Для VAG диагност видео и Сканер диагностики на AVG в подарок

Один важный момент – одёжа и прочие шмотки могут быть недорогими. Более того, если у мужика нет врожденного вкуса, то лучше к дорогим шмоткам не подходить вовсе – бабло посрете, а выглядеть будете все равно как бомжара=) Универсальный совет от стилиста – темные джинсы без рванины и потертостей, в полную длину, кроссовки в цвет джинс (если синие то синие, если черные то черные и тд). Если жарко -белая футболка, если попрохладнее, то белая рубашка, если прям совсем прохладно – белый или молочный свитер. Если глубоко осень, и нужна верхняя одежда, тут я в два слова даже и не знаю что сказать, так что пока остановимся на этом.

Стэтхэм умеет подбирать лапти под штаны. Будь как Стэтхэм!

Носки. Носки должны быть, сцуко, идеально белые. Прям купил и надел сразу. Возьми самые дешманские сразу несколько пар именно на такой случай. И будешь выглядеть на миллион.

Почему именно такие рекомендации? В большинстве своем мужик – существо неаккуратное, светлую обувь и штаны может до кафешки в чистом виде и не донести, самое пачковитое, то есть низ, лучше иметь в темных тонах. Почему я забраковала шорты? Очень редко у мужиков хорошие ноги. Мех, варикоз и прочие страшности нахер не надо показывать на свиданке. Светлые льняные штаны вот вообще не надо. Льняные, потому что будешь мятый, светлые не только потому что пачковито, но и потому что нужно уметь подбирать оттенок и фактуру ткани, иначе велика вероятность выглядеть как чмошник. С джинсами же справится любой. Можно нихрена не разбираться в фасонах, посадках и тд, но все равно будет сносно. Лучший вариант – без модных дырок и эффекта потертостей, это стопроцентный вариант, где не надо думать, и точно будет классно. Причем на модель штанов реально насрать. Хоть прямые, хоть зауженные, хоть, прости хоспаде, с мотней – пофиг, сойдет что угодно. Правда, мотню девочки постарше могут не понять=) Хотя, сойдешь за сильно прошаренного модного. Почему кроссовки и почему в цвет штанов? Потому что, опять же, чтобы выбрать обувь, нужен вкус. Если ты не знаешь разницу между слиперами и лоферами, лучше ее и не знать, бери любые кроссовки. Если они в цвет джинс, автоматически будет выглядеть хорошо. Если не знаешь разницу между кроссовками и кедами, лучше погугли.

Мужик в кедиках с резиновым носочком воспринимается уже не как мужик, а как мальчик.

Для жизни такой подход расточителен, но для свиданки вполне себе. Белые вещи автоматически удваивают, а то и утраивают твой рейтинг красавчика. Потому что белые шмотки остаются белыми недолго. И когда на человеке идеально белые вещи, мы автоматически воспринимаем их как новые и как более дорогие, чем они есть. Человек в белом выглядит очень аккуратным. Белая футболка сделает твою помятую рожу свежей, бледные будут выглядеть аристократично, загорелые будут походить на жителей Лос-Анжелеса. И да, носки. Даже если ты думаешь, что их не видно и никто не заметит – она заметит, сто процентов. Когда мужики садятся, носки видно очень хорошо. И видеть на мужике идеально белые носки – это как увидеть олигарха. Или зубную фею. У обычных мужиков белоснежных носков не бывает. Поверь, она тебя на всю жизнь запомнит.

Ремарка – то что джинсы и кроссовки темные, не значит, что они могут быть засратыми. На момент выхода из дома они должны быть прям конкретно чистыми. Лайфхак – иметь кроссовки, которые можно закинуть в стиралку.

Верх. Никогда не заправляй его в джинсы! Во-первых, если у тебя не пресс кубиками, любой мало-мальский животик будет выглядеть как барабан, обтянутый тканью. Во-вторых, верх, заправленный в брюки, сразу отсылает нас к дресс-коду, мужчина выглядит более закрытым и меньше располагает к общению. По той же причине, если на тебе рубашка, расстегни две верхние пуговицы и подзакатай рукава (если ты пипец меховой, то только одну пуговицу, и рукава не закатывай, вдруг ей мохнатые не нравятся). Так образ будет более мягким, дружелюбным, это располагает к доверию и открытости. Доп профит одежды на выпуск – пофиг, какой на тебе ремень. Мужики никогда не умеют его подбирать, поэтому этой катастрофе лучше остаться секретом. А! Важно. Упаси господь вас под рубашку надеть белую майку. Лучше всего без майки вовсе. Но если вам религия не позволяет, купите бежевую. Верхний край майки никогда не должен быть виден! Как и нижний. Майка, в отличие от всего остального, в штаны заправляется обязательно.

Зацени разницу в восприятии:

Лайфхак, как настроить свитером женщину на более близкое общение – заранее выбери свитер нежный и мягкий на ощупь. И среди прочей болтовни скажи, что вот приобрел свитер, но не очень разбираешься, как она считает, нормальное ли качество, хорошо ли будет носиться и все такое. При этих словах пощупай свитер за рукав и тут же протяни рукав ей, предлагая знаком заценить. Скорее всего, она на автомате потрогает свитер, а заодно и тебя, будет говорить, что она об этом думает. Спокойно, как ни в чем не бывало, убирай руку и продолжай болтать дальше, возвращаем исходную дистанцию. Ты ж типа не такой как все. А у нее в голове осядет – во-первых, она тебя потрогала и ничего страшного не случилось. На нее не накинулись, не сожрали и не изнасиловали. Значит, с тобой безопасно. А во вторых – ты мягкий и приятный на ощупь. После такой базы идти на сближение в последствии станет гораздо легче. Можешь запомнить ее рекомендации по свитеру, на следующую свиданку придти в другом, сказать что выбрал по ее совету (ей польстит, обычно мужики нас не слушают, а ты не только услышал, но еще и запомнил и воспользовался советом, плюс сто очков Гриффиндору тебе молодцу), и провернуть повторно фокус с ощупыванием – щупаешь сам, и тянешь ей. Главное, прям во время разговора, чтобы она не успела обдумать, стоит ей трогать тебя за рукав или нет. Если жаркое лето, можно попытаться проделать то же самое с часами, но это куда менее благодатная почва. Там оголенная рука и вообще страшна. А! И никогда не говори что почем брал. Вообще меньше про деньги. Длинное отступление закончено.

Дальше. В оригинальном посте было про парфюм. Все так, но есть одно но. Используй только дорогой парфюм. Есть такая проблема – все дешевые духи за километр пахнут, сюрприз, дешевыми духами. Если нет бабла, а духи это реально дорого, выйди из дома пораньше, зарули в летуаль или типа того, выбери ОДНИ мужские духи (если нихера не понимаешь и нос не работает, хватай наугад, с запахом говна там точно нет), пшикаешь на себя и довольный уходишь. Никто тебя за это там не отругает, это абсолютно нормально, чтобы выбрать себе аромат нужно не просто нюхать бутылочку, но и поносить духи на себе какое-то время, так как очень по-разному парфюм раскрывается. Поэтому там и стоят эти бутылки с пробниками – пшикать и пробовать. Если есть проблемы с запахом пота, обзаведись спиртовыми салфетками – протереть ими стратегические места перед выходом, и ты будешь надежно продезинфецирован на весь день=) Дезики от пота часто мощно пахнут, причем повезет, если дешевыми духами. Может и похуже быть. Женщины обращают внимание на ароматы. Запомни или сфоткай, какими духами брызгался. Если она отдельно сделает комплимент аромату, придется повторять перед следующей свиданкой.

Если ты не знаешь точно, что девушка курит, то заведи правило – никогда не кури в своем парадном одеянии и не бери сигареты с собой (пачку хорошо видно в кармане штанов и она тоже пахнет). Помылся перед свиданкой – все, сигареты отложил. Иначе для некурящей девушки ты будешь за два квартала вонять помойкой. Это если ты настроен на секс побыстрее. Тут для результата нужно минимизировать дискомфорт для дамы. Если же ищешь спутницу жизни, приходи как есть, с запахом сигарет. Чтоб она сразу поняла, хочет она с таким жить или нет, а то потом будет сюрприз, неловко, все такое.

Размер одежды – если проследить, чтобы вся одежа была по размеру, не жала и не болталась флагом, ты будешь выглядеть прекрасно. Если ты не понимаешь, как это, бери в оборот консультантов в магазинах, пусть помогают выбрать размер, лучше всего подходящий именно тебе.

Еда. Если ты неаккуратный свин (я вот да), держись подальше от соусов, супов и всего жидкого, что можно разлить-расплескать-разбрызгать. Если совсем руки из жопы, бери воду Если попросишь со льдом, это не будет смотреться, будто ты жмот и экономишь деньги. Брать в кафе воду – стремно. Брать воду со льдом – уже круто. Попросить еще и лимон – прям уже выебонисто. И что-то непачковитое в качестве еды, чтобы не осквернить твой светлый облик пятнами.

Сумок-барсеток не бери, легко налажать с выбором. Мобилка, ключи, карточка, налик – по карманам джинс это спокойно распихается. Никогда не пользуйся карманами рубашки, если они там есть.

Часы – лучший аксессуар, тут сложнее всего налажать. Можно купить что-то в китайском магазине, лишь бы со стрелками (не цифровые!) и время правильно показывали. Единственная непростительная лажа в часах – если там вдруг вместо gucci написано cucci и прочие такие дольки кабАна. Если нихрена не понимаешь в брендах и боишься накосячить, бери без надписей вовсе. И вообще лучше брать без надписи бренда, часам гуччи, даже поддельным, нужно уметь соответствовать. Кстати, надписи на кроссовках тоже не должны быть матерными. Если там чето-транслитом написано по-китайски, это провал. Лучше уж кроссовки без надписей. Рибок, нью бэлэнс и прочие известные кроссовочные бренды – не матерные. Но оригиналы дорогие, если берешь подделку, проследи, чтоб название было без опечаток. Или, опять же, если совсем не шаришь, то никаких надписей. Будь загадочен.

Вернемся к часам. Тот факт, что у мужика на руках часы со стрелками, сразу делают его более серьезным, внушительным и надежным. А мы в вас это любим. А то, что это единственный аксессуар, позволяет не париться за стиль – какую бы поеботу ты ни купил, будет норм, лишь бы не женские. И не ушатанные с пожелтевшим стеклом, которые твои любимые со школы. Почему не очки или головной убор? Их нужно уметь подбирать по стилю, форме лица и многим другим параметрам. То же касается браслетов, цепочек и прочего – сними все нахрен. И крестик тоже. Если ты не уверен, что она православная. А то она будет ожидать от тебя религиозных заебок, а когда женщина чего-то ожидает, но не находит, она это придумывает. Окажется православной – скажешь, что крестик отнес ювелиру на чистку. И сразу ты опять красавчик! И дофига верующий, и заботишься о вещах и типа бабло на уход за символом веры не жмешь. (Пометка – в таком случае, наверное, на вторую свиданку крестик-то стоит надеть).

Если нет денег на барбера, чтобы приводить в порядок бороду, не имей бороды и усов вообще. Перед свиданкой выбрейся до блеска. Волосы на башке нужно вымыть в тот же день, а не накануне вечером! Не умеешь в укладку (а мы предполагаем, что не умеешь) – причеши башку, пока она мокрая и пусть так высохнет. Потом еще раз причеши. Надеюсь, у тебя есть расческа? Какая бы говенная у тебя не была стрижка, отросшая или еще что, если волосы очень чистые и свежие и нормально лежат, то ты красавчик. Если волосы длинные и собираются в хвост – собери их в хвост! Не ходи патлатым, не факт, что хиповать тебе к лицу. Чтобы не налажать с резинкой для волос, можешь в каком-нибудь бабском магазине спросить прозрачные силиконовые резиночки. Так и скажи. Такая резинка невидима на волосах и выглядеть это будет прилично.

Все эти рекомендации специально расчитаны на сурового русского мужика, которому милей паяльник и топор, а не вот это вот все. Это способ реально круто, стильно и дорого выглядеть, максимально избежать стилистических ошибок и произвести хорошее впечатление при минимуме затрат сил, эмоций и денег. Ессно, те, кто умеют в стиль, посчитают такие рамки тесными. Но это именно для тех, кто не шарит, чтоб было проще.

Приступим. Для начала надо зрительно все осмотреть. Жидкости должны быть по уровням, нигде ни чего не должно течь, не должно быть оборванных проводов, сгнивших разъемов, треснутых вакуумных шлангов и т.д. и т.п. В общем выявляем сначала все явные косяки, машины все старые с этими моторами, а по сему чудеса любые могут быть :-))) После того как осмотрели зрительно можно переходить к компьютерной диагностике.

Хочу сразу сказать – Эти моторы без компьютерной диагностики не ремонтируются. С помощью компьютерной диагностики мы смотрим ошибки и ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем логии в движении. Это связано с тем, что даже если нет ошибок, то это не значит, что мотор исправен и работает правильно.

Диагностическое оборудование, шнурки, для этих моторов стоят копейки. В зависимости от авто, его года, от 500 до 2000 рублей всего. В общем, если нет у вас диагностического шнура, то даже и не пытайтесь, что либо делать. Или шнур покупайте или в сервис сдавайтесь.

Для диагностики нужны вот такие шнуры, их всего два вида, один KKL адаптер, синеньким зовется в простонародье, для авто до 2002 годов. Для авто моложе 2002 нужен чуть более дорогой шнур, он в районе 2000руб VCDS называется.

Раз заговорил про шнуры то напишу какие программы к ним нужны.

Для KKL, синенького, вот такой набор софта.

1. VAG-COM 3.11 RUS (желательно)

2. Вася диагност версия 1.1 (менее желательно)

Для Чтения-записи приборки:

1. VAG EEPROM Programmer

2. VAG K+CAN Commander 2.5

Для чтения иммобилайзера:

1. VAG EEPROM Programmer

Для чтения (обнуления) подушек:

1. VAG EEPROM Programmer

Для прошивки мозгов:

Для шнура VCDS, машины моложе 2002 года.

1. VCDS (желательно)

2. Вася диагност 20.0 (менее желательно)

Все эти программы в свободном доступе :-)))

Ну вот, про шнуры и программы рассказал, можно приступить не посредственно к диагностике.

Первым делом подключаемся к авто и смотрим что к чему, читаем ошибки. Тут и далее я не буду заострять внимание, как работать с программой и какие кнопки нажимать. Там все просто и интуитивно понятно, так же в инете есть огромное количество видюх где это все показано.

Диагностика состоит всегда из двух частей, этапов.

Сначала мы просто считываем ошибки, просто читаем и смотрим, что там явно не нравится мозгу, какие датчики, на что ругается он. Это мы устраняем и переходим ко второму этапу. Он самый интересный и продуктивный. Мы сначала смотрим показания датчиков, смотрим, что они показывают. Смотрим на глаз, ну типа машина холодная, на улице +20 а датчик температуры показывает -3 или +10 или +30. То есть ищем вот такие не соответствия. Их мозг отловить не может, только глазами ловить. Многие диагносты на это задвигают 🙂 Потом переходим к снятию и анализу логов. Сейчас подробно расскажу, как и что.

И так, явные ошибки устранили, теперь надо провести углубленную диагностику.

Начнем с самого начала.

Машина холодная, подключаем диагностику, включаем зажигание, машину не заводим, смотрим датчики.

Нам надо посмотреть, что показывают датчики на холодной, не заведенной машине:

1. Расход воздуха (группа №3 окно 2). Должно быть 0.0.

2. Угол дроссельной заслонки (группа №3 окно 3). Должен быть совсем не большой угол.

3. Температуру охлаждающей жидкости (группа№4 окно 3). Должна быть равна температуре окружающей среды, машина же холодная.

4. Температуру воздуха на впуске (группа №4 окно 4). Должна быть, как и охлаждайка, ну +- в пару градусов.

5. Показание датчика давления на интеркуллере (группа №115 окно 4) Должно быть 1000mbar или чуть выше, в зависимости от погоды (1000 Миллибар = 750.06 Миллиметров ртутного столба) то есть ваше реальное атмосферное давление. Это ОЧЕНЬ важный датчик, выходит из строя редко, хлопот почти не доставляет и по этому на него вообще почти ни кто внимание обращает, а зря 🙂

Выводите группы №3, №4 и №115 и смотрите что там у вас. Все ли соответствует реальности. Если что не так, то меняете датчик или ремонтируете проводку с разъемом.

Вот картинка как это должно выглядеть на исправном авто. Сегодня на улице +6 тепла а давление 768 мм ртут. ст., если синоптики не врут. Все соответствует действительности.

Теперь заводите авто и полностью прогреваете его, желательно прокатится чуток. Отключаете всю нагрузку (фары, габариты, климат, музыку, подогревы). Даете машине поработать на холостых пару минуток.

Опять выводите эти же группы:

1. Расход воздуха (группа №3 окно 2). Должно быть 2.2 – 3.6 гр. при исправном МАФ.

2. Угол дроссельной заслонки (группа №3 окно 3). Должен быть совсем маленьким.

3. Температуру охлаждающей жидкости (группа№4 окно 3). Должна быть 93 -99, что зимой что летом.

4. Температуру воздуха на впуске (группа №4 окно 4). Должна быть какая ни будь реальная 🙂

5. Показание датчика давления на интеркуллере (группа №115 окно 4) Должно быть 1000mbar или чуть выше.

Вот картинка исправного проверенного мотора с новым расходомером.

Если все в порядке то приступаем к самому интересному и информативному, к снятию и анализу логов в движении под нагрузкой. Без этого полная диагностика 1.8т не возможна. К стати, по этому можете косвенно судить о квалификации диагноста. Если вы заказали диагностику, а диагност просто прочитал вам ошибки, не сняв «ходовые логи» под нагрузкой то диагностика считай, не проведена и денег он не заслуживает. Дело в том что только на ходовых испытаниях, под нагрузкой, можно проверить МАФ, турбину, смесь, лямбду и т.д и т.п.

Приступим к логам

Подробно показывать, как именно снимать логии не буду, ибо все знают, да и видюх полно, лучше один раз увидеть. Если кратко, то сначала надо выбрать группы, которые хотите записать, например 3-114-115, нажать кнопочку «Запись», выскочит доп. окно в котором можно задать имя лога, папку, куда он будет записываться. В этом же окошке есть кнопка «Старт», при нажатии лог начинает записываться, когда запись завершена надо нажать «Стоп» а потом «Сделано, закрыть» вот и все.

При снятии логов не суетитесь, не создавайте аварийных ситуаций на дороге, заранее подберите прямой участок. И самое главное не пытайтесь на ходу включить запись и остановить ее, не надо этого 🙂 Спокойно, стоя на обочине, запускаете запись, секунд 30 постоять надо, что б на ХХ логии тоже записались, не торопясь выезжаете на прямую, едете в нужном режиме, не торопясь останавливаетесь и спокойно отключаете запись. Потом налистаете все что надо.

Снимают логи обычно на 3й скорости, на 1000 оборотах нажимают педаль газа в пол и держат до 5500. Если нет места то можно и на 2й скорости но «стандарт» именно на 3й.

Полученные файлы логов рекомендую просматривать программой Dieselpower log viev 0.1.6 beta.

Давайте теперь снимем логи и попробуем их расшифровать.

Для диагностика вам, в основном, нужны вот такие логи – Группы 3-114-115 и 4-20-31.

Для начала снимем логи на исправном авто. 3-114-115 и разберем, что там показывает.

Вот что есть в этих группах:

Группа №3 – Обороты, Воздух посчитанный расходомером, Угол открытия дроссельной заслонки. Думаю, все понятно и не нуждается в описании.

Группа №114 – Очень нужная нам группа, опишу по подробней. В ней показана нагрузка и работа клапана N75.

Про нагрузку, это типа наполнение цилиндров смесью, т.е. на атмосферниках, это не более 100% ну а на турбо моторах больше, так как турбина надувает мотор и смеси больше поступает в отличие от атмосферника, который только за счет насосного эффекта всасывает (наполняет) себя смесью. Смесь, это смесь воздуха и бензина 🙂

Нагрузка мотора в 114 группе занимает 3 окошка (столбца) – Первое это эталонная нагрузка, Второе окошко это скорректированная, расчетная нагрузка, нагрузка, скорректированная на основании информации с датчиков и третье окошко, это фактическая, реальная нагрузка. Реальная нагрузка должна совпадать с расчетной, со вторым окошком, ну +- совсем немного. Если не совпадает, то надо искать что не так и в чем засада. Обычно это или где то дырки или МАФ занижает. Нагрузка должна совпадать только когда нажали педаль и держим. На ХХ не должна совпадать, то есть только на ходовых логах смотрите совпадение.

Клапан N75 это клапан управления турбиной, точнее управляет он вастгейтом турбины, регулирует степень открытия вастгейта. При диагностике надо четко представлять, как это работает и что N75 делает.

Думаю, все знают, что турбина крутится (берет энергию) от выхлопных газов, они ее крутят. Вастгейт это клапан, который направляет отработанные выхлопные газы мимо турбинной части турбонагнетателя, в обход лопаток, для ограничения оборотов ротора турбокомпрессора, а, следовательно, этим мы можем регулировать максимальное давление, создаваемого компрессорной частью. Его, вастгейт, еще «Калиткой» называют 🙂 То есть если вастгейт закрыт, то все выхлопные газы идут через крыльчатку и турбина крутится на все сто, и турбина нагнетает воздух по максиму, максимум зависит от размеров крыльчаток. Если же вастгейт полностью открыт, то большая часть выхлопных газов идет в обход крыльчатки и турбина еле крутится и практически не накачивает воздух в цилиндры. Клапан N75 как раз и регулирует угол открытия вастгейта, калитки, управляет производительностью турбины. Если на логах видите что N75 0% то это значит что вастгейт открыт, ЭБУ не хочет что б турбина «дула», а если 100% то вастгейт закрыт, ЭБУ хочет что б турбина дула на все деньги 🙂 Обычно N75 в каком то промежуточном положении, зависит от режима мотора, под 100% он подскакивает только когда надо резко раскрутить турбину ну и в самом конце, если не хватает производительности турбины на затюненных моторах.

По показаниям N75 можно косвенно судить о состоянии самой турбины, ее механической части, если на штатной прошивке показания всегда вверху, около 80%, все остальное исправно и нет дырок, то турбина, скорее всего, уже сильно «устала».

В группе 115 нас интересуют окошки (столбцы) 3 и 4, с ними все просто, в третьем окне (столбце) показывает давление наддува которое хочет мозг а в четвертом окошке (столбце) показывает сколько реально давления надула турбина. Так как турбина это механическое устройство то оно имеет инерцию. По этому она надувает с маленьким опозданием, это нормально 🙂

Что б было совсем понято, то вот вам картинка этого вастгейта, этой «калитки».

Теперь посмотрим лог 3-114-115 сняты на холостых.

Что мы видим. Видим что все хорошо, обороты ХХ в норме, воздух в норме, педаль газа в норме, нагрузка пока не интересует, N75 в норме, точнее 0% так как мы стоим на холостых и турбине не надо дуть, запрос давления тоже в норме и фактическое давление тоже в норме.

Теперь посмотрим это же, но под нагрузкой. На 3я передачи педаль в пол.

Что мы видим? Видим что все хорошо. По подробней посмотрим.

Сначала воздух. Воздуха у нас в пике 141г.с это 170 л.с. Вы же знаете какой у вас мотор и какая прошивка, на сколько лошадей, должно соответствовать. На пример для AWT это 120г.с. – 150л.с. без катализатора чуток больше. Лошади условно и примерно по расходу воздуха считаются. Надо воздух разделить на 0.8, вот и все. В данном случае 141/0.8= 176,25л.с.

Далее смотрим угол открытия дроссельной заслонки, так как педаль у нас электронная и ей управляет мозг то он, при некоторых поломках, может ее не открывать на 100% хотя вы и нажали педаль полностью. В данном логе все в порядке, дз открыта полностью.

Теперь смотрим нагрузку, эталон, расчетную и фактическую, должна фактическая быть очень близкой к расчетной. У нас все ок, во всем диапазоне разгона.

Смотрим как клапан N75 у нас работал. Видим что в начале, когда педаль топнули, мозг резко дал команду почти закрыть калитку. 93.3% для того что б турбина резко и быстро раскрутилась. Как только давление наддува дошло до запрашиваемого давления (на 2080 оборотах) N75 скинулся до 60% и далее ниже, что б приоткрыть калитку, ограничить наддув и далее сильно уже не поднимался. Все отлично, так и должно быть.

Ну и давление наддува смотрим, запрос и фактический. Все что мозг попросил, турбина нам выдала, ну с маленьким опозданием, так как инерцию никто не отменял. Давление мы смотрим в паре с работой N75, видим что мозг дал команду резко раскрутится и надуть, турбина резко раскрутилась и надулась 🙂 В общем то, что надо 🙂

С мотором все в порядке, все отлично.

А теперь давайте посмотрим те же логи 3-114-115 но на не исправном моторе 🙂

Что мы видим? В первую очередь смотрим воздух, 125г.с.(156л.с.) маловато, мотор, как я знаю, должен быть на 190+ л.с. а значит воздуха ну ни как не меньше 150+г.с. Косяк.

Смотрим угол открытия дроссельной заслонки, все ОК.

Смотрим нагрузку, эталон, расчетную и фактическую. Видим косяк, фактическая нагрузка реально меньше, стабильно меньше во всем диапазоне.

Смотрим как клапан N75 у нас работал, работал он хорошо и не напряжно.

Смотрим давление наддува, запрос и фактический. Все отлично, турбина дует, запрос и факт совпадает, турбина легко справляется, мы же параллельно смотрим еще и на N75, как он там бедняга старается, а старается он всего на 50%, великолепно!

Что это может быть? Тут два варианта, Первый вариант это уставший расходомер (МАФ), он занижает показания воздуха, и второй вариант это дырка, но дырка не в напорной магистрали после турбины, а во входящей, где разряжение, часть воздуха мотор сосет в обход расходомера. Помните я выше на рисунке, разными цветами выделял, не забываем тормоза, оттуда тоже не хило может подсасывать при определенных условиях, тоже выше писал про это.

В данном случае оказалось с «дырками» все в порядке, был уставший расходомер и занижал не плохо так 🙂

Вот этот лог.

Внизу сделал коллаж типа. Верхняя строчка с исправного мотора, который мы выше рассматривали, а нижняя с этого сломанного мотора. Исправный мотор и лошадок по меньше имел и давление наддува по меньше, а в итоге воздуха показывал больше и нагрузка в норме.

Вот такая логика поиска не исправности по 3-114-115 группам.

Теперь рассмотрим группы 4-20-31 Тоже очень нужные и информативные. Прошу обратить внимание, что эти группы скорее контрольные, то есть мы сначала ремонтируем машину на основании показаний групп 3-114-115 а потом смотрим что у нас в 4-20-31.

В группе №4 нас интересует только последнее окошко, температура воздуха на впуске, она зависит от чистоты интеркуллера, не только внешней, но и внутренней, от погоды и от нагрузки на авто.

В группе №20 нас интересуют все окошки. Они показывают детонацию по цилиндрам, точнее показывает ретард – отклонение УОЗ вследствии детонации, распознаваемой ЭБУ. То есть когда мозг начинает слышать детонацию он начинает бороться с ней, двигая УОЗ в позднюю сторону до тех пор, пока не избавится от нее, максимальный угол 12 градусов. Детонация это плохо, очень плохо. На исправном моторе детонация должна быть по нулям, ну может немного проскакивать до 1.5 ну до 2 изредка. В общем, в идеале 0. Обычно детонация на этих моторах от не правильной смеси, высокой температуры на впуске и от низко октанового бензина. В общем если она есть то надо авто ремонтировать.

Группа №31 это показания первой лямбды, которая широкополосная, шести контактная, по ней мотор смесь регулирует. Первое окошко это реальная смесь, ее показывает лямбда зонд, а второе окошко, это смесь, какую хочет мозг. То есть мозг, что то хочет там, смотрит, что там по факту и с помощью форсунок регулирует. Чем значение меньше, тем смесь богаче. Вот по этому ОЧЕНЬ важно, что б лямбда была исправна.

В 31 группе смотрите, что б мозг нормально регулировал смесь. Что б смесь фактическая шла за запросом. Если не идет или большой раскид между окошками то значит, что-то не то, надо найти и починить. Смесь может быть или бедная или богатая. Бедная смесь бывает из за подсоса воздуха в обход МАФа, из за самого МАФа, когда он не правильно воздух считает, из за забитых топливных форсунок, из за низкого давления топлива. Богатая смесь бывает из за дыр в напорной магистрали после турбины, из за текущих форсунок, из за повышенного давления топлива, когда регулятор давления вышел из строя. Так же на смесь влияют показания датчика температуры.

Вот эти группы.

Теперь посмотрим логи 4-20-31 под нагрузкой, вот вам, к примеру, мой лог, прошивка заряжена на лошади, 223л.с.

Что мы видим, а видим, что температура на впуске в норме, детона практически нет, ну проскакивает немножко совсем, но это издержки чип тюнинга 🙂 Смесь в норме. Машина исправна.

А теперь покажу два лога 4-20-31 не исправных машин.

Четко видно запредельный детон и очень высокую температуру на впуске. Дело было в дыре по воздуху и грязном интеркуллере. В дыре в основном, ее было видно в 3-114-115.

Тут видим опять высокую температуру на впуске и сильный детон. Дело было в занижающем МАФике, в грязном интеркуллере и в отсутствующем воздуховоде интеркуллера.

Думаю логика расшифровки 4-20-31 вам понятна 🙂

Теперь посмотрим группу №32, с нее логи снимать не надо.

1 окошко – Аддитив — величина по корректировке смеси в режимах холостого хода.

2 окошко – Мультипликатив – величина по корректировке смеси под нагрузкой.

Это НАКОПИТЕЛЬНЫЕ величины. Это значит, что ЭБУ оценивает состояние смеси за последнее энное количество времени и пробега и дает корректировку. При сбросе ошибок адаптация сбрасывается и требуется проехать около 50 км для накопления статистики. Положительные цифры говорят об обедненной смеси, отрицательные о богатой. В общем сильно не заморачивайтесь если из допуска не выходят 🙂 Если будут выходить из допуска вы все это более конкретно увидите в 3-114-115 и в 4-20-31 🙂

Так, про начальную компьютерную диагностику рассказал.

Теперь немного, поверхностно, расскажу как проверять всякие датчики на авто, как руками проверять. Почему поверхностно? Да потому, что про каждый в отдельности можно долго писать, а эта статья изначально про диагностику 🙂

Начнем про всякие датчики.

Самое основное, что не любят данные моторы, это все возможные дыры по воздуху. Отлавливаются они очень просто, надо провести опрессовку.

Так же надо посмотреть не слетела ли адаптация дроссельной заслонки.

Проверить по быстрому МАФ. С помощью обычного тестера. Надо подключить маф к машине, разъем накинуть, маф на место не ставить. Подключить к нему тестер. Закутать МАФ в пакет, что б движения воздуха ВООБЩЕ не было. Завести авто, так как питание все появится только на заведенной. Посмотреть сколько он покажет вольт на выходе. Замер провести держа маф горизонтально и вертикально. Для оценки состояния мафа этого достаточно. Ну потом можно по диагностики шнурком посмотреть сколько грамм будет показывать но это очень и очень не точный метод оценки мафа, я про шнурок.

Вот нарисовал как тестер подключить. Должно быть 0.95 ну плюс минус пяток соток.

Большинство датчиком можно проверить просто тестером. Замерить сопротивление, проверить приходящие напряжение, посмотреть светодиодом на 12в. как сигнал мигает.

Вот распиновка датчиков, значения напряжения и сопротивления и где мигать должно

На этом пока все, думаю эта статья помогла вам немного разобраться в устройстве этих моторов, составить представление о системах и о начальной диагностике.

Ни гвоздя вам ни жезла.

Как пользоваться Васей-диагностом ? (VCDS)

Иногда бывает необходимо произвести диагностику и чтение ошибок того или иного блока, но времени на поездки к дилеру нет.На помощь приходит шнурок ВАСЯ-ДИАГНОСТ который читает блоки VAG‘а:Volkswagen, Audi,Skoda, Seat. Так же с помощью данной программы можно открыть дополнительные функции автомобиля.

Если вам необходимо посмотреть пробег воспользуйтесь этой инструкцией.

Покупка и установка диагностического оборудования

Подсоединяем шнур к компьютеру через USB, другой конец провода вставляем в диагностический разъем автомобиля, в большинстве случаев он находится слева от руля ближе к педальному узлу.

Как пользоваться программой Вася диагност?

Далее открываем программу и включаем зажигание автомобиля. В программе вы можете прочитать ошибки во всех блоках сразу или сделать это по отдельности в каждом блоке.

Для того чтобы проверить весь автомобиль на наличие ошибок нужно нажать кнопку “Поиск неисправностей” затем “Выполнить” программа начнет сканировать ошибки во всех установленных в авто блоках.

Рекомендуется после того как программа закончит диагностику, сохранить полученный результат в текстовой файл и нажать кнопку “Удалить неисправности” после этого программа удалит все ошибки и проведет диагностику заново, если после этого ошибки остались, значит нужно разбираться из-за чего они появились, это серьезные ошибки, которые возникли не случайно.

Так же у программы есть раздел “Приложения” который находится на стартовой странице программы. В этом разделе нас в первую очередь интересует функция просмотра достоверного пробега. Нажинаем кнопку “Посмотреть пробег” и сравниваем показания с приборной панелью (погрешность должна быть не более 1500 км) это не является САМОЙ точной информацией по пробегу, так как опытные спекулянты научились обманывать эти программы. Более точно пробег автомобиля можно определить по этой инструкции.

Пока это все, разбирайтесь со своим автомобилем, ошибки которые выдала программа вы можете написать ниже в комментариях, мы попробуем вам помочь с ними разобраться.

После этой статьи советуем вам изучить: Активация функций авто вася диагност ч.1 Свет

С вами был сайт AllVag.ru ,спасибо за прочтение!

Еще полезные статьи об этом автомобиле

Видео с Youtube

Свободное место в баке в литрах

Тем, кому неудобно перед каждой заправкой автомобиля в уме прикидывать сколько литров войдет в бак, можно вывести на дисплей точное значение.

Свободное место в баке в литрах

Адаптация блока 17.

Показ свободного месте в бензобаке а литрах — Volume to be replenished — Display

Прошивка магнитолы при замене. А именно например вы решили поставить RNS 510

1. Сначала говорим машине, что у нас установлена теперь навигация. Заходим в19 блок(названия в версиях VAG-COM могут отличаться, но номера всегда совпадают)

Заходим  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ШИН ДАННЫХ

2. Открываем список установленного оборудования.
3. Указываем наличие37 блока — Навигационной системы.
4. Затем переходим в37 блок(или 56 блок — все равно) и в длинном кодировании устанавливаем в 7 байте — 7 бит

Это необходимо для отображения вкладки «Навигация » на MFA+.

VCDS Вася Диагност — Полезные ОПЦИИ

Блок №9. Кодирование — 07.

* —  требуется датчик дождя

** — Всегда горит ближний, в режиме света «0» и «авто» днем, фары не омываются
После прошивки иногда нужно включить функцию «дневной свет» как написано в мануале, а именно:

• поворотник вверх и на себя (т.е. вкл правый указатель и дальний свет)
• включить зажигание примерно на 5 секунд
• потом выключить зажигание
• вернуть поворотник в нейтральное положение.

После этого при включении зажигания всегда включается ближний свет фар, а подсветка приборов — уже в зависимости от положения центрального выключателя света.

***- ДХО — дневные ходовые огни

****- Если данный бит включен — загораются ПФТ при евросвете, если нет — ближний свет.Включение Евросвета через ближний свет должно быть отключено.

3 Блок №37/56. Адаптация.

Отключение дневного света (ходовых огней) при постановке на стояночный тормоз (ручник) — 9 блок –> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 11 выставляем значение 81

— Включение салонного освещения при открытии крышки багажника — (по умолчанию вкл. и так если вы не желаете, чтобы в салоне загорался свет при открытии багажника) блок 09->кодирование->длинное кодирование->байт 20

>снять галку с 1 бита

— Отключение синхронной регулировки зеркал — 9 блок -> кодирование->  длинное кодирование -> в 8 байте в 6 бит снять галочку

— Функция теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания – Главное меню -> 17 блок Комбинация приборов -> Адаптация 10 -> в открывшемся окне выбираем канал -> выбираем канал с именем «Staging»->

в открывшемся окне видим значение not active->

выбираем новое значение active->

выполнить -> да -> ОК -> назад -> выход и т.д.

— Дополнительный информационный экран меню «Дисплей» — «Место в баке»- Блок 17 -> адаптация -> выбираем канал с именем «volume to be replenished» -> ставим значение «display».

Под «Местом в баке» следует понимать доступный на текущий момент объем в литрах , который можно залить в топливный бак. Шаг шкалы измерения — 5 литров. При полностью заправленном баке вместо цифр доступного объема выводятся прочерки — если попросту «бак залит под завязку»

Дополнение к ограничениям — место в баке можно активировать используя VCDS только на машинах с даты выпуска после 22 недели 12 модельного года, а при помощи VAG-PC и на машинах с ноября 2010

Закрытие окон во время дождя

Закрытие во время дождя инициируется блоком управления бортовой сети (BCM). Для этого при помощи персонализированного меню комбинации приборов необходимо включить функцию “Regenschliessen” (закрытие во время дождя).

Эта функция может быть активирована как постоянно, так и после каждого запуска двигателя, т. е. “Клемма 15 включена”.

Правим пятый байт блока бортовой сети: активируем 6-й бит.

У кого есть Макси Дот, МФА+ в меню Komfort появится раздел Regenschlissen. Смотрим картинку один. Потом, в зависимости от того как вам хочется, активируем 5-й бит (функция будет всегда в том состоянии после включения зажигания, в котором вы её оставили — ON или OFF) или оставляем его не тронутым (после включения зажигания функция всегда будет OFF). Смотрим картинку два.

Теперь правим кодировку датчика дождя. В главном меню блока бортовой сети(9) выбираем подблок RLS. В стандарте как правило его кодировка 0330AD. Чтобы датчик дождя знал что делать прописываем туда 0730AD. Что это означает побитно можно видеть на третьей картинке.

Теперь открываем люк и окна. Закрываем автомобиль брелком. Ждём. Льем на датчик дождя из бутылочки воду, все должно работать.

Активация дворников (дополнительная протирка стекла)

Фишка в том, что дворники делают контрольную очистку стекла от капель через 10-20 сек. После работы омывателя стекла. Функция работает только в движении.
Заходим в 9 блок, кодирование-07, в выпадающем окне выбираем Wischer (в длинное кодирование не заходим). Берем текущую кодировку из верхнего поля, например: 0038805, и прибавляем 0002048. Ответ 0040853 записываем в то же поле.

Ксенон без обманок и особых блоков розжига

Заходим в блок 09, Coding-07, длинное кодирование, ставим галочку в 4 бите 3 байта:

и снимаем галочку в 0 бите 19 байта:

Активация дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелока

Заходим в блок 46, Coding-07, длинное кодирование, снимаем галочку в 5 бите 6 байта и ставим галочку в 6 бите 6 байта.

Ставим на охрану — жмем кнопку закрытия авто и ждем начала движения стекол.

1. Освещение:

1.1. Изменение яркости ДХО

9 блок. 24 байт. вписать нужное значение (макс 126)

9 блок. 24 байт. 7 бит

1.2. Предупреждение об экстренном торможении аварийкой (по умолчанию моргают стоп-сигналы. Вместе работать не будут)

9 блок. 16 байт. 1 бит (убрать)

9 блок. 16 байт. 2 бит

1.3. Включение потолочных плафонов при открытии багажника

9 блок. 20 байт. 1 бит

1.4. Ближний свет вместе с ДХО

9 блок. 11 байт. 2 бит

1.5. Включение ближнего света на скорости более 140

9 блок (второй из списка). 0 байт. 0 бит

1.6. Работа Стоп-сигналов на не заведенном авто

9 блок. 16 байт. 6 бит

1.7. Выключение ДХО при поднятии ручника

9 блок. 11 байт. К значению прибавить +1

1.8. Выключение ДХО при включении поворотника

9 блок. 15 байт. 3 бит

1.9. Corner. (Подсветка поворотов противотуманками — работает при включенных фарах. При повороте руля на 70 и более градусов плавно включается одна противотуманная фара и освещает поворот. После выравнивания руля так же плавно выключается. Работает и на большой скорости, если только вам удастся повернуть на столько руль)

9 блок. 14 байт. 7 бит

1.10. Ограничение времени работы Corner 1 минутой

9 блок. 12 байт. 4 бит

1.11. Включение Corner при включении задней передачи

9 блок. 29 байт. 6 бит

1.12. Противотуманные фары ВМЕСТЕ с ДХО

9 блок. 14 байт. 1 бит

1.13. Coming home через противотуманные фары

9 блок. 17 байт. 3 бит

1.14 Отключаение ДХО в положении регулятора света «0»

1.14. При моргании дальним гаснут противотуманки (должны быть включены вручную в блоке света заранее)

9 блок. 14 байт. 2 бит

1.15. При моргании дальним гаснут ДХО

9 блок. 12 байт. К значению прибавить +2

1.16. При моргании дальним гаснут противотуманки и ДХО (реализуется подключением противотуманных фар к ДХО)

9 блок. 12 байт. К значению прибавить +2

9 блок. 14 байт. 1 бит

9 блок. 14 байт. 2 бит (возможно нужно включить (см п.1.14)

Отключение теста ламп для установки светодиодов

1.17. Номерной знак

9 блок. 23 байт. 6 бит

1.18. Подсветка ног

9 блок. 25 байт. 3 бит

Комфорт и безопасность:
2.1. Отключение предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности

17 блок. 1 байт. 1 бит (убрать)

2.2. Выбор тона сигнала о не пристегнутом ремне

17 блок. Активация. Seat belt warning

2.3. Работа клаксона при не заведенном двигателе

16 блок. 2 байт. 2 бит

2.4. Звук через клаксон при открытии/закрытии машины с кнопки на ключе(очень короткий и не раздражающий)

9 блок. 5 байт. 1 бит

9 блок. 5 байт. 4 бит

2.5. Изменение цветной темы RNS

56 блок. 7 байт. 4-5 бит

2.6. Включение верхней правой кнопки RNS(по умолчанию, при нажатии выводит предупреждение, о отсутствии функции распознавания русской речи. При изменении — произносит следующий маневр женским голосом после нажатия).

56 блок. 7 байт. 1 бит

2.7. Контроль динамиков RNS (говрят, улучшает качество звучания, я не заметил)

56 блок. 4 байт.

2.8. Включение подсветки ног

9 блок. 20 байт. 0 бит

2.9. Отключение сообщения «нажмите на педаль сцепления»

9 блок. 20 байт. 4 бит

2.10. Время работы обогрева заднего стекла и зеркал

9 блок. Адаптация. Одноименный пункт.

2.11. Время работы Coming Home (себе сделал 60 сек. — такого в бортовом компьютере выбрать нельзя, макс 30)

9 блок. Адаптация. Одноименный пункт.

2.12. Время работы Leaving Home (так же, 60 сек.)

9 блок. Адаптация. Одноименный пункт.

2.13. Частота включения омывателя фар

9 блок. Адаптация. Омыватель фар.

2.14. Количество морганий комфортного поворотника

9 блок. Адаптация. Моргание указателями поворотов.

2.15. Сохранение уровня подогрева сидения при выключении зажигания

8 блок. Адаптация. Retention of driver’s (passenger’s) seat heat level

2.16. Тест стрелок (у меня на Jetta не работает)

17 блок. Адаптация. Staging

Варианты освещения и стробоскопы днем:

ДХО — стандарт (стробоскоп при вкл. п.1.15)

2. ДХО + фары

(стробоскоп при вкл. п.1.15 с ДХО) (ДХО откл. с одной стороны при использ. поворотн. при вкл. п.1.8)

9 блок. 11 байт. 2 бит

3. ДХО + ПТФ (стробоскоп при вкл. п.1.15 с ДХО) (ДХО и ПТФ откл. с одной стороны при использ. поворотн. при вкл. п.1.8)

9 блок. 14 байт. 1 бит

4. Фары (стробоскоп при вкл. п.1.15)

9 блок. 11 байт. 2 бит

9 блок. 15 байт. 6 бит — откл

5. ПТФ (стробоскоп при вкл. п.1.15) (9 блок. 15 байт. 6 бит откл) (ПТФ откл. с одной стороны при использ. поворотн. при вкл. п.1.8)

9 блок. 14 байт. 1 бит

9 блок. 15 байт. 6 бит — откл

Виды освещения и стробоскопы ночью:

1. Фары — стандарт

2. Фары и подсветка поворотов ПТФ

9 блок. 14 байт. 7 бит

3. Фары и вручную включенные ПТФ — стобоскопят ночью

9 блок. 14 байт. 2 бит

Предупреждая ваши вопросы сразу скажу — нельзя сделать автоматическую работу Фары+ПТФ и Фары+ПТФ+ДХО

Отключение дневного света (ходовых огней) при постановке на стояночный тормоз (ручник)

Как это настроить, алгоритм:

1. Запустить программу VAG COM 11 или Вася диагност, подключить сканер
2. Далее главном меню -> 9 блок
3. Выбираем Кодирование
4. Длинное кодирование
5. В байт 11 выставляем значение 81

Подключение лап таймера + вывод температуры масла

1. Заходим в 17 блок: 17-instruments
2. Жмем: 07 coding
3. Выбираем длинное кодирование: long codding
4. Byte1
5. С тавим галочку на «3 bit — lap timer active»

Кодирование Мультируля

Кодируется в 16 группе:

0ххх хх: Многофункциональный руль

• 0 = Многофункциональный руль не установлен
• 5 = Многофункциональный руль без коробки передач Tiptronic и без установки Push-To-Talk (PTT)
• 6 = многофункциональное рулевое колесо с Tiptronic и не Push-To-Talk (PTT), установленный
• 7 = Многофункциональный руль без коробки передач Tiptronic и Push-To-Talk (PTT), установленной
• 8 = многофункциональное рулевое колесо с Tiptronic и Push-To-Talk (PTT), установленный

? ххххх: Драйвер помощь-системы

= Драйвер помощь-системы не установлен

= Сообщение для водителя-Ассистанс-активных систем без кнопки

1 = Сообщение для водителя-Ассистанс-систем неактивным без Кнопка

2 = Сообщение для водителя-Ассистанс-систем с кнопкой активных

3 = Сообщение для водителя-Ассистанс-систем неактивных с кнопкой

х хххх: Тип транспортного средства

1 = специального назначения с Multi-Function модуля управления (Steer. Колонна. Контр. Мод. В качестве Мастера)

2 = Специальные Цель с модулем Multi-Function Control (Многофункциональный Контр. Mod. В качестве Мастера)

хх ххх: Коробка передач

= Механическая коробка передач

1 = Автоматическая коробка передач

XXX XX: Многофункциональный руль

= Многофункциональный руль не установлен

5 = Многофункциональный руль без коробки передач Tiptronic и без Push-To-Talk (PTT), установленный

6 = многофункциональное рулевое колесо с Tiptronic и не Push-To-Talk (PTT), установленный

7 = Многофункциональный руль без коробки передач Tiptronic и Push-To-Talk (PTT), установленный

8 = многофункциональное рулевое колесо с Tiptronic и Push-To-Talk (PTT), установленный

хххх х: круиз-контроль (CCS) и адаптивный круиз-контроль (ACC)

= Система круиз-контроля (CCS) не установлен

1 = Круиз-контроль (CCS) с 6 позиций через отдельную стебель, установленных

2 = Адаптивный круиз-контроль (ACC) с 6 позиций через отдельную стебель, установленных

3 = Круиз-контроль (CCS) с 4 позиции через шоры Stallk установленных

4 = Система круиз-контроля (CCS) с помощью многофункционального рулевого колеса, установленного

5 = Адаптивный круиз-контроль (ACC) с помощью Multi-Function рулевое колесо установлено

ххххх ?: Задний стеклоочиститель и Бортовой компьютер

1 = Задний стеклоочиститель не установлен / Бортовой компьютер с помощью переключателя стеклоочистителя не установлена

2 = Задний стеклоочиститель установлен / бортовой компьютер с помощью переключателя стеклоочистителя не установлена

3 = Задний стеклоочиститель не установлен / Бортовой компьютер с помощью переключателя стеклоочистителя verbaut

4 = Задний стеклоочиститель установлен / бортовой компьютер с помощью переключателя стеклоочистителя установлен

13861 код адаптации приборки

Модернизация  фар (БИ ксенон)  от 2011 г.в. блок 089

Ксенон является необходимым условием для системы омывателя фар (8×1) и BCM

Свет. (Построен в 8K3 8K8 или с TFL без DRL)

Комплект дооснащения, таким образом, не доступны для жгута проводов должно SLP

быть подготовлены и оснащены. Из этого также приборная панель и набор фар пострадавших.

