Измеряем температуру ATF в АКПП 09G
При замене ATF в акпп – необходимо правильно выставить уровень рабочей жидкости. Чтобы это сделать нам нужно знать температуру масла в автомате. Как это делается смотрим!
Подключаем кабель, открываем программу и заходим в раздел выбор блока управления:
Выбираем 02 – Электроника КП:
Нажимаете Измерение групп 08:
Кнопкой наверх поднимаете до значения 006:
И в правом окошке будет видна температура ATF в акпп
Смотрите ещё
блоки измеряемых величин отображаются показания, а где взять инфу чтобы сравнить свои данные с базовыми(допустимыми) ? двигатель 1.6 bse
Да, без регистрации
У кого работает, у кого нет! В общем оставляю, качайте, может кому поможет!
Хорошо. А русифицированная прога с моего сайта!? Работает без регистрации?
А с помощью VCDS 12.12 температуру ATF в АКПП тоже можно увидеть?
Оставлю это здесь. Думаю будет не лишним.
Делаем в программе Вася диагност.
Начинаем адаптацию с проверки рабочей температуры масла
Перед проведением адаптации DSG 6 необходимо иметь температуру масла в коробке передач от 30 до 100 градусов. Проверка температуры производится в измерениях блока коробки передач, группа 019.
1. Запуск базовых установок
Первый этап процесса адаптации требует выставления селектора переключения передач в режим P, старт двигателя и удержания нажатой педали тормоза.
При соблюдении вышеизложенных моментов, можно приступить к процессу адаптации: выбрать блок 02 АКПП, далее выбрать 04 Базовые установки.
2. Калибровка допусков передачи
3. Калибровка точек синхронизации
4. Адаптация сцепления
5. Сброс значений безопасности сцепления
6. Сброс значений давления масла
7. Сброс значений подрулевых переключателей
8.Сброс значений ESP
10. Завершение процесса адаптации
Закрыть базовые установки, закрыть блок коробки передач.
Выключить зажигание на 10 сек., после чего включить, опросить блок коробки передач на наличие ошибок.
11. Тестовая поездка
1. Прокатиться в режиме типтроника с места, переключаясь постепенно до крайней передачи
2. В процессе выполнения нужно проехать на 3й или 5й передаче около 5ти минут, а затем на 4й или 6й также порядка 5ти минут
3. Обороты двигателя во время такого тест-драйва должны быть между 1200 и 3500 об/мин — это для корректной адаптации сцепления
4. Выполнить одно резкое и сильное торможение, а сразу после остановки полный разгон (проверка как там масло бултыхается) — это делать в режиме Drive, не в ручном
5. Проверить коробку на предмет утечек и прочих механических неисправностей.
Станиславчег 23:50 18.05.2010
Всем привет.
Ребят,подскажите в какой группе смотреть температуру ОЖ и ATF?
И еще,как правильно смотреть температуру коробаса (полностью прогретая,на D или на Р) Она должна быть не более 80 или 100 ?P.S Поиск мне не помог,а может кто то скажет что плохо искал.
rubin 00:02 19.05.2010
Температура АТФ в 4-й группе в блоке измерений.
— Добавлено чуть позже —
Станиславчег 00:08 19.05.2010
rubin,
Спасибо большое.
Vasilich 00:11 19.05.2010
rubin, А как правильно мерить? После жесткой поездки на 50 км?
rubin 00:33 19.05.2010
чего мерить температуру? никак. всяко будет правильно и после “жёсткой” и после плавной, она не должна быть более 120*С , т.к. АКПП перейдет в аварийный режим.
ну про замену при 40*С вы все знаете, тут добавить нечего.
Vasilich 10:00 19.05.2010
Сообщение от rubin:
чего мерить температуру? никак. всяко будет правильно и после “жёсткой” и после плавной, она не должна быть более 120*С , т.к. АКПП перейдет в аварийный режим.
ну про замену при 40*С вы все знаете, тут добавить нечего.
Ну понятно! Но как правильно померить мах температуру ?
Попробую померить свою после поездки на дачу.
Станиславчег 10:26 19.05.2010
Dizertir 10:40 19.05.2010
Станиславчег 10:57 19.05.2010
rubin 19:25 19.05.2010
Сообщение от rubin:
Температура АТФ в 4-й группе в блоке измерений.
