Загорелась лампочка аккумулятора: причины, диагностика и ремонт

Что в итоге

Удобство использования и доступность позволяют адаптерам в диагностический разъем существенно упростить процедуру проверки авто, считывания и расшифровки ошибок ЭБУ. Также стоит отметить, что ошибку можно быстро сбросить без необходимости отключать клеммы аккумулятора, стереть критическую ошибку и т.д.

Напоследок добавим, что среди доступных в продаже адаптеров существуют устройства, которые могут не считывать ошибки, записанные в блоке ABS и модулях подушек безопасности Airbag. Другими словами, информация по данным элементам может быть недоступна.

Топ-10 причин почему загорелся check engine

• Открыта крышка топливного бака . Проверьте, плотно ли она закрыта.
• Плохой бензин . Система может реагировать на качество топлива. Выходом будет слить бензин и залить более качественный.
• Уровень масла . В первую очередь проверьте щупом его уровень. Также посмотрите, нет ли трещин в блоке и подтеков масла.
• Проблемы с бензонасосом или сеточкой в баке. Проверьте, ровно ли работает насос, и не издает ли он посторонних звуков.
• Загрязненные форсунки . Устраняется очисткой форсунок.
• Неисправность высоковольтных проводов или катушек.
• Проблема со свечами зажигания . Значок загорается и при проблемах со свечами. Стоит проверить работоспособность свечей и в случае необходимости заменить их.
• Отсутствие искры в одном из цилиндров.
• Неисправен лямбда-зонд . Проблема устраняется только заменой этого узла.
• Поломка катализатора . Также решается заменой катализатора.

Здесь перечислены только основные причины и способы их решения. На самом деле их намного больше. Диагностика бортового компьютера, который контролирует все системы автомобиля, может дать более полную картину происходящей ситуации.

Загорается лампочка аккумулятора: почему горит лампа акб на панели

Начнем с того, что каждый водитель во время запуска двигателя обращал внимание на красный значок аккумулятора, появляющийся при повороте ключа в замке зажигания. При этом горит индикатор аккумулятора до того момента, пока двигатель не заведется. Другими словами, в норме значок АКБ тухнет после запуска ДВС.

Другими словами, схема такова, что после включения зажигания напряжение через предохранитель подается на контрольную лампу аккумулятора (лампа заряда АКБ) на панели приборов.

Затем напряжение проходит через диоды, реле-регулятор, щетки, контактное кольцо и обмотку. После запуска мотора напряжение на выводах лампочки аккумулятора выравнивается, лампочка гаснет. Параллельно идет зарядка АКБ. Если же горит аккумулятор на панели постоянно или происходит периодическое загорание такого значка, тогда это указывает на неисправности.

Итак, чтобы понять,  почему горит лампочка аккумулятора, нужно разобрать причины, по которым может загореться лампа АКБ. Сразу отметим, данный индикатор контролирует связку аккумулятора и генератора. Давайте разбираться.

Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока.

На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов.

Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации “чек двигателя” начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя “Check “.

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации “Чек” ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака.

Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя.

Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя “чек”, но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- “чек”.

Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант.

К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива.

Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 – до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель.

Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 – 30.000 тыс. километров. В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене.

Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя.

Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2021 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Вшитые инструменты обнуления эбу

Полный сброс ошибок производится через диагностическую колодку – это закон. Бортовые замечания второго плана, читай несерьезные, можно удалить из памяти штатными средствами. Это приборная панель и клавиши управления бортовым компьютером.

• Зажать кнопку суточного пробега.
• Включить зажигание, копка суточного пробега все еще зажата. Панель приборов перейдет в режим самотестирования, когда все стрелки двигаются от минимального к максимальному значению. Кнопку можно отпускать.
• Нажать на кнопку суточного пробега еще раз и еще раз. На монохромном дисплее появятся циферки и прочерки. Каждая ячейка отвечает за определенный набор ошибок. Если в ячейке прочерк, то замечаний со стороны бортовой системы нет. Если же цифра, то следует искать ее расшифровку в специализированном руководстве для диагностов.
• Сбросить ошибки можно в этом же режиме, зажав кнопочку одометра на 2-3 секунды.

Подобным образом обнуляются записи ЭБУ в старых иномарках с монохромными дисплеями. Что до новых автомобилей с дисплейными приборными панелями и системами мультимедийно-интеллектуального управления, то здесь несерьезные замечания можно ликвидировать через меню интеллектуальной системы.

Генератор

Когда на приборной консоли не переставая горит чек аккумулятора, в первую очередь проверяется генератор.
Неисправностей в этом узле может быть куча:

• слабый контакт напряжения — со временем
  могут окисляться соединения (часто происходит весной, после заморозков);
• обрыв/ослабление приводного ремня — на
  современных авто контролируется датчиком,посылающим инфу о состоянии детали
  бортовому компьютеру;
• износ токосъемных колец или щеток;
• поломка диодного моста;
• неисправности подшипников шкива.

Генератор в разобранном виде

Поломка генератора всегда сопровождается
характерными признаками. Например, при езде слышны посторонние звуки, быстро
садится аккумулятор, некорректно работают потребители и т. д. Обычно такая
проблема возникает у владельцев старых, видавших виды иномарок. Ну и конечно,
обязательны в этом случае просадки напряжения во время работы оптики и других
источников потребления.

Горит лампочка зарядки аккумулятора: возможные причины неисправности

Как известно, аккумулятор автомобиля тесно связан с генератором. Для запуска мотора электричество от АКБ подается на стартер, однако после того, как ДВС начинает работать, ток вырабатывает генератор, который крутится от работающего двигателя.

В этом случае АКБ находится в режиме подзарядки от генератора. При этом если обороты двигателя повышаются, то растет и напряжение, которое выдает генератор. Чтобы не допустить перезарядки АКБ или подачи слишком высокого напряжения, на генераторе стоит реле-регулятор.

Основная задача  устройства сводится к тому, чтобы ток от генератора на АКБ всегда был оптимальным, то есть напряжение не зависит от оборотов мотора. Так удается постоянно получать и поддерживать  необходимое напряжение.

Как правило, в списке частых поломок можно выделить:

Ежели решили снять клемму

При отсоединении клеммы АКБ необходимо соблюдать элементарные правила:

1. Не снимать клемму, если в замке зажигания находится ключ. На некоторых автомобилях, когда отсоединяется батарея, а ключ находится в замке зажигания, деактивируются подушки безопасности или иное доп. оборудование. Обратное подключение производится, как правило, на сервисе.
2. Первой снимать минусовую клемму. На самом деле для техники безразлично, какую клемму снимать первой. Это скорее превентивная мера, объяснение которой одно – избежать замыкания плюсовой клеммы на минус («массу» кузова).

Подключив аккумулятор обратно, не пугайтесь подсвечивания новых символов, ранее не отображавшихся на заведенном двигателе. По итогам перезагрузки система выполняет адаптацию, а иконка лишь подтверждает это. К тому же, по прошествии нескольких минут она потухнет.

Например, на VW Polo после перезагрузки «мозгов» отключенной клеммой светится иконка электроусилителя руля. Это сигнал к тому, чтобы после начала движения покрутить руль влево до упора, а затем до упора в обратную сторону.

Как вас могут обмануть на сто

Как обычно бывает – загорелась эта ошибка, приехали на СТО, оставили там машину, вернули – ошибка чек не светится, взяли деньги и до свидания. Объяснять никто ничего не собирается (они на этой ошибке деньги лопатами гребут), в лучшем случае скажут датчик барахлил или заправились не тем топливом

Вы и не подозреваете, что вам просто сбросили ошибку двигателя, потратив 5 минут времени, и написали все что угодно, вы заплатили за не оказанные услуги и в следующий раз опять к ним приедете. Нет, конечно ошибка чек предупреждает о возможных неполадках с мотором, однако зачастую даже СТО ограничиваются её сбросом, и дальше ничего не делают, если она снова не загорается.