Передний датчик контроля угла наклона фар (справа) должны быть установлен

(2012th ETKA иллюстрация 407-02)

Фары и контроллеры (ETKA иллюстрации 941-20)

Включенный в список датчиков на 907-30.

Терминал 58 может быть подключен отдельно для светодиодного модуля. Необходимо подключиться в блоке BCM T 73b / 5, 58 и оставили T73b / 6 58 и Активировать выходы с помощью кодирования.

Для того, чтобы BCM поддерживал функцию Xenon, должно быть мин. С прошивкой 251 SW (Можно перепрошить).

Следующие байты должны быть закодированы в блоке ВСМ:

Байт 11 Бит 0  — пучка на Schatter

Байт 16 Бит 6  — дезактивации лампа обнаружения неисправности TFL

Байт 18 Бит 1 и 2 ксенон — 30 Вт

Байт 21 Бит 0  — TFL как светодиодные версия (мне не нужно)

Байт 22 Бит 4  — габариты светодиодный модуль (мне не нужно)

Блок управления фар Диапазон регулирования должен быть закодирован. Для функции

должны ездить на SG КАН подключен и подсоединен к ГЭТЕВЕЙ.

Кодирование с помощью текстовых двоичного кодирования:

По умолчанию сохраняются в выбранной диагностики.

Авто переключение с ДХО на ближний свет — 9 блок -> 26 Байт в Бит 3 ставим галочку.

При нахождении переключателя работы света в режиме «AUTO» — если на улице светло будет гореть ДХО, а вот как только начнет смеркаться, датчик света автоматом переключится на «Ближний», отключив «Дневной свет». Переведя переключатель в положение «0» все погаснет, как и положено.

— Активация/деактивация функции Corner (подсветка поворота)— (работает только в положении переключателя режимов работы света на «AUTO» и «Ближний свет»)
главное меню-> 09 блок-> кодирование -> длинное кодирование -> в Байт 14 ставим галочки в  Бит 0 и Бит 7

а) вариант от положения датчика руля

если поставить галку на 7 бите 14 байта, то получим срабатывание корнера только в зависимости от положения руля

б) вариант от положения датчика руля и от повторителя поворотов

Для активации функции «Corner» при включении повторителей поворотов отмечаем Байт 17, Бит 0

если снять галку с 0 бита в 14 байте, то перестанут работать не только корнер, но и противотуманки.

Как поменять мили и фаренгейты на километры и цельсия

1) 17 — Щиток приборов

02 — Ошибки

05 — Стираем ошибки

2) 17 — Щиток приборов

07 — Кодирование

и далее меняем кодировку приборки на европейскую-

Третья цифра в коде страна

4-Great Britain (GB)

6-Saudi Arabia (SA)

Мгновенный расход

Для определения мгновенного расхода:

• Выбираем 17-й блок управления «Панель приборов»
• Адаптация-10
• Канал  — Instantaneous Consumption Display
• Установить текущее значение «Display»

— Дополнительный информационный экран «Автомата на задний дворник»—

9 блок -> кодирование ->длинное кодирование -> 25-й байт -> ручками необходимо изменить имеющееся значение.    К примеру надо изменить значение с имеющегося «04» на «05».

— Регулировка яркости свечения ламп отвечающих за функцию «Дневной свет» — по умолчанию 92% напомню. 9 блок ->длинное кодирование ->кодирование->  байт 24

Эта функция может работать одновременно со всеми дневными светами, т.е со спецлампами дневного света в противотуманках, с галогеном или ксеноном ближнего света — типа мега дневной свет.

— Регулировка яркости свечения фар/задних фонарей — 9 блок –> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 19 -> бит 0 – 3, бит 4 — 7

— Отключение «ДХО» (DFL/TFL) при включении подрулевым переключателем «Дальнего света» — 9 блок –> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 12 активируем бит 1

Если окошка активации нет, то к имеющемуся числу, которое есть в 12 байте прибавляем 2. В моем случаи было 11->

Таким образом при включении «дальнего света» подрулевым переключателем происходит отключение ДХО в зависимости через какие лампы они активированы то есть, в моем случаи это дополнительные лампы ПТФ, либо «ближний свет».

Получаются — Супер-стробоскопы!

— Отключение дневного света (ходовых огней) при постановке на стояночный тормоз (ручник) — 9 блок –> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 11 выставляем значение 81

Ксенон без обманок и особых блоков розжига — 9 блок –> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 14 изменяем кодировку, в моём случаи с 05 на 15

05—ПТФ + отключение ПТФ при дальнем

15—ПТФ +отключение ПТФ при дальнем +ксенон

91—ПТФ +корнер + ксенон

95—ПТФ +отключение ПТФ при дальнем +ксенон +корнер

— Включение салонного освещения при открытии крышки багажника — (по умолчанию вкл. и так если вы не желаете, чтобы в салоне загорался свет при открытии багажника) блок 09->кодирование->длинное кодирование->байт 20

>снять галку с 1 бита

— Отключение синхронной регулировки зеркал — 9 блок -> кодирование->  длинное кодирование -> в 8 байте в 6 бит снять галочку

Функция авто-включения заднего дворника — Главное меню блок-} 09 блок -} кодирование -} длинное кодирование -} в 25 байт ручками меняем значение с 04 на 05

Теперь в МФД в разделе «Фары и видимость» находим соответствующею надпись с квадратиком для галочки для включения авто режима.

Как выполнить настройку микрофона:

1. Запускаем программу диагностики и подключаем кабель VCDS 11или Вася диагност
2. Выбираем 77 блок
3. Адаптация — 10
4. Канал:

131- Чувствительность микрофона

• 000 — 0dB (no increase/decrease)
• 001 — +1dB increase
• 002 — +2dB increase
• 003 — +3dB increase
• 004 — +4dB increase
• 005 — +5dB increase
• 006 — +6dB increase
• 128 — -1dB decrease
• 129 — -2dB decrease
• 130 — -3dB decrease
• 131 — -4dB decrease
• 132 — -5dB decrease
• 133 — -6dB decrease

5. Жмем Тест -> Сохранить

Показания скорости на большом дисплее радио или MMI

1. Запускаем программу, заходим в 56 — Магнитола/радио
2. Выбираем Канал адаптации — 02
3. Установить значение на 1
4. Сохраняем и проверяем.

Отключение салонного освещения при открытии крышки багажника

1. Запустить программуVAG COM 11 или Вася диагност, подключить сканер
2. Далее Главном меню -> блок 09
3. Выбираем Кодирование
4. Выбираем Длинное кодирование
5. В байт 20 снять галку с 1 бита