90-95, больше 100 имхо многовато.
Luka 19:39 19.05.2010
Сообщение от COOLLER:
90-95, больше 100 имхо многовато.
Грубо говоря ATF охлаждается ОЖ, температура которой при штатной работе системы охлаждения около 100 градусов. Вот вам и ориентир!
004,1,Transmission Fluid,Temperature (G93),-50.0 C = Short to Ground
-180.0 C = Open/Short to Plus
Oleg36rus 21:39 19.05.2010
У меня до ремонта гидротрансформатора – 110-118, после ремонта – 95.
urabr 21:49 19.05.2010
Мне коробочник вчера смотрел: 101, я удивился, что много, он сказал, что это нормально, что бывает до 140-ка градусов.
Vasilich 22:25 19.05.2010
Сообщение от urabr:
он сказал, что это нормально, что бывает до 140-ка градусов
Сообщение от rubin:
на не должна быть более 120*С , т.к. АКПП перейдет в аварийный режим.
urabr 07:12 20.05.2010
Сообщение от Vasilich:
как так?
Vasilich, я просто повторил его фразу. Может он, увидев мою нервную рожу, просто хотел меня успокоить (хотя коробаса нормально сделал, у него там очередь стоит, сам видел). Он же не сказал, что она не должна входить в аварийный режим, он просто сказал примерно так. Тестирует ВАГ-КОМом, доходит до температуры, там 101 град. Я в панике (ошибочно начитался, что должно быть 60 град), кричу: “сколько!?” Он на меня смотрит, как на деда Мороза летом
и говорит: “Да что вы, это нормально, быает, и 120, и 140”. Может он испугался, увидев такого неадекватного клиента, как, я и решил успокоить поскорей, не уточняя про аварийный режим. Но так точно было сказано, не выдумываю.
Vasilich 10:05 20.05.2010
Сообщение от пингвин:
На 100 км/ч отпусти педаль газа и смотри за оборотами. Должны остаться на месте. Если просядут – срочно в ремонт.
У меня проседают буквально на 30 об/мин (совсем чуть-чуть). И этого не должно быть, хочешь сказать?
Жесть! Че же за хрень такая у тебя
self-diagnostic DMU / DMV / DMX / EPT / EPU / EPV
Диагностика 4-х (четырех) ступенчатой автоматической коробки передач.
Сразу оговоримся, штатно, почти всегда, все измерения проводятся при температуре охл.жидкости не менее 80. и температуре коробки выше 30 оС
(за исключением конечно. когда мотор не заводится
Открываем контроллер коробки передач (02-auto trans)
Открываем “блоки измерений”
группа 001
читаем слева-на-право:
1 окно: тут мы видим позицию переключателя -F125-
что проверяем: поставьте коробку в положение “P” – должно высветиться “P”
R = R
N = N
D = D
3 = 3
2 = 2
1 = 1
если тут глюки, надо проверять многофункциональный переключатель F125
2 окно:
сигнал дросельной заслонки (J338) или потенциометра дроссельной заслонки (G69) (внури нее)
– на Холостом ходу, должен укладываться в значения 0.156 – 0.8 Вольт *
– на полном ускорении (100% нажатой педали газа) должен уложиться в 3.5 – 4.68 вольт
3 окно:
положение педали акселлератора
– на Холостом ходу, должен укладываться в значения 0 – 1 %
– на полном ускорении (100% нажатой педали газа) должен уложиться в 99 – 100 %
4 окно: сведения о работе сопутствующих датчиков
там же “лягушка” (датчик педали тормоза) и еще масса полезных вещей
общий принцип:
1 = нажата
0 = не нажата
(понятное дело если вы, допустим нажали педаль тормоза, а значение не меняется, надо пощупать под педалькой, вдруг чего интересное 😉
есть мнение, что в этом окне у НЕКОТОРЫХ может быть состояние системы трекшен контроля, но я не видел ни разу. увидите – сообщите.
