работе мотора.
7. Падение уровня масла. Одновременно загораются значки check engine и масленки, что значит — ДВС работает в режиме масляного голодания.
8. Засорение форсунок. Горящая лампочка check engine сопровождается чиханием, плавающими оборотами мотора.
9. Утечки антифриза. Загорается значок чек энджин и индикатор охлаждения, что означает перегрев ДВС и необходимость немедленной остановки.
10. Сбои электронного управления (ЭДУ). Электронная ошибка двигателя может быть случайной или системной. Во втором случае требуется компьютерная диагностика архива кодов ошибок. Случайный сбой можно устранить самостоятельно.

В дороге часто возникают ситуации, когда горит чек и высвечивается надпись «мощность двигателя ограничена». Таким сигналом бортовой компьютер реагирует на целый ряд поломок, к которым относятся:

• засоренные фильтры (воздушные, масляные, топливные);
• выход из строя датчика положения коленчатого вала;
• короткие замыкания, разрывы кабелей электропроводки;
• окисление контактных площадок, штекеров, разъемов;
• разгерметизация системы рециркуляции выхлопных газов;
• пробитая прокладка выпускного коллектора;
• поломка датчика детонации.

В этих случаях для снятия значка «check engine» необходимы диагностика и ремонт автомобиля на квалифицированном автосервисе.

Материал по теме:Как самостоятельно провести диагностику автомобиля с помощью ноутбука

Вывод

Определить, почему на Газель Бизнес с двигателем УМЗ 4216 моргает «Check Engine» и появилось троение достаточно просто. Для этого стоит провести комплексную диагностику электронного блока управления и расшифровать коды ошибок. Если Это ничего не дало, то проблему стоит искать в образовании воздушно-топливной смеси или системе зажигания.

Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так.

Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

P0171 — Топливовоздушная смесь слишком бедная. P0301 — Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) — напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

У нас этот параметр колеблется в районе 0.15. 0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи — всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода.

После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде.

Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель.

Что же за ерунда такая? (Рис.10)

Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).

Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар.

Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак.

Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.

Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.

После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).

Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.