«неисправность системы двигателя: разгон уменьшен» (ff2) ford focus
to Dwc82: Ремень обычно не вытягивается настолько. Он сразу рвется. Но на 103 тыс. конечно пора заменить.
Major123: Недавно пересекся со старым хозяином, он сказал что стоят нестандартные подшипники на колесах, из-за этого может загоратся датчик ABS и ESP? #
Возможно если не родные.
to Messir: Дядька вы к чему ? =)
мужики, у меня с панелью приборов такаяже беда: стрелки все падают, так и едешь до первой кочки или пока по панели приборов не щелкнешь пальцем. как ее снять? и что пропаивать?
to moifordfocus: Уважаемый, а название темы прочитать слабо? Стрелки на панеле тут не обсуждаются. Идите в поиск и приложите хотя бы минимум самостоятельных усилий.
Оффтоп будет удаляться!
Всем, здрасьте! На ФФ2 такая беда: На ходу падают все стрелки,загораются все лампочки на комб. приб.(типа все- заглох), но мотор работает. После этого пишет «неисправность системы двигателя разгон уменьшен».Глушу мотор,завожу снова и все нормально. Один раз загорелся «чек», но после 50 км погас. И перестала заводиться с брелка. Грешу на замок зажигания. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ерундой.
Именно с него и надо начинать проверку . Если же результатов не даст то на диагностику.
А как его проверить?
to Pegass: Разбирать смотреть контакты.
Действительно на FII все закончилось пайкой разъёмов панели приборов (на плате).
Ошибки пропали и разгон больше не уменьшается:). До этого тоже долго искал дефекты по электооборудованию (контакты по предохранителям, АКБ).
Кольцевые трещины заметны на крайних контактах сверху четыре и также в нижней части. Пропаяли все. Касаемо установок стрелок обратно при сборке, лучше до снятия их сфотографировать, для фиксации нулевых положений
Привет всем Коллеги-фокусоводы!
Рассказываю историю – Форд фокус 2 дорестайл 1,6л. 100 кобыл. Загорелся ЧЕК. Пишет разгон уменьшен, неисправность системы двигателя! Еду на диагностику в правильный сервис, говорят датчик педали акселератора, я в шоке т.к. он стоит «МАМА НЕ ГОРЮЙ», потом полазив говорят ошибка КАН шины, потом ДПДЗ, я вообще ВАХ…Х.
Потом пораскинув мозгами почитав форумы начинаю смотреть все фишки все провода,менял сетку бензонасоса, вызванивал провода от датчиков до самых мозгов(все было) кто то писал дело в приборной доске – пропаял, но это все до одного места до Ж. Поехал уже на другой правильный сервис говорят тоже самое, еще прибавили может мозги (стоят 30), я уже проклял день когда сел за баранку этого пылесоса, 2 месяца мучался.
Пораскинув еще мозгами заметил закономерность, у меня на панели приборов время от времени загорался ручник и пропадала температура наружнего воздуха, бывало падали стрелки через время опять оживали или лечилось перезаводом. Один умный человек сказал, что это скачков напряжения!
Граждане не СЛУШАЙТЕ никого датчик педали ломается очень РЕДКО, там ломаться нечему. Едиственное, что может быть дпдз который стоит на дросселе.
ВОТ ОДИН УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК, СПАСИБО ЕМУ БОЛЬШОЕ, НЕ ПОМНЮ НА КАКОМ ФОРУМЕ Я ЧИТАЛ И ПОЛНОСТЬЮ РАЗДЕЛЯЮ ЕГО ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, НАПИСАЛ СЛЕДУЮШЕЕ:
После продолжительной борьбы с дросселем в общем и датчиком положения дроссельной заслонки в частности, хочется отметить несколько моментов.
Касательно неисправностей. Сломать дроссель (любимая фраза официалов «дроссель под замену») очень трудно.Полная разборка дроссельного узла, его дефектовка, изучения его устройства и принципа работы показали, что дроссель устроен насколько примитивно, настолько и гениально. ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
1. Механические повреждения и износ привода заслонки (шестерён и осей, всевозможные люфты)2. Неисправность электропривода (моторчика) дросселя (зависание щёток, обрыв или закорачивание обмоток и т.п.)3. Механические повреждения самой заслонки (диска)4.
Механические повреждения и/или износ канала (зеркала канала) дросселя, т.н. «канавка», при которой невозможна условная герметичность впускного коллектора. Малозаметные канавки неисправностью являться не могут5. Механическая поломка или нарушение упругости пружины возвратного механизма заслонки.6. Механический износ осей дроссельной заслонки и привода
Анализ доступных источников показал, что в ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ДОСТАТОЧНО ОБЫЧНОЙ ЗАМЕНЫ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ НА ОДНОТИПНЫЙ. Именно ОДНОТИПНЫЙ.
БОЛЕЕ ТАМ ЛОМАТЬСЯ НЕЧЕМУ (возможно, что-то не описал и не учёл).
Чего БОЯТСЯ НЕ СТОИТ:
1. Ремонтировать (что-либо испортить там фактически трудно)2. Снимать, тестировать и менять датчик TPS3. Вертеть моторчик и снимать шестерни (никаких шаговых приводов, меток, нулевых положений там нет и быть не может. Всё аналоговое)4. Отпускать винты заслонки и регулировать её (заслонку очень легко регулировать) для мотора 1,8 и 2.0л.5. Тестировать датчик на обрыв и плавность изменения параметров.
Таким образом, если ваш диагност сказал: «У вас что-то с дросселем» необходимо ПРОДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ (операции проводятся либо на снятой заслонке, либо со снятым воздуховодом):
1. Снять дроссель и помыть его. Хорошо помыть. (Уверен, что у 90% процентов форумян этот вопрос не возникает).2. Убедится в отсутствии канавки на зеркале канала (визуально и тактильно пальчиками)3. Убедится в прилегании заслонки к стенкам канала (Включить зажигание — привод прижмёт заслонку к стенкам, что позволит визуально определить прилегание заслонки к стенкам канала).
Если этого не происходит – отрегулируйте заслонку (см.ниже). Внимание! Данное явление на ДЗ 1,4 и 1,6 НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ.4. Убедится в отсутствии закусывания диска заслонки (это состояние, если оно имеет место быть, видно при включенном зажигании. Электропривод настолько сильно может «усадить» диск заслонки, что при выключении зажигании вернуть диск обратно будет возможно только после сильного тычка пальцем по диску)5.
Убедится в качестве уплотнений посадочной плоскости узла6. Снять датчик 6.1. Убедится в целостности механической части (зубов привода, паразитных шестерён и коромысла заслонки)6.2. Проверить заедания электропривода (вращать моторчик пальцами в любом направлении)6.3.
Проверить заедания привода в сборе6.4. Проверить тестером состояние обмоток цепи электромотора (показания омметра должны меняться в соответствии с поворотом оси моторчика)7. На снятом датчике TPS провести следующие действия7.1. Проверить плавность хода бегунка (плавно вращать отверткой — на закусывания)7.2.
Перевернуть внутренней стороной к себе и тестером в положении до 20кОм (у кого как) проверить сопротивление между контактами 1-2, 3-4 (всё равно откуда смотреть). Для этого удерживая щупы тестера на контактах ПЛАВНО, без нажима на бегунок плоской отвёрткой вращайте оный от одного крайнего положения до другого.
Должно быть плавное (. ) изменение показание сопротивления резистивных дорожек в районе от 0,5 до 2,0 кОм (ориентировочно). Чего быть НЕ должно: обрывов и нестабильных показаний омметра. Обращу внимание НЕСТАБИЛЬНОСТЬ, равно как и обрыв, признак неисправности.
В моём случае датчик показывал обрыв в определённом положении бегунка. Но я его так задрал при тестировании (шевелил в разных направлениях), что он у меня решил заработать. Но в том месте, где у меня был обрыв омметр начал показывать полную несуразицу, то 2 кОма, то 2,3, то 2,5 кОма. В помойку.
РЕГУЛИРОВКА ЗАСЛОНКИ ОЧЕНЬ ПРОСТА. Данный способ допускает регулировку диска на ДЗ 1,8 и 2.0лТребуется в единичных случаях:
1. Включить зажигание – дроссель прижмётся к стенкам2. Слегка (именно слегка) отпустить два винта фиксации заслонки3. Слегка пошевелить диск, выбрав наиболее «центральное» положение при котором диск будет оптимально прилегать к стенкам со всех сторон (очень минимальный ход, буквально десятки миллиметра).4. Зафиксировать диск винтами5. Нанести фиксатор резьбы на винты
Теперь, самое главное.
ПОКУПКА и ЗАМЕНА датчика положения.При неисправности датчика положения он требует замены.
1. Покупка датчика должна быть по аналогичному коду, как у вас на приливе корпуса. На данный момент мне известны следующие номера (спасибо Эдуарду_1234):VP4F9U-9E928-AB (каталожный номер не известен)VP4F9U-9E928-AС (1684542)VP4F9U-9E928-СА (1639532)
При покупке датчика, несмотря на все уверения продавца, что датчик «ваш», «он пробился по вашему ВИН» и т.д. проверить СООТВЕТСТВИЕ НОМЕРОВ НА ВАШЕМ СТАРОМ И НА НОВОМ ДАТЧИКЕ. «АС», «СА» и «АВ» – это РАЗНЫЕ датчики. Данная процедура необходима, т.к. в коробочке с нужным номером может оказаться не тот датчик.
НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, что никаких неоригинальных датчиков TPS на ФФ2 и 2 в природе нет. Наиболее популярен «заменитель» BOSCH с кодом 1439900. Это датчик абсолютного давления и температуры воздуха.3. После замены TPS заехать на «правильный» сервис, где сбросить настройки КАМ. (я пользовалася услугами клубного сервиса на Парке культуры)
ТИПОВЫЕ МИФЫ ПРО ДРОССЕЛЬ:
1. «Это очень мега-супер точная вещь, лезть в него нельзя» – фактически, калиброваны только канал дросселя, оси и сам диск. И то, если нет сколь заметного износа – никаких проблем нет. При этом дроссель адаптивен, что позволяет ему работать практически до «победного», пока износ не станет влиять на характеристики работы двигателя2.
«При разборке механизмы трогать нельзя, можно сбить настройки» — кроме упорного винта с заводской настройкой, сбивать там нечего. Вот его и не трогаем. Остальное? Так ведь узел собирают на заводе тоже руками.3. «В дросселе есть датчик холостого хода – именно он и выходит из строя» — Мой дилер именно до такого и договорился.
НЕТ В ДАННОМ УЗЛЕ НИКАКИХ ДАТЧИКОВ ХХ.4. «Дроссель выходит из строя часто. Особенно к 60000 (70000, 80000 и т.д. км. пробега)» – удобная отговорка сервисов что бы развести вас на замену узла дроссельной заслонки, а себе облегчить жизнь на диагностике. Особенно официалы.
И всё таки, узлы меняют. При замене, не связанной с механическими поломками, можно выделить ТИПОВЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАМЕН:
1. При «плохих» тестах. Под любым предлогом меняют узел, потом настраивают «мозги». Удобно, безгиморно и выгодно для сервиса.2. Покупка неправильного датчика. Не всегда сличают коды деталей при покупке, а это принципиально. Естественно – такая замена не приводит к избавлению от проблемы.
Таким образом ПОЛОМКА, ИМЕННО ПОЛОМКА УЗЛА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, требующее замены узла, на мой взгляд представляется ВЕСЬМА РЕДКИМ ЯВЛЕНИЕМ. Смело берите и ремонтируйте!
Неиспавность системы двигателя разгон уменьшен – мусор
И опыт, сын ошибок трудных, и … (не про меня),парадокса друг.
И в 1,8 тоже такая фича есть. Вот на 1,6 115 кобыл, не знаю, но он тоже не простой движетель.
frank322
Молодой человек, не правильно вы начали общение.