представлено это в виде 8-ми знаков 10000111,
первый (самый левый) символ – датчик педали тормоза,
второй – система ASR (traction control system)
третий – не учитывается
четвертый – датчик Kickdown (F8)
пятый (контакт 632) – Multi-function переключаетель F125. R,N,D,3,2 должно быть “1”, P,1 = “0”
шестой (контакт 402) – опять переключаетель F125. P,R,2,1 = “1”, N,D,3 = “0”
седьмой (контакт 622) – и снова он F125. P,R,N,D = 1 / 3,2,1 = 0
восьмой (контакт 182) – заканчиваем с ним
P,R,N = 1 / D,3,2,1 = 0
1 окно: клапан (Solenoid valve) 6, он же N93 – АКТУАЛЬНОЕ значение
ставим коробку в положение нейтрали, ничего более не давим (даже тормоз)
значение должно быть не более 1.1 A
значение при полном ускорении должно быть 0.0 Aмпер
2 окно: клапан (Solenoid valve) 6, он же N93 – ТРЕБУЕМОЕ значение
должно совпадать с первым окном. значения одинаковы, допускается разница не более 0.050 Aмпер
3 окно: вольтаж АКБ
минимум 10.8, максимум 15.93 Вольт
4 окно: датчик скорости G68
должен укладываться в значения 2.20 – 2.52 Вольт
группа 003.
тут все просто:
1 окно: скорость авто
2 окно: обороты двигателя
3 окно: текущая передача
правда тут немного иное обозначение, не привычное.
Neutral = 0
Reverse = R
1 hydraulic = 1H
1 mechanical = 1M
2 hydraulic = 2H
2 mechanical = 2M
3 hydraulic = 3H
3 mechanical = 3M
4 hydraulic = 4H
4 окно:
положение педали акселлератора
– на Холостом ходу, должен укладываться в значения 0 – 1 %
– на полном ускорении (100% нажатой педали газа) должен уложиться в 99 – 100 %
есть мнение что проверить эти клапана можно замером сопротивления,
благодарим VoFFka417 за инфу
напрашивается интересный вопрос: а нафик такие сложности, зачем столько?
1) N93 – задействован всегда (на всех положениях коробки), он контролирует / регулирует давление (ATF) в главной магистрали.
причем если он откажет, то давление в коробке возрастет до максимума.
важный момент: именно этот клапан отвечает за плавность перехода ВСЕХ передач (далее будет почему почему акцент на “всех”).
4) драйв-режим. первая передача.
N90, N91, N92, N93.
90-ый – контролирует пакет сцепления 3-4-ой передачи “K-3” (“К-1” это 1-3 передачи, а “К-2” для заднего хода соотв.)
91-ый – участвует в передаче момента движения на саму коробку, муфта блокировки (clutch converter)
заязан на температуру, обороты двигателя, скорость и конечно положение самой педали газа.
92-ой и 93-ий – см. выше
4) драйв-режим. вторая передача.
N89, N90, N91, N92, N93.
89-ый – подключается только на 2 и 4-ой передачах для тормоза Б-2 (2 и 4-ой передач)
остальные – см. выше
5) драйв-режим. четвертая передача.
N91, N92, N93, N94.
94-ый – работает только на 3 и 4 передаче для тормоза Б-2.
(а так же в момент “подхвата” третьей (при переходе со 2 на 3-ю передачи))
важный момент: именно этот клапан отвечает за плавность перехода НА ЧЕТВЕРТУЮ (4) передачу.
итак, начинаем смотреть что и где:
видеть мы будем 6 цифр, примерно так: 0000 00
которые слева-на-право означают N88 , N89 , N90 , N91 , N92 , N94
0 = клапан не задействован, 1 = в работе
1) ставим в положение паркинга
при P должно быть = 1 0 1 0 00
2) включаем R (рокету
– ЕДЕМ выше 10 км/час, показания должны быть = 1 0 1 0 00
– едем МЕНЕЕ 10 км/ч должно быть = 0 0 1 0 00
3) нейтраль
N = 1 0 1 0 00
4) драйв (D)
1H до 10 км/ч (а реально даже после 5-ти уже меняется) = 0 0 1 0 00
1М до 10 км/ч (а реально даже после 5-ти уже меняется) = 0 0 1 0 00
1H после 10 км/ч (а реально даже после 5-ти уже меняется) = 0 0 1 0 10
1М после 10 км/ч (а реально даже после 5-ти уже меняется) = 0 0 1 0 10
2H = 0 1 1 0 00
2M = 0 1 1 0 00
3H = 0 0 0 0 01
3M = 0 0 0 0 01
4H = 1 1 0 0 01
4M = 1 1 0 0 01
5) 2-ая (2)
1H до 10 км/ч (а реально даже после 5-ти уже меняется) = 0 0 1 0 00
1М до 10 км/ч (а реально даже после 5-ти уже меняется) = 0 0 1 0 00
1H после 10 км/ч (а реально даже после 5-ти уже меняется) = 0 0 1 0 10
1М после 10 км/ч (а реально даже после 5-ти уже меняется) = 0 0 1 0 10
2H = 0 1 1 0 00
2M = 0 1 1 0 00
6) 1-ая (1)
1H до 10 км/ч (а реально даже после 5-ти уже меняется) = 0 0 1 0 00
1М до 10 км/ч (а реально даже после 5-ти уже меняется) = 0 0 1 0 00
1H после 10 км/ч (а реально даже после 5-ти уже меняется) = 0 0 1 0 10
1М после 10 км/ч (а реально даже после 5-ти уже меняется) = 0 0 1 0 10
2 окно:
текущая передача, это уже обсуждали
3 окно:
позиция селектора,
1, 2, 3, драйв, реверс и паркинг
4 окно:
скорость авто
группа 005
1 окно: температура ATF (если не сломан датчик G93
2 окно: режим работы систем тут опять 0 и 1
здесь и круиз контроль, и кондей (клима) и селектор и т.д.
первый и второй символ: Ignition timing modulation. внимание – данные должны совпадать! либо оба 1, либо оба 0.
третий символ – Блокировка селектора (solenoid N110) – 1=блокирован, 0-не задействован.
четвертый – нет данных
пятый – круиз-контроль. 1 – активирован, 0-нет
шестой – кондиционер/клима. 1=выключен! 0=включен (порядок поменялся, не перепутайте)
седьмой – определение паркинга/нейтрали. P,N = 1, R = 0 (D,3,2,1 = ?1, при этом ? – может быть как 0, так и 1, не пугайтесь -ошибки нет)
3 окно:
опять текущая передача. см. ранее.
4 окно:
обороты двигателя
группа 006
1 окно: Наклон дорожного полотна (расчетное значение)
2 окно: фактор ровности дороги (возвышенности, холмистости и т.д.)
3 окно: фактор спортивности (видимо речь идет об ушастой прокладке между рулем и передним сидением,
собственно – как часто и как глубоко (резко) вы пользуете педаль газа)
3 окно: положение педали акселлератора в % (см. ранее)
данная группа нам вобщем не особо нужна.
группа 007
1 окно: и опять “текущая передача”
тут чуть иное представление:
нейтраль = 0
задняя = R
1 работа гидро = 1H+/-
1 работа механики = 1M+/-
2 работа гидро = 2H +/-
2 работа механики= 2M +/-
3 работа гидро = 3 H +/-
3 работа механики = 3M +/-
4 работа гидро = 4H +/-
4 работа механики= 4M +/-
“H” = гидравлическое проскальзывание (скольжение).
“+” означает, что частота вращения двигателя насоса (одно части гт) больше, чем скорость турбинной части гт ,
“-” наоборот соотв.
2 окно: передача крутящего момента (вот это уже интересно)
при ХХ = примерно 600 – 800 об.
при 2000 – 3000 оборотах двигла = 0 – 130
макс. ускорение = 0 – 15
Когда блокировка муфты в свободном состоянии, (момент скольжения) скорость (обороты) увеличены. с блокировкой при нарастании скорости – обороты проскальзывания должны понижаться, вплоть до 0.
3 окно: обороты двигла
4 окно: положение педали газа
знаю, что вопрос все равно будет, лучше сразу:
1) можно ли кодировать? – да. можно.
000?x: DSP (Dynamic Shift Points)
0 = DSP включен (по-умолчанию)
1 = DSP выключен
000x?: Transmission Mode
0 = Factory Mode (Адаптивная система переключений, подстраивание под манеру езды прокладки)
1 = Force Economy Mode (всегда переключать на низких оборотах (~ 1800-2400)
2 = Force Sport Mode (всегда переключать на повышенных оборотах (~ 2000-2700)
(хотя системма адаптивных переключений и отключена – цифры 1,2 все равно имеют некую “адаптацию”,
при слабом нажатии, в пробке, переключение будет на 1800 к примеру, при требуемом ускорении дойдет до 2400.