Не хочу обобщать, конечно обманывают не везде, но начинают с простейшего, это сто процентов. А простейшим действием в нашем случае будет сброс ошибки.

Натяжение
ремня генератора

Если деталь генератора слабо натянута, аккумулятор
при нагрузках (подключении фар, звукового сигнала, магнитолы) резко теряет
напряжение. В такой ситуации индикатор горит и сигнализирует об ошибках в
системе зажигания. Еще один главный признак ослабления натяжения — визг, свист ремня генератора,
который часто наблюдается на холодную.

Чтобы удостовериться в том, что свистит именно
генераторный ремень, надо вручную проверить степень натяжения. Естественно —
перед этим мотор глушится. В данном случае измеряется величина прогиба.

Закрепить ремень как следует, сумеет каждый водитель
транспортного средства, умеющий хотя бы держать гаечный ключ. Ничего сложного в
этой операции нет. Тем более, если автомобиль старой сборки и оснащен
регулировочной планкой. В этом случае надо прокрутить винт механизма (он чаще
всего расположен на верхней части устройства переменного тока), передвигая
генератор относительно двигателя. Так создается нужное натяжение.

Проверка натяжения ремня генератора

Более современный вариант фиксации узла
подразумевает использование регулировки без планки. Для усиления ремня, надо
сделать так:

• ослабить крепеж генератора с обеих
  сторон (держат его гайки);
• провернуть винт один раз по кругу;
• отодвинуть устройство переменного тока
  от двигателя настолько, чтобы ремень хорошо натянулся;
• затянуть гайки.

На завершающем этапе надо проверить, как хорошо
затянут ремень. При необходимости процедуру натяжения повторить.

Обрыв
цепи генератора

Если загорелась лампа аккумулятора на панели
приборов, не лишним будет проверить обрыв электрической цепи. Происходит это различными
способами:

1. Наблюдается
   плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора. Обычное явление у
   владельцев, не следящих за чистотой подкапотного пространства автомобиля. Что
   происходит — контактные соединения замасливаются и загрязняются. Это же
   случается при истирании и других повреждениях графитовых элементов. Одним
   словом, при таких дефектах увеличивается сопротивление в цепи возбуждения, а
   из-за этого падает мощность генератора. Чтобы устранить данную неисправность,
   надо разобрать устройство и почистить контакты тряпкой, смоченной в бензине, а
   также проверить щеточный узел.
2. Оборвалась
   обмотка возбуждения. Как правило, это происходит в местах соединения ее концов
   к контактным кольцам. В этом случае аккумулятор не получает зарядки, в обмотке
   статора индуцируется электродвижущая сила не более 5 вольт. Проверяется дефект контрольным
   тестером и вольтметром. Надо подсоединить тестеры от АКБ и посмотреть,
   загорается ли лампочка и отклоняется ли стрелка вольтметра. При отрицательном
   результате обрыв подтверждается. Чтобы найти проблемную катушку, щупы
   подсоединяют к каждой обмотке и снимают показатели. Места обрыва устраняют
   специальной пайкой с мягким припоем. Если же обрыв наблюдается не на
   соединениях, а внутри — катушка перематывается или заменяется.
3. Межвитковый
   пробой. Начинается по причине повреждения изоляции защитного кабеля. От этого
   сразу увеличивается ток возбуждения и повышается температура обмотки.
4. Пробой
   на корпус. Вся обмотка попадает под расход, поэтому генератор не возбуждается.
   Данный вид повреждения определяется контролькой в 220 вольт. Один щуп соединяется
   с контактным кольцом, другой — с сердечником. При нарушениях контролька
   загорается.
5. Пробой
   диодов выпрямителя. Происходит при перегреве. Электрический импеданс в пробитых
   элементах равен 0.

Проверка обмоток генератора

Не исключены также другие замыкания, приводящие к
обрывам электроцепи внутри устройства переменного тока.

После снятия клеммы аккумулятора – ошибка

Регулятор
напряжения

Если загорелась лампочка аккумулятора, то не лишним
будет проверить и регулятор напряжения. С виду маленькая деталь, но ее
повреждение может привести к множеству неприятностей. Например, недозаряду или перезаряду
источника питания (аккумулятора). Реле повреждается часто на автомобилях,
произведенных в последние несколько лет. Главные причины его выхода из строя:

• межвитковый пробой генератора, оказавшее
  влияние на реле;
• пробой диодов;
• переполюсовка аккумулятора;
• разрушение щеток.

Неисправный реле-регулятор напряжения

Регулятор напрямую связан с генератором. Любое
нарушение стабильной работы устройства переменного тока сказывается на реле.
Диагностируется элемент по зарядке АКБ. Если оно осуществляется некорректно
(перезаряд, недозаряд), проверять реле надо в первую очередь. Делается это с
помощью тестера. Неисправный регулятор обычно ремонту не подлежит, его сразу
заменяют новым.

Способы сброса

Не буду перечислять горы всевозможного диагностического оборудования для проверки компьютера машины, и рассказывать как им пользоваться. Это все равно, что вместо покупки копеечного ключа или детали, делать её самостоятельно, приобретая для изготовления станки и инструменты, стоимостью сотни тысяч рублей. Смешно не правда ли?

Да оборудования море, стоит оно дорого, научиться им работать – длительно по времени. По сравнению с такими затратами, пусть лучше на СТО немножко обманут, сбросив ошибку. Такую ошибку можно сбросить самостоятельно  несколькими способами, выберите удобный для вас:

1. При помощи сканера. Используя диагностический сканер сбросить подобную ошибку проще всего, однако не у каждого владельца авто он имеется:Подключите сканирующий аппарат к диагностическому разъему, располагается он под рулевой колонкой. Планшет или ноутбук устанавливается в держатель, чтоб не упал.

• После этого включаете зажигание и приборы диагностики. Нажав кнопку «READ» (чтение) на приборе, смотрим коды ошибки двигателя. Коды рекомендуется записать ручкой в блокноте, на случай ремонта.

• Порядок кодов соблюдайте, код, полученный первым должен и записан быть первым и так далее по порядку, это важно. Чтобы удалить код ошибки, нажмите кнопку «ERASE» (стереть) на приборе.

• После этого индикатор ошибки «Check Engine» гаснет, а коды ошибок будут удалены. Сканирующие приборы сегодня разнообразные, и функций у них бывает много. Нажав стирание, вы очистите и прочие измерения и показания.

• Хочу отметить, что вместо «ERASE» может быть кнопка «CLEAR» (очистить) или «YES» (да). Перед удалением кодов, нужно отключить зажигание автомобиля.

2. Более простой и любимый многими способ – отключение аккумуляторной батареи. Тут все еще быстрее и проще:

• Чтобы разрядить бортовую систему, нажмите на кнопку автомобильного сигнала и удерживайте её 30 секунд. После таких действий нужно подождать еще минут 15, коды ошибок компьютер должен забыть.

• Потом возвращаем обратно клеммы на батарею и фиксируем их ключом. Включаем зажигание. Недостаток этого метода в том, что он не срабатывает на некоторых современных моделях автомобилей.

• Если после такой процедуры лампочка ошибки не потухла, значит проблема не устранена, или это метод сброса вам не подходит.

3. Этот метод напоминает предыдущий, только аккумулятор отключать не нужно. Надо включить и выключить три раза подряд зажигание машины, промежуток между включениями и выключениями одна секунда. После этого полноценно заводите мотор и проверяете не погасла ли ошибка.

4. Следующий метод заключается в том, чтобы дать компьютеру машины сбросить ошибку самому:

• То есть, убедившись, что как таковой причины мы не нашли, либо нашли и устранили, об этом я уже писал выше, вы помните?

• Компьютер тоже способен само диагностироваться и перепроверять действие систем и датчиков. Эта система может самостоятельно сбросить ошибку, через некоторое время.

• Вот если ошибка чек светится дня три и более, тогда стоит прибегнуть к предыдущим способам сброса. Если и они вам не помогли, тогда дело серьезное, и проблему могут решить только на СТО с диагностическим оборудованием.

• Оборудование слишком дорогое, чтобы приобретать его для разовой проверки машины, и для работы с ним нужно пройти обучение. Объяснить все и обучить вас в одной статье не выйдет никак, поэтому в таком случае все же СТО, где вам помогут специалисты.

• За то теперь вы полностью уверены, что ошибка не простой сбой системы и не элементарная доливка масла, за которую по не знанию можно было отвалить как за ремонт бортового компьютера. И ребята на станции свои деньги будут честно отрабатывать.

Вот собственно и все, теперь вы сможете семи сбросить ошибку чек, если это простой сбой и устранит её, если это элементарные проблемы с уровнем масла или плохим бензином, не переплачивая, за несуществующие неполадки.

До новой встречи, друзья, не забываем подписаться на мой сайт, его обновления, и поделиться с друзьями ссылкой, всем удачи.

Только ли дело в ошибках?

Временное обесточивание автомобиля часто преподносят как действие, оживляющее характер двигателя. Ведь каждый замечал, что после стоянки с отключенным АКБ машина двигается заметно резвее, а отклик на педаль газа становится ощутимо острее. На форумах подобное явление объясняют так:

Между тем, подстройка или, как принято ее называть, адаптация для некоторых автомобилей жизненно важна. Соль в том, что неправильный режим эксплуатации мотора после подсоединения клемм к АКБ сулит нестабильные обороты холостого хода. Более того, двигатель может беспричинно останавливаться даже в движении во время включения мощных энергопотребителей, как-то климатконтроль и пр.

Суть адаптации для каждого автомобиля индивидуальна. Например, в случае с современными LADA перед первым пуском необходимо выдержать паузу в 30 секунд, при этом ключ должен быть в положении «зажигание». А после прогрева необходимо совершить не менее шести торможений двигателем с 4 000 об/мин до 1 000 об/мин на второй передаче. Неоднократно отмечается, что данную процедуру обязательно необходимо проделывать для версий с электронной педалью газа.

А, скажем, у модельного ряда Mitsubishi содержание программы обучения несколько иное. На остывшем двигателе необходимо выключить все энергопотребители, активировать климатконтроль и запустить двигатель. После пуска мотор должен поработать на холостом ходу порядка 10 минут.

Щетки
генератора

Еще одна причина, из-за чего горит значок
аккумулятора на панели приборов – это неисправность щеток генератора. Для
проверки придется снять весь щеточный узел и тщательно осмотреть его. Износ
элементов замечен будет сразу по опалинам и другим характерным признакам.

Есть еще один способ проверки, но он больше подходит
для старых иномарок и отечественных машин, оборудованных карбюратором. Надо
скинуть минусовой провод с аккумулятора во время работы двигателя. Если мотор
не заглох — все со щетками нормально, они подают напряжение.

Проверка щеток генератора

Генераторные щетки получают и передают ток к
аккумулятору (АКБ). Детали маленькие, но очень важные, так как, по сути,
обеспечивают машине движение. Изготовлены они из обычного графита, реже —
пропитываются специальным составом для длительной работы.

Подведем итоги

Как видно, существует много причин, по которым возникают проблемы с зарядкой АКБ. При этом часто значок АКБ  на панели может гореть постоянно, моргать или же наоборот, не загораться. Чтобы обнаружить причину необходимо проверять отдельные элементы пошагово так, как это было рассмотрено выше.

Если аккумулятор в норме, нет других скрытых причин для его разряда, тогда  часто виновником становится генератор, реле – регулятор  или плохой контакт. При этом после проведения квалифицированной диагностики удается  определить, локализовать и качественно устранить неисправность.