Практически со всеми мы знакомы здесь лично, вас только вчера увидели, а вы уже нам тут место указываете, нехорошо.
Режим ограничения скорости – неисправность двигателя (с. 6) – ford focus 2
ильясмагомаев
CASIOPUS
Всем спасибо, за поддержку.
У меня всё решилось!!!
Выводы сделать не могу, так как мастер толком тоже обьяснить не смог.
Бензонасос поменял, и.. ни чего не изменилось…
Сегодня ближе к обеду, можно сказать, была верхняя точка кипения нервов
, разрезали обмотку всей проводки движка и дергали по очереди каждый проводок.
В итоге: сначало нашёлся бело-синий, который переломился внутри, а позднее ещё один, цвет не помню, с виду такие обрывы не видны(говорит кстати о “”чудесном”” качестве проводов(то что они в нутри ломаются, без всякой причины)),,,, оба обрыва пришлись на место где визуально тройник проводов между движком и блоком управления, почти возле движка..
Соеденили их, И мафынка заработала всеми цилиндрами!!!
От чего были эти провода, по всей видимости останется для меня загадкой
Сегодня пол дня катался: тфу тфу тфу…
коды что-то вроде 1221 1222, их всего 5 было, 4 связаны с дросселем, 1 с педалью газа.
Да кстати ошибки больше не появлялис.. По началу на пятой после 100 км/час не разгонялась, но после неболшой пробежки ~50-60км вроде пришла в норму.
Есчё раз всем спасибо, за советы и поддержку 
Режим ограничения скорости — неисправность двигателя
Много букв, почти триллер.
Итак расскажу: радость после переборки бензонасоса была не долгой. Через какое то время машина начала тупить, причем складывалось ощущение что 124 лошади разбежались и осталась одна дохлая кобылка. после долгого простоя в пробках выходил на прямую и просто давил педаль в пол до хруста, машина еле разгонялась и то иногда с рывками, я уж думал бензонансосу хана настала. приехал на место, через час выхожу а лошади опять в упряжке, прет как танк, подумал на перегрев, посмотрел радиаторы — чистые как слеза комсомолки, только пыльные немного. Через два после этого случая поехал в область и опять пробки и тут вдруг опять затуп, ну думаю ладно главное доехать, не успел подумать до конца как машина со шлифовкой срывается вперед(катился на первой передаче на малом газу) кирпичи так и посыпались потому как остановился от передней лачетти в 10 сантиметрах 
, после остановки обороты у пали и все стало ок, начинаю трогаться с места. машина тянет как надо но тут резко как будто ее дернули за хвост обороты падают, отпускаю газ выжимаю сцепление а машина аж прыгает на месте(троит, иногда двоит) и на экране торжественно красуется надпись «неисправность системы двигателя», «разгон уменьшен», при нажатии на педаль обороты поднимаются и троить перестает но кабылы снова разбежались и я на буксующем сцеплении двигаюсь к обочине.
Глушу-завожу все ок, проезжаю 100 метров ситуация повторяется. Вообщем таким макаром я добрался до пункта назначения, поставил машину. На утро надо возвращаться в город, завожу все нормально, половину пути ехал машину не узнать: прет как танк мотор крутится только успевай подкидывать передачи, и на въезде снова пробка и опа! снова такой глюк.
Пока ехал позвонил в знакомы мне интернет магазин и заказал в срочном порядке ДПДЗ (сделал вывод что это он потому как когда мотор колбасило снял патрубок от фильтра а заслонка ходит туда-сюда почти 5 мм и сильно постукивает). Добрался до дома взял ноут и поперся в машину смотреть что за чудесные ошибки написал дадя федор и как итог ошибки 2110 и 2111 думаю точно ДПДЗ мозги делает.
На след день еду на работу толкаюсь в пробке и чпок! опять заветная надпись на экране и бесплатный массаж от мотора, только теперь все немного хуже, останавливаюсь на обочине, глушу(машина глохнет не сразу а еще подрыгивает пару раз) и что вы думаете она не заводится 