Ошибка двигателя при запуске у матиза

Загорается чек, и двигатель начинает глохнуть. daewoo matiz

Вот всё прочитала, и не то. Глохнет двигатель,когда загорается чекрыжик, температура доходит до 45 градусов,меняла бензонасос,и ДПДЗ И ДХХ, трамблер исправен, на диагностике говорят, что иногда пропадает масса(подтекает жидкость стеклоомывателя со стекол на монтажник и коротит)

При том, когда включаешь зажигание, чек то горит, то не горит. После замены ДХХ двигатель запустился, но начал реветь, как сумашедший,обороты менялись с низких на высокие. Глючил клапан PCV. Заменила. Проблема осталась. Что бы это могло быть? Да,и еще, после того, как диагносты шарились по устранению к.з. пропал звук на сигналке.

Свечи,фильтры, сеточки, провода ВВ все это меняно на 121000 пробегу.И ремень ГРМ тоже.

to totik: Добрый день,вы сами ответили на свой вопрос,нужно снимать блок и полностью его разобрать,оценить его состояние(ремонт или новый покупать) Наверняка там все окисло.

По поводу сигналки-это мастера провод повредили от колокольчика сигнализации.

Делать выводы по пустому бла-бла спецов СТО ! Где диагностика ? На что жалуется Чек ?

Нужен один профи с хорошими приборами, а не дворовая команда.

Дак в том и дело, что все предохранители и реле работают, слабый след присутствовал на соединении кожуха монтажника, а окисла около запасного реле нет(оно там самое первое и ближнее к подтеку). Я просто электрик по образованию, такая тема знакома. Мои знакомые говорят, что дело может быть в сигналке.

Короче говоря очень приятно

, что отозвались, но по-просту даже гуру по ремонту чешут репу. Мой последний шанс к официалам. Я записалась на завтра к 13-00. Отпишусь. Но самое обидное, что вот оно решение,казалось бы, и это не то. А там мне по телефону так и сказали, глючит сигналка.

Чувствую, что щас пойдуделать самодиагностику(без мужчины как страшно,да и долго)))Пока по кругу все ошибки пройдут, писать устанешь.

to totik: Код ошибки — это направление куда копать. Я бы попотел.

Да и причем разбирали блок, где-то поджимали, изолентой подматывали даже, и вот оно, голубое чудо по окном)))Даже денег брать не хотели. Ксати, кому интересно будет, у меня на Тотике стоит 45ый Атлас(аккумулятор), устанавливается под углом на себя и вниз.

Спасибо, поддержали. Пойду попробую.

Так проблему устранили? Такой сумбур, что не понятно.

Вот сейчас,я, выйду на холод с аккумом в руках, поставлю его, попытаюсь прогреть(хотя бы до 45 градусов)Когда заглохнет начну делать диагностику.И отпишусь.Надо идти,пока светло на улице.

Ура,победила лень свою. Короче говоря, как описывалось на одном из сайтов,нужно перемкнуть А и С клеммы разъема ОБД2 под пордачком. Но сначала я прогрела машину пока не заглохла на 45 градусах тепла. Замыкаю контакты,пришлось конешно извернуться,но оно того стоило.

Нет,ну это надо же. Ошибка датчика температуры кондиционера

К чему бы это?

to totik: По кондею так и должно быть, а вот по ДПКВ есть тема как его проверить. Искал, но не попалась. Найдите.

На оптический датчик не похоже. Он хаотично глючит на разной температуре прогретого двигателя.

только по фото мне лично плохо понятно. Все равно завтра к официалам поеду,пускай делают.

to totik: Отписывайтесь по результатам.

Всем привет, респект и уважуха)))Вот что было с моей машиной. Мне даже очень стыдно(ведь сколько было описано на нашем форуме), но, метод тыка, однако, работает. История следующая. Даже сегодня утром, на холодный двигатель я не смогла проехать и километра, глохла.

Но чек уже не загорался. Меня мой гуру поджидал на перекрестке, и отбуксировал со скоростью 60 км/ч к официалам чтобы успеть к назначенному времени. Ну а там, все размеренно. Но, самое главное порадовали цены за диагностику,без нее никак. 500 руб. Вообщем, мучали Тотика минут сорок,потом выходит «врач» в синей куртке, и оглашает диагноз.

И что бы Вы думали это могло быть с кодом ошибки 0340? Двигатель именно на моем матизе евро-2, оптического датчика там в природе быть не может,как и не может быть ДПКВ. Зато есть датчик Холла,который стоит на 1000 руб дешевле, чем весь трамблер в сборе. Ну что ж делать, пришлось менять долбанный трамблер.

Вот если б сразу, а то говорю всем,а толку. Это не он,это электрика и бензонасос. Может у меня вообще бензонасос исправный, теперь вот не узнаешь. Самое интересное, мне мой гуру признался, что купил прибор за 11 тыс, чтоб померить давление в насосе(ремонт это его хобби, помимо обучения экстримальному вождению).

Кошмар, он давно собирался правда, моя машина окончательно его пнула к это приобретению. Вообщем, полетела домой, как новой(в душе опасаясь, что вот-вот заглохну) и нифига подобного. Вот такая вот история с моей машиной. Ладно она еще хоть ломается от зарплаты до зарплаты, занимать не приходтся

Да и еще. На матизе стоял ДАКовский траблер, а мне поставили оригинальный GM за 6200 плюс 500 руб работа и диагностика. В-общем, вышло вместе с датчиками 12200. Приняла решение- летом продаю машину. Это если я еще помимо всего прочего плачу за нее 11000 да плюс ежемесячные ремонты, блин да я могу на БМВ I116 ездить

Обычная зимняя проблема Евро-2 — трамблер и катушка. К зиме надо подготавливать машинку. Все сопли, которые летом почти не сказываются, зимой превращаются в такие проблемы.

Спасибо за отчет проделанной работы.

Когда работал в эл цеху совавтопрома каменного века, у нас были эталонные трамблеры с крышками и проводами. Такси должно быстро возвращаться на линию, поэтому если было подозрение на трамблер, ставили эталонный и если догадки подтверждались, занимались трамблером.

Daewoo matiz & ravon r2 клуб

Пока еще я на гарантии, но приблизилось время ТО-3 прошел 18,5 тыс. Прохождение ТО по гарантии для меня сомнительное преимущество — если что-то действительно случиться дорогостоящее с ДВС и МКПП, то скорее всего никому ничего не докажешь, а время и силы высосут все равно.

К тому же отношение к машине у работников сервиса мне не понравилось — деньги берут по полному списку, а сами едва смотрят на машину не проверяя и половины, но, по справедливости, то, что не гонят из бокса и можно беспрепятвенно периодически загорается чек на дэу матиз, что и как делают с машиной — огромный плюс этого гарантийного сервиса по опыту знаю, что часто не дают находиться рядом с машиной.

Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую.

Помните, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки! Заменить датчик массового расхода воздуха Датчик массового расхода воздуха регулирует, