"check engine" и что связано с его включением
Друзья! Я тут покапался немного и выяснил(из накладной) ,что мне поставили Лямба зонд -OZA624-E5 Про него я нарыл немного инфы:
<!– icon and title –> Постоянно повторяющиеся вопросы, или просто может сделать ФАК?
<hr style=”color: rgb(209, 209, 225); background-color: rgb(209, 209, 225);” size=”1″> <!– / icon and title –><!– message –> После непродолжительной диагностики, выявили вялую работу лямбды.
зная о том что оригинал стоит денег немалых денег, было принято решение пошукать в инете и поговорить со спецами. Выяснилось что в природе существует всего 5 видов лямбд, это:
1,2-х,3-х,и два вида 4-х проводных датчика. Способ замены прост. Снимается ваш старый датчик, с него срезается разъём и ставится на универсальный датчик в соответствии с порядком подключения проводов. С датчиком идёт специальный монтажный комплект и инструкция по монтажу. Ваша задача будет определить скольки проводной у вас датчик. В том случае если он 4-х проводной нужно будет проверить сопротивление между шестигранником и массой датчика. Вас будет интересовать только больше ли или меньше ли оно 10 кило Ом. Это основное различие 4-х проводных датчиков. О цене. К примеру 4-х проводной универсальный датчик кислорода стоит около 2000 рублей.
Все датчики в области элемента одинаковые. По параметрам замеров тоже. У всех элементы будут в диаметре 1 см и длинной 2 см. Основное различие в разъёмах. Так что он будет работать по характеристикам обсалютно так же. И ресурс у него будет такой же. Сопротевление померить очень просто. Нужно взять измерительный прибор и померить сопротивление между шестигранником датчика и массовым проводом.
Маркировка такая
1951 OZA624-E1 S1 одноконтактный
1918 OZA624-E2 S2 двухконтактный
0412 OZA624-E3 S3 трехконтактный
1952 OZA624-E4 S4 четырехконтактный с изолированной массой
1919 OZA624-E5 S4СG четырехконтактный с неизолированной массой
в данном случае на ге моторе нужно устанавливать 1952 OZA624-E4, что я и сделал. соотношение цветов NGK и оригинала подошло по марке-2
Это четырехконтактный с изолированной массой
Check engine – на холодном двигателе 1.3 загорается check
§
Загорается чек
конечно лучше всего сначала определиться с кодом ошибки, если чек моргает на оборотах примерно от, возможно это свечи, провода , либо катушка, возможны ошибки Р 0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 пропуски зажигания, если б датчик наелся, чек бы не потух, а горел постоянно.
Загорелся check engine
Ну что же, продолжим мою эпопею…
Ездил на диагностику, она показала ошибку лямбда-зонда. Но, поскольку тестили как Игнис (а у меня Свифт) то возникла странная ситуация – у Игниса датчик 1, у меня 2. Прозвонили их. Первый, который УЖЕ менял хорошо отзывается, во втором в одном контакте не проходит сигнал. Вероятно причина в нём. Будем менять.
Всё это время катался с горящим Чеком. Напрягало только “А вдруг ещё почему-то он захочет загореться а я и не узнаю?” Машина вела себя нормально, бегала резво, расход бензина невысокий (на полном баке проезжал по 520-550 км.)
Но всё-таки он мне не даёт покоя. Родственник дал аналогичный датчик от Mitsubishi Carisma 1998 года, CDI. Выбрал время, поехал на дачу, скинул клемы с АКБ (для обнуления компа) и вперёд. Разобрал достаточно быстро.Датчики внешне 1:1, только разные клеммы. Обрезал проводки, соединил с новым. Вставил. Завёлся и… О ЧУДО – Check Engine не горит!!!!!!!!!!
Подождал сработающим двигателем минуту-другую – всё тип-топ. Ну наконец-то.
Собрал всё и поехал домой.
При первом торможении перед пробкой обороты упали до ~500 и машину чуток поколбасило. Испугался, что вообще сейчас заглохну. После этого всю дорогу (примерно 8-10 км) внимательно следил за оборотами, они были чуть-чуть заниженными при торможении.
Да, заодно решил переобучить АКПП на другой стиль езды – решил чуть поактивнее разгоняться и порезче тормозить. Слышал, что при этом меняется динамика, плавнее становится переход на 2-ю. И правда, переключение 1-2 стало менее заметное.
Check Engine (собака эдакая) загорелся через 10 км пути. И снова горит не переставая.
Откатал с новым датчиком примерно 250-300 км. Расход вырос значительно!!!!!!!! Стрелка ползёт вниз чуть ли не на глазах. Теперь бака хватает (по примерным подсчётам) на 400 км., а то и меньше.
Динамика упала, машина стала какая-то вялая, грузная.
Изменился звук двигателя. при разгоне он стал как-то “суше” урчать (сложно описать, но чего-то ему теперь не хватает).
Обороты держаться чуть ниже 750, при торможении иногда могут падать до ~600.
Что делать???????????????
Подумываю поставить датчик обратно, машина хотябы ездила хорошо, кушала нормально. А тут я не напасусь бензина на неё, да и поведение мне не нравится.
Добрый человек предложил мне ещё один датчик поменять. Но есть ли смысл? Может поставить универсальный лямбда-зонд Bosch, только новый?
Прошу помощи Рыдаю!
Чек горит, сия лампочка сильно раздражает
У меня была та же проблема-во время движения загорелся чек(вчера). При чем на прошлой неделе делал ТО, и отдал не мало денежков, т.к. помимо ТО нашлись еще проблемы. Съездил на ближайший сервис, чтоб не ехать никуда, за 1000р. сделали компьютерную диагностику. Сказали что ошибку показывает, связанную с катализатором. Варианта два: или катализатору пипец пришел, или просто плохой бензин залил. Мол, машинка Японская, очень чувствительна к .овну всякому! Т.к. я ехал с природного отдыха, на котором пробежал более 800 км. за три дня, то вполне возможно, что где-то и хапанул некачественного бензина.
Совет мастера – искатать бензин по-максимуму, потом залить полный бак на Лукойле, потом еще раз сделать тоже самое. И, если это не катализатор, то чек больше не должен загореться, а если загорится, то…. дороговато там короче))). До недавнего времени была другая машина, и заправлялся на других заправках, а эта типа Шел или Лукойл любит. Посмотрим.
Рекомендую не слушать всего того, что я написал, а съездить и отдать рубалёк за компьютерную диагностику. Вдруг причина горящего чека другая совсем?
Удачи!
