В чем может быть причина отсутствия подачи топлива в двигатель?
Если двигатель вашего автомобиля не получает достаточное количество топлива, то виновником неисправности может быть регулятор давления топлива (элемент бензонасоса). Причиной отсутствия подачи топлива в двигатель может быть еще и утечка самого топлива, а также грязный топливный фильтр или забитые форсунки.
Но чаще всего причиной неисправности в бензонасосе является топливный насос. Исправность топливного насоса может быть проверена самостоятельно и довольно таки легко.
Во-первых, для начала Вам необходимо определить место его нахождения в машине. В зависимости от марки и модели автомобиля доступ к бензонасосу располагается в разных местах. Чаще всего доступ к насосу находится под задним сиденьем. В некоторых случаях для доступа к топливному насосу возможно понадобиться снимать бензобак.
Например, на автомодели BMW 325Ci доступ к бензонасосу находится прямо под задним сиденьем. Получив доступ к топливному насосу необходимо провести следующую диагностику, а именно: -Попросите кого-нибудь из знакомых по вашей команде на 3 секунды повернуть ключ в замке зажигания.
В этот момент вы должны прислонить свое ухо ближе к месту расположения бензонасоса. В момент работы стартера вы должны слышать определенный звук (такой как на видео). Если при запуске зажигания от месторасположения бензонасоса не исходит ни каких звуков, то топливной насос либо не получает питание из электросети машины, либо он просто вышел из строя.
Насос показанный на видео-ролике показывал признаки работы, но сама машина, тем не менее, не заводилась. Чтобы определить причину такой не исправности мы для начала должны проверить поступление тока на бензонасос. Как это сделать..?
Все очень просто. Подключите любой вольтомметр или мультиметр к разъему топливного насоса. Попросите кого-нибудь из знакомых повернуть ключ в замке зажигания и держать его в положение “ВКЛ” в течение 3 секунд. При наших тестовых замерах мультиметр показал следующее, что наш бензонасос получает электричество от аккумулятора. Именно это заставило нас задуматься над тем, что виновником неисправности все-же был топливный насос.
Далее необходимо измерить сопротивление бензонасоса, подключив для этого к клеммам питания насоса мультиметр. Это необходимо сделать обязательно, так как при запуске двигателя вы не будете слышать работает ли у вас насос. Замерив таким образом сопротивление необходимо сравнить полученные значения с теми данными, которые вы можете легко найти в интернете.
Если ваши значения в значительной мере отличаются от опубликованных данных в сети интернет, то вполне вероятно что ваш бензонасос вышел из строя.
На фото вы друзья видите наши измерения, которые показали, что сопротивление в самом бензонасосе заметно отличается от нормальных значений.
Если в результате диагностики выяснится, что бензонасос находится в исправном состоянии и топливо по топливной системе исправно подается и ни какой утечки из бензопровода нет, то пришло время проверить давление топлива в топливной рампе (не все автомобили имеют подобную систему).
Чтобы провести необходимую диагностику Вам нужно купить или взять в аренду манометр для замера давления в топливной системе. Также вам будет необходим: топливный шланг, колпачок для откручивания ниппелей на колесах и два хомута. Шланг с помощью хомута необходимо подсоединить к манометру.
Теперь можете замерить давление. Если оно нулевое, то данная система вышла из строя. Если у вас нет манометра, то вы можете проверить работоспособность системы с помощью иголки и салфетки подложив под клапан салфетку и нажать на него иголкой, который при рабочем состоянии должен спустить лишнее давление.
Если ваша машина оснащена карбюратором, то Вы тоже можете проверить работоспособность топливной системы. Для этого необходимо отсоединить топливный шланг от карбюратора и положить его в стеклянную банку или в пластиковую бутылку. Далее надо запустить двигатель.
Если ваш карбюратор находится в исправном состоянии, то в банку или в бутылку начнет попадать топливо. Если топливо из топливного шланга в банку или в бутылку не попадает, то причина кроется в неисправности карбюратора, у которого может быть множество разных проблем (залипший поплавок, ржавчина в каналах карбюратора, осадок углеводов и т.п. неполадки).
Характерные неисправности системы пуска и причины их возникновения
Неприятные ощущения посещают любого водителя, когда он, повернув ключ в замке зажигания, не слышит ожидаемого короткого рыка стартера и уверенного ропота запущенного двигателя. Отказ системы пуска — досадный эпизод в практике многих водителей. Попробуем выяснить, как избежать этой неприятности, как ее диагностировать, и как устранить помехи при попытке подстегнуть лошадиные силы, затаившиеся под капотом нашего верного рысака.
Очевидно, что неисправности системы пуска отражаются в полной или частичной неспособности привести во вращение маховик двигателя после штатных действий — поворота ключа в замке зажигания, нажатия на кнопку пуска или каким-либо другим способом. В любом случае, не стоит ожидать пуска двигателя, пока его коленчатый вал не начнет вращаться.
При этом даже несведущему в механике и электротехнике человеку понятно, что для пуска двигателя при помощи электрического стартера необходимо наличие соответствующего напряжения в цепи питания электродвигателя стартера и исправности самого стартера, которые зависят от нескольких параметров: — исправности аккумуляторной батареи, — исправности цепи, по которой передается питающее электродвигатель стартера напряжение; — исправности цепи управления напряжением, подаваемым к электродвигателю стартера; — исправности электродвигателя стартера; — исправности привода стартера; — достаточного усилия (вращающего момента) на шестерне привода стартера для вращения маховика ДВС.
Исходя из этого, поиск неисправностей в электропусковой системе целесообразно разделить на следующие этапы:
- проверка аккумуляторной батареи;
- проверка собственно стартера;
- проверка силовой цепи (от положительного вывода аккумуляторной батареи до вывода « » стартера и от отрицательного вывода аккумуляторной батареи до корпуса автомобиля);
- проверка цепи управления и коммутирующего устройства (выключателя зажигания, дополнительного реле).
Конечно же, опытные механики и водители не хватаются судорожно за приборы, позволяющие тестировать и диагностировать отдельные признаки неисправности системы пуска. Возникновение неисправностей в электропусковой системе можно установить по характерным признакам, которыми сопровождаются неудачные попытки пуска двигателя.
Стартер не включается (реле стартера не срабатывает, после поворота ключа в замке зажигания никаких звуков и щелчков не слышно).
В этом случае неисправность возможна в любом из элементов конструкции стартера, питающей и управляющей цепи.
Место неисправности определяют следующим образом. Проводом соединяют выводы «Б» и «С» дополнительного реле.
Если стартер включился, конец провода с вывода «С» переносят на вывод «К», соединенный с выключателем зажигания. Включение стартера в этом случае указывает на неисправность в цепи управления от амперметра до вывода «К» (возможен обрыв цепи или увеличение переходного сопротивления между контактами выключателя зажигания). Если при соединении выводов «Б» и «К» стартер не включается, неисправно дополнительное реле.
Если стартер не включился при соединении выводов «Б» и «С», вольтметром измеряют напряжение на выводе «Б». При напряжении на выводе «Б», большем напряжения включения реле стартера, проводником соединяют выводы «Б» и «50».
Если напряжение на выводе «Б» дополнительного реле меньше напряжения включения реле стартера, последовательно проверяют напряжение на соединениях цепи от вывода «Б» до положительного вывода аккумуляторной батареи (наиболее вероятен плохой контакт на выводе аккумуляторной батареи, возможна ее разряженность или неисправность).
Если на выводе «Б» нет напряжения, это означает обрыв цепи между положительным выводом стартера и выводом «Б» (наиболее вероятен обрыв на участке от амперметра до вывода «Б»).
Стартер не выключается после пуска двигателя .
- заедание механизма выключателя зажигания или неисправности стартера;
- заедание механизма втулки привода на валу якоря;
- сваривание контактов реле включения;
- сваривание контактного диска с контактными торцами болтов тягового реле;
- заедание выключателя зажигания (стартера).
Заедание втулки привода на валу якоря происходит вследствие загрязнения вала и образования налета на поверхности вала якоря из-за износа бронзового подшипника втулки.
Сваривание контактов реле включения возникает чаще всего из-за неправильной регулировки реле, когда слишком мал зазор между контактами, и пружина якорька имеет слабое натяжение.
Сваривание рабочих поверхностей контактного диска и головок болтов (пятаков) тягового реле возникает при ослаблении возвратной пружины, отводящей диск тягового реле. Если замедляется выключение, то в точках контакта поверхностей возникает электрическая дуга большой величины, вызывающая оплавление контактного диска и торцов болтов.
В случае заедания в выключателе зажигания (стартера) выключение стартера производят принудительным поворотом ключа или отсоединением проводов от аккумуляторной батареи.
Если стартер не выключается, то после пуска двигателя маховик будет вращать муфту свободного хода стартера настолько быстро, что произойдет перегрев муфты, вследствие чего может произойти ее заклинивание. Тогда якорь будет вращаться с очень большой частотой, что приведет к обрыву проводников от пластин коллектора и распушению обмотки якоря.
Наиболее часто встречающиеся неисправности стартеров и приборов системы пуска:
- неисправность аккумуляторной батареи или плохой контакт на ее выводах и массе;
- неисправность электрической системы управления стартером (замок зажигания, дополнительные реле, электрические провода и контакты);
- износ подшипников якоря электродвигателя стартера;
- замасливание и износ щеток и коллектора;
- замыкание положительных щеткодержателей с корпусом, ослабление пружин щеткодержателей;
- замыкание обмоток на корпус, межвитковое замыкание в обмотках, обрыв обмоток;
- заедание подвижных деталей привода стартера, пробуксовка или заклинивание муфты свободного хода;
- обрыв обмоток тягового реле стартера, нарушение регулировки реле включения и привода стартера.
Неисправности аккумуляторной батареи рассмотрены в другом разделе сайта, здесь мы рассмотрим лишь основные отказы стартеров и причины их возникновения.
Износ подшипников якоря возникает в результате длительной работы стартера, особенно при недостаточном и несвоевременном техническом обслуживании, высыхание смазочного материала. Износ подшипников приводит к биению сердечника якоря и его задеванию полюсных сердечников, вследствие чего затрудняется вращение якоря, появляется скрежетание и шум во время работы стартера.
Осевой зазор вала якоря проверяют его перемещением вдоль оси. Выявленный зазор регулируют установкой шайб, добиваясь размера А в пределах 0,1…0,7 мм (см. рис. 1) со стороны привода между крышкой и упорным кольцом.
Замасливание щеток и коллектора (при избытке смазочного материала) приводит к увеличению сопротивления в цепи обмоток электродвигателя, при этом снижаются потребляемая стартером сила тока и мощность его электродвигателя. Замасленные коллектор, щетки и щеткодержатели следует очистить от смазки чистой ветошью.
Износ щеток и коллектора сопровождается снижением давления щеток на коллектор, что приводит к уменьшению тока в цепи стартера. Кроме того, металлографитная пыль, образующаяся при износе щеток и ламелей коллектора, оседает на поверхности крышки и может вызвать замыкание щеток на корпус, что приводит к отказам стартера. Изношенный коллектор надо протачивать и шлифовать, щетки заменить на новые.
Подвижность щеток в щеткодержателе проверяют с помощью крючка, которым приподнимают пружину и, слегка дергая за проводник щетки, перемещают ее в щеткодержателе, проверяя свободу хода и отсутствие заеданий.
Ослабление пружин щеткодержателей возникает при продолжительных включениях стартера, когда происходит перегрев щеткодержателей. В результате этого упругие свойства пружины снижаются, и она менее эффективно прижимает щетки к коллектору. Измеряют силу давления пружины на щетки динамометром.
Для этого приподнимают щетку и вставляют между рабочими поверхностями коллектора и щетки полоску бумаги. Затем крючком динамометра захватывают конец пружины и оттягивая ее, одновременно вытаскивают полоску бумаги. В момент, когда бумага будет свободно освобождаться из зазора, отмечают показания динамометра.
Замыкание обмоток возбуждения и якоря на корпус происходит из-за механического или теплового разрушения изоляции проводов. При замыкании обмотки возбуждения на корпус снижается магнитный поток, уменьшается крутящий момент и мощность электродвигателя стартера. Катушку обмотки возбуждения с поврежденной изоляцией заменяют.
Если произошло замыкание обмотки якоря на сердечник (корпус), то в цепи электродвигателя проходит ток чрезмерно большой силы, а якорь не вращается. Якорь с поврежденной изоляцией обмотки ремонтируется или меняется. Электрические неисправности обмотки якоря стартера проверяют с помощью приборов типа Э236, которые снабжены трансформатором.
Присоединив к двум смежным пластинам коллектора щупы 2, и замкнув с их помощью проверяемую секцию обмотки якоря, поворотом ручки реостата 4 устанавливают стрелку индикатора (миллиамперметра 5) на середину шкалы.
Миллиамперметром измеряют ток, создаваемый ЭДС в одной секции. Затем якорь поворачивают таким образом, чтобы щупы замыкали следующую секцию обмотки якоря и т. д., проверяя, таким образом, последовательно все секции обмотки (рис. 2,а). При отсутствии короткого замыкания в секциях и в пластинах коллектора сила тока, измеренная индикатором для каждой отдельной секции не должна отличаться более чем на одно деление шкалы в ту или иную сторону.
Проверку выполняют при одном выбранном положении пластин коллектора для всех секций. При этом щупы индикатора должны оставаться неподвижными, а якорь необходимо поворачивать, так как при несоблюдении этого условия миллиамперметр может регистрировать неодинаковый ток при исправных секциях в отсутствие замыкания пластин коллектора.
Если стрелка индикатора не отклоняется, то в проверяемой секции имеется обрыв. При замыкании щупами короткозамкнутой секции показания миллиамперметра будут значительно ниже, чем на исправных секциях, а в случае замыкания пластин коллектора между собой стрелка будет оставаться на нуле.
Короткозамкнутую секцию обмотки якоря на приборе Э236 можно определить с помощью стальной пластины, слегка касаясь поверхности железа (рис. 2, б), укладывая ее последовательно на каждый паз сердечника. В короткозамкнутых секциях индуктируемая ЭДС образует ток, который, создав свое переменное магнитное поле, вызовет притяжение и дребезжание стальной пластины.
Приборы типа Э236 имеют контактное устройство и контрольную лампу для определения замыкания обмотки якоря на корпус. Коснувшись одной-двух пластин коллектора, проверяют отсутствие замыканий обмотки и коллектора на корпус. Горение лампы указывает на наличие замыкания (рис. 2,в).
Аналогичным способом можно проверить замыкание на корпус любых изолированных деталей стартера.
При определении исправности дополнительного реле стартера собирают схему (рис. 2, г) с использованием аккумуляторной батареи или другого источника постоянного тока с напряжением питания, равным номинальному напряжению испытываемого реле и подаваемом на вывод «Б».
При испытании определяют напряжения, при которых контакты реле замыкаются и при которых они размыкаются. У различных реле эти параметры могут отличаться. Так, у реле РС507Б напряжение замыкания равно 6…9 В, а напряжение размыкания – 2…4 В.
Для определения этих параметров сначала реостатом при замкнутом выключателе увеличивают напряжение, подаваемое на выводы «К» реле. Напряжение замыкания определяют в момент, когда загораются лампочки, подключенные к выводам «С» и «КЗ» реле.
Затем, уменьшая напряжение, определяют напряжение размыкания по моменту, когда лампочки потухнут. При необходимости проверяют регулировки и устанавливают зазоры между контактами (подгибанием стоек) и между якорем и сердечником (подгибанием ограничителя). Натяжение пружины регулируют отгибанием кронштейна.
Замыкание обмотки возбуждения на корпус определяют лампой на 220 В. Один щуп (проводник) от лампы соединяют с корпусом, а другой присоединяют к выводам обмотки. Лампа будет гореть, если обмотка замкнута на корпус.
Шесть ошибок водителей при запуске и прогреве автомобиля в мороз
При серьезном минусе за бортом автомобиль, ночевавший на улице, совершенно не лишне прогреть. Однако многие водители либо не делают этого вовсе, почти сразу трогаясь, либо совершают при прогреве ряд ошибок. Что это за ошибки и как “греться” в мороз правильно?
Быстрый запуск
Торопыги, едва усевшись на водительское место, немедленно жмут кнопку пуска или проворачивают ключ в замке зажигания.
На самом деле рекомендуется, включив зажигание, подождать несколько секунд. За это время бензонасос подкачает топливо в двигатель, пуск двигателя облегчится, и вам не придется повторять запуск на “холодную” по нескольку раз, рискуя посадить аккумулятор.
Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, крутить стартер нужно, предварительно выжав сцепление, а после того, как двигатель завелся, не отпускать педаль еще как минимум несколько секунд – такие манипуляции облегчают пуск силовой установки и увеличивают срок службы трансмиссии.