и не думайте, то поменяв кодинг на 00011 будет строго 2000. не обманете
по большому счету, опытным путем выяснено, что в городском цикле никакой пользы от 00012, 00011 нет.
напомню, что:
00000 = заводской код
00011 = экономичный
00012 = типа “спорт”.
другое дело, что более интересны иные варианты, как вы уже сами догадались они могут быть такие:
00010 – т.е. отключить DSP, но оставить тактику оборотов без изменений
00001 – включить DSP, но указать что низкие обороты предпочтительнее
00002 – включить DSP, но указать что высокие обороты всеж предпочтительнее
2) “можно ли адаптировать коробку?” (типа как двигатель)
нет, нельзя. она сама за себя. снимите клему АКБ на 5 минут и она обучится вашей манере езды заново
но, полезно указать позицию педали акселлератора, а точнее положение срабатывания кик-дауна.
включите зажигание,
зайдите в “базовые установки”,
выберите группу 000.
после нажатия кнопки “go”, плавно (всмысле – без рывков) но при этом быстро нажмите на педаль газа и задержите на 5 секунд.
отпустите педаль. выйдите из базовых установок. все.
перед процедурой правда стоит убедиться, что под педалью нет коврика или посторонних предметов
ну и в заключении, немного флуда
от компании “ZF”. Серьезные в теме автоматов парни.
—————————————————
01N (-M,-P) – 4-х ступенчатая АКПП.
Устанавливалась на переднеприводных автомобилях VW Golf, Bora, Audi A3 (обозначение 01M),
VW Passat, Audi A4, A6 (обозначение 01N),
VW Sharan, Transporter, Ford Galaxy (обозначение 01P) и их клонах с 1995 по 2001 годы.
Является усовершенствованной модификацией трансмиссии VW 095 (-096,-097,-098),
основное ее отличие от предыдущей трансмиссии – добавлена блокировка гидротрансформатора.
Именно эта блокировка, точнее опорная шайба скольжения турбины гидротрансформатора является слабым местом данной трансмиссии.
По истечении времени шайба изнашивается, стружка от нее попадает в электрический регулятор давления гидроблока,
он «заклинивает» в положении низкого давления, перестает хватать давления масла на пакет сцепление 3-4-ой передачи K3,
трансмиссия выходит из строя. При ремонте гидротрансформатора шайба скольщения заменяется на опорный подшипник.
Также в данной трансмиссии часто ломается резино-металлический поршень сцепления 1-3 передачи K1,
при этом автомобиль перестает двигаться вперед при малом газе, особенно на холодную.
Нередки бывают случаи разрушения опорного подшипника планетарного ряда,
данная неисправности проявляется в пропадании передачи заднего хода,
когда части развалившегося подшипника попадают под резино-металлический поршень сцепления заднего хода B1.
—————————————————
подготовленный лейбл-файл
Код:
очень рекомендуется заглянуть в статью:
Переборка АКПП 01N
немного о вольтаже и электрической проверке, для тех кто уже влез в дело, что называется “с головой”:
1) вольтаж на блоке управления J217, зажигание ВКЛ. = примерно емкость АКБ
2) магнит. клапан рычажка блокировки N110:
– зажигание ВКЛ., педаль тормоза НЕ нажата = примерно емкость АКБ
– зажигание ВКЛ., педаль тормоза нажата = 0.2 вольт
3) лягушка, стопы (“-F-“)
– зажигание ВКЛ., педаль тормоза НЕ нажата = 0 вольт
– зажигание ВКЛ., педаль тормоза нажата = примерно емкость АКБ
4) круиз контроль, зажигание ВКЛ. = примерно емкость АКБ
5) мультифункциональный переключатель F125:
– зажигание ВЫКЛ, предохранитель F125 вынут, все потребители выкл. = сопростивление бесконечно
если меньше или равно 1.5 ом – F125 не исправен!
– зажигание ВКЛ, все соединено (вставлено обратно) = примерно емкость АКБ на контактах 1 и 7
6) соленоиды, зажигание ВЫКЛ.:
клапан -N88- = 55 – 65 Ом
клапан -N89- = 55 – 65 Ом
клапан -N90- = 55 – 65 Ом
клапан -N91- = 55 – 65 Ом
клапан -N92- = 55 – 65 Ом
клапан -N93- = 4.5 – 6.5 Ом
клапан -N94- = 55 – 65 Ом
7) магнит. клапан рычажка блокировки N110:
зажигание ВЫКЛ. = 14 – 25 Ом
8) датчик кикдауна
зажигание ВЫКЛ., педаль НЕ нажата = бесконечность
зажигание ВЫКЛ., педаль нажата = менее 1.5 Ом
9) датчик скорости -G68-
зажигание ВЫКЛ. = 0.75 кОм – 1 кОм
зажигание ВЫКЛ., затем ВКЛ – в этот момент должно быть = бесконечность
10) датчик оборотов АКПП -G38-
зажигание ВЫКЛ. = 0.75 кОм – 1 кОм
зажигание ВЫКЛ., затем ВКЛ – в этот момент должно быть = бесконечность
11) датчик температуры ATF -G93-, зажигание ВЫКЛ.
температура ATF примерно 20 оС = 0.247 МОм
60 оС = 48.8 KОм
120 оС = 7.4 KОм
замеры давления в АКПП
условия:
1) температура ATF примерно или равна 60 оС, обороты ХХ
в положении “D” = 3.4 – 3.8
в положении “R” = 5 – 6
2) температура ATF примерно или равна 60 оС, обороты 2000
в положении “D” = 12.4 – 13.2
в положении “R” = 23.0 – 24.0
Температура масла
LEGIONER » Ср, 08 фев 2012, 20:47
zien » Ср, 08 фев 2012, 22:19
wlad » Чт, 09 фев 2012, 8:57
zien » Чт, 09 фев 2012, 14:02
BatmanTSI » Ср, 21 мар 2012, 19:35
InterPaul » Ср, 21 мар 2012, 19:45
100 матолог » Чт, 25 окт 2012, 10:51
Novый » Чт, 25 окт 2012, 11:13
100 матолог » Чт, 25 окт 2012, 18:11
piton-22 » Пт, 26 окт 2012, 0:35
температуру ОЖ смотрели по компу или как?
сегодня ехал(один в машине) при -6гр 110км/ч , tмасла была 93, потом устроил старты на время — t стала 98-99. летом максимум видел по бортовику 108 когда было под +40 и пять людей в машине и я валил под 150км/ч.
к дилеру ездили, что говорит?
100 матолог » Пт, 26 окт 2012, 8:50
ivasi » Сб, 27 окт 2012, 19:50
100 матолог » Вт, 30 окт 2012, 16:21
Skazy » Пт, 02 ноя 2012, 9:42
Koteich » Пт, 02 ноя 2012, 9:59
Вася диагност — делаем перенастройку АКПП
Одной из важных скрытых функций автомобиля является изменение параметров автоматической коробки передач в автомобиле. Так как автомат имеет свой алгоритм переключения скоростей на определенных оборотах и при определенной скорости, то изменив этот алгоритм можно сделать машину более резвой или более плавной. В зависимости от вашего стиля вождения и предпочтений, вы можете выбрать режим работы автоматической коробки.
Если в вашем автомобиле установлена стандартная 6-ступенчатая АКПП (не DSG!), то у вас имеется уникальная возможность произвести ее перенастройку. Выбирая разные режимы работы автомата вы можете повысить динамику автомобиля, но при этом также увеличится и расход топлива, либо наоборот, сделать машину более экономичной по потреблению горючего, но при этом немного снизить ее резвость на дороге.
Самое ценное то, что вы можете производить перенастройку АКПП диагностической программой и протестировать все режимы работы, это позволит вам точно определиться и выбрать наиболее оптимальный вариант для себя.
Ну а в том случае если вы владеете бусиком Volkswagen Transporter T4 с механикой и у вас возникли проблемы с коробкой передач, то вы можете обратиться в специализированный сервис по ремонту АКПП, сделав заявку на домашней странице сервиса — https://avtorusservis.ru/remont-mkpp-volkswagen-transporter-t4, где также доступен прайс-лист на выполняемые сервисом услуги. Кстати сервис выполняет ремонт механических коробок передач практически для всех марок автомобилей.
Особенности перенастройки АКПП программой «Вася диагност»
Используя режим программирования блока коробки передач нам доступно на выбор три режима работа АКПП:
Кодировка для перенастройки АКПП
Учитывая тот факт, что автоматическая коробка передач в автомобиле является очень сложным технологическим решением, то необходимо очень внимательно отнестись к выбору настроек данного блока, так как при ошибочных действиях можно нарушить алгоритм работы автомата, что может послужить различными отклонениями в работе и выходу из строя этого сложного механизма.
Перед кодированием обязательно запишите или сфотографируйте заводские параметры кодировки, чтобы после внесения изменений при появлении подозрительных действий в алгоритме переключения скоростей вы всегда смогли вернуться к штатным настройкам системы.
При замене ATF в акпп — необходимо правильно выставить уровень рабочей жидкости. Чтобы это сделать нам нужно знать температуру масла в автомате. Как это делается смотрим!
Выбираем 02 — Электроника КП:
Написать комментарий
Программу можно здесь, кабель диагностический купить надо, какой смотрим https://octavia-a5.ru/diagnostika/diagnost-kabel
После приобретения автомобиля семейства VAG и после определенного времени эксплуатации, у большинства автолюбителей возникает желание подключть VAG-COM кабель к автомобилю и произвести активацию скрытых возможностей, используя диагностическую программу Вася дигност.
Диагностика АКПП самостоятельно
Диагностика АКПП самостоятельно . Знания сложились в «кусочек» системы, и именно как обобщенные знания, они могут быть полезны «ещё более неспециалистам, чем я». Типичный вопрос: «Коробка сломалась, что делать?» Первое, продиагностировать коробку самому. Второе, (только после самостоятельной диагностики) посоветоваться на форуме или у настоящего специалиста, которому Вы однозначно доверяете, что делать дальше. Квалификация обезличенных специалистов сервисов (любого уровня) вызывает недоверие, подтвержденное практикой. На форуме квалификация подтверждается постоянной публичной демонстрацией знаний. Кроме этого вы получаете коллективное мнение (аналог: консилиум врачей, мозговой штурм учёных..). Третье, можно продолжить диагностику на сервисе (уже осмысленно) или отремонтировать коробку самостоятельно. В большинстве случаев ремонт осуществляется заменой неисправных частей. Это не сложно, но при этом необходимо точно знать, что неисправно.
1. Диагностика предварительная Время: 1 час. Приборное оснащение: Тестер (мультиметр). Например, цифровой (желательно не экономить, в хозяйстве пригодится) – от 180руб.
Определяем разрывы внешней проводки на участке «мозги-коробка», шлейфа в коробке и неисправности соленоидов, датчика скорости и датчика температуры по их сопротивлению. Инструкция — https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=36873. Добавить к этой отличной инструкции нечего. Как написано, сначала проверять надо от «мозгов» (используя приведенный документ ATSG 095, 096, 097 Transmission. Technical Service Information (eng.), причем не стр.13, а стр.13-16), и даже от более ранней точки – колодки «мозгов» (есть мнение, что при подозрении на «мозги» проблема решалась пропайкой контактов её колодки, не уверен, но возможно).
2. Компьютерная диагностика Время: 1 час. Приборное оснащение: 2.1. Компьютер Требования к быстродействию невысокие. Возможны варианты. Вариант 1 – ноутбук удобно, но дорого. Б/у – от 10000руб. Вариант 2 – КПК и смартфоны, желательно (но не обязательно) через Bluetooth. Еще удобнее и не дорого (размер экрана, по-моему, не являться проблемой, количество считываемых параметров обозримое), но пока нет полноценных русифицированных программ. Б/у – от 5000руб. Вариант 3 – Готовый полноценный компьютер б/у. Я бы выбрал или самый недорогой или среднего ценового диапазона (на будущее). Б/у – 1000-2000руб. Пример — Pentium/100Mhz с монитором 14″ – 812руб Вариант 4 – Отдельно системный блок и монитор. Системный блок б/у или собрать самому– 500-1500руб. Собрать самому не трудно и дешевле. Можно скомпоновать оптимальную по параметру «цена-качество» конфигурацию из новых и/или б/у комплектующих. При этом необходимы только элементы: корпус, блок питания, материнская плата, видео карта, модуль памяти, процессор и жесткий диск (маленький). На компьютер первоначально устанавливается операционная система и необходимые программы, в дальнейшем обновления с помощью USB Flash через USB-порт. Стандартный корпус при этом можно уменьшить, отрезав незаполненное пространство. Что у меня получилось – на рис.
Если убрать CD-ROM и встроенную колонку, можно уменьшить корпус ещё почти в два раза. А если материнская плата будет со встроенными видео и аудио процессорами – в три раза. В продаже есть очень красивые маленькие корпуса для автомобильного компьютера, напоминающие автомобильные аудио-усилители.
Плюс монитор. Желательно, чтобы поддерживалось разрешение экрана 1024х768 (отдельные программы требуют не менее). Здесь тоже варианты: Вариант 1 – ЭЛТ мониторы (трубка) 14″-15″ — не дорого, но в неотапливаемом гараже зимой/осенью/весной категорически оставлять нельзя, а переносить часто неудобно. Б/у – от 300руб Вариант 2 – ЭЛТ монохромные 9”. Например, для кассовых аппаратов: VGA Xoro VM-9AF или SVGA TVS. Очень удобны, действительно малогабаритные, но неоправданно дорогие. Редкие экземпляры б/у по 800-1000руб. Вариант 3 – LCD мониторы 15″. Б/у – от 2000руб, новые – от 5000руб. Пример — 15″ LG L1550S TFT — 4875руб Вариант 4 – LCD мониторы менее 15″ неоправданно дорогие, т.к., как правило, в исполнении для промышленного использования (более высокий класс защиты). Вариант 5 – LCD телевизоры с VGA-входом (до 9”). Самые универсальные и удобные. Не пробовал, но предполагаю, что это лучший вариант. Новые на Савёловском рынке – от 3500руб.
2.2. Диагностический адаптер, поддерживающий диагностику автомобилей VAG-группы — K-L-Line адаптер (может подойти и K-Line адаптер, у меня, например, L-линии нет).
Вариант 1 – Собрать самому, на сайтах очень много рабочих проверенных схем. Но проще купить готовый электронный набор для самостоятельной сборки. Пример — набор для универсального адаптера K-L-линии Вариант 2 – Новые адаптеры, находящиеся в продаже. Обладают разными возможностями, поэтому приходится выбирать по критерию «цена-качество». Универсальные предназначены для диагностики ВАЗ, ГАЗ, VW-групп, MERCEDES, OBDII (ISO-9141 EUROPA ASIA AMERICA), OPEL, VOLVO и др. Совместно с соответствующими программами делают то же, что и оборудование VAG 1552, ДСТ-2. Можно доукомплектовать специальными кабелями для OBD-2, VAG, ВАЗ и т. д. Желательно (но не обязательно) чтобы подключались к компьютеру через USB-порт. Новые — 990-1500руб. Пример — http://avtoadapter.ru/ ADP504 (K-K/L-Line +) или KKL-COM или KKL-USB — 50$ (я купил с переходником VAG (2×2) DB9 за 1700руб).
2.3. Программное обеспечение (ПО) включает драйвер для согласования с компьютером (в случае с USB) и непосредственно диагностическую программу. Устанавливаются стандартно. Например, драйвер kkl-usb_drv.rar можно взять на http://avtoadapter.ru/ или на приведенном выше сайте. Диагностических программ много: http://chiptuner.ru/download.php ; http://www.autopribor.ru/soft/autosoft.htm Найти описание ошибки по коду: http://www.ardio.ru/dtclib.php К сожалению, в совершенстве английский язык знают немногие, а перевод часто некорректен. Поэтому целесообразно пользоваться русифицированными программами . Например в хорошие русские версии есть здесь: http://avtoadapter.ru/
Рекомендую первую программу из списка с самой высокой степенью русификации. Кому нравится VWTool: http://www.autoelectric.ru/diag.html
Адресация всех соединителей адаптеров и кабелей, и многое другое: http://www.maslov.com.ru/
Конечно, можно оборудование не приобретать, а брать взаймы при необходимости.
Прошу уточнять и дополнять этот материал. Хорошо бы иметь обзор программ ETKA, ETOS и ELSA. Где их можно взять? Есть на русском?
Обозначенную выше диагностику я провел. Прошу помощи в анализе данных и принятии решения. Данные в следующем сообщении.