Недостаточный прогрев
Чем сильнее “минус” на улице, тем дольше следует дать поработать мотору на холостых оборотах. Инструкции мануалов и рекомендации “бывалых”, мол греть вообще необязательно, игнорируем.
Действительно, при прогреве холодного мотора на стоянке система программно повышает обороты, чтобы насос эффективнее прокачал смазку. Соответственно, увеличиваются вредные выбросы.
Однако есть и оборотная сторона. Стенки цилиндров на неработающем моторе в сильный мороз сжимаются, и зазоры между трущимися поверхностями сокращаются. Загустевшее на морозе моторное масло после “холодного” пуска не сразу добирается по каналам из поддона картера.
Если же вы “притопите” на холодную уже через минуту после старта мотора, износ трущихся элементов резко усилится. Помните о том, что при температуре минус 15 градусов моторы, не оснащенные автономными подогревателями, успевают прогреться за 10 минут примерно до 40 градусов, и это время прогрева следует считать минимальным.
Переусердствовать с оборотами
Нередко специалисты дают такой совет – чтобы ускорить время прогрева, добавьте оборотов.
Для этого рекомендуется в частности для машин с “автоматами” и вариаторами перевести селектор в положение “драйв”, удерживая ногу на тормозе, а для автомобилей с “механикой” – придавить газ на “нейтрали” и удерживать обороты на отметке примерно 2500.
Однако случается, что водители усердствуют в своем рвении и отправляют стрелку тахометра чуть ли не к красной зоне. В таком случае нагрузка на элементы силового агрегата в сильный мороз становится радикальной. Старайтесь “не крутить” мотор выше 3000 оборотов. Допускается также греть двигатель на тихом ходу, не превышая первые сотни метров пути те самые 2500 – 3000 об/мин.
Забыть прогреть трансмиссию
Адепты прогрева автомобиля на месте повышают таким образом ресурс силового агрегата. Потратив 10-15 минут на раскочегаривание мотора, многие из них начинают движение уже в достаточно активной манере.
И забывают о том, что силовой агрегат прогрет, а масло в трансмиссии (классическом “автомате”, “механике”, вариаторе, “роботе”), а также элементах полного привода все еще густое.
На холостом ходу эти узлы прогреть не удастся. Поэтому даже раскочегарив силовой агрегат, двигайтесь первые километры в спокойном темпе, избегая резких ускорений. В противном случае повышенный износ элементам трансмиссии гарантирован.
Экстремальный разогрев “лобовухи”
Есть группа водителей, практикующая следующую методу отогрева лобового стекла. В первые минуты после пуска мотора они не направляют на него воздух из дефлекторов вентиляции, справедливо полагая, что это ничего не даст. Воздушные потоки на первых порах действительно будут слишком холодными.
Однако после того как салон прогрелся на холостом ходу, они наконец направляют уже теплый, а то и очень теплый воздух на “лобовуху”, выкручивая вентилятор на полную, и та, случается, трескается.
Как правило, это происходит при суровом “минусе” на улице и наличии сколов или микротрещин на стекле. Повредить обледеневший “лобовик” можно также, плеснув на него кипятком из термоса или даже просто теплой воды из-под крана. Не стоит также включать стеклоочистители, чтобы стряхнуть снег с лобового стекла сразу после пуска мотора. Они вполне могли примерзнуть за ночь и вы как минимум повредите “лезвия” стеклоочистителей, либо сожжете их моторчик, либо предохранители.
Разогрев картера двигателя горелкой
Не секрет, что жители северных регионов для облегчения пуска двигателя разогревают его картер газовой горелкой, паяльной лампой и даже просто огнем от костра.
Даже если соблюдать технику безопасности (при использовании открытого огня располагать пламя строго под картером, изолировать уплотнительные элементы конструкции и подкрылки автомобиля), опасность пожара остается высокой. Безопаснее установить так называемую электрическую грелку на блок двигателя.
Однако и здесь не все так просто. Неконтролируемый прогрев может буквально вскипятить масло и вызвать его деградацию. Поэтому жителям Севера куда логичнее раскошелиться на предпусковой подогреватель (“жидкостный отопитель”). Такие устройства обогревают сначала двигатель, а после этого – салон автомобиля, упрощая пуск мотора в холодную погоду, и во многих случаях имеют дистанционный алгоритм запуска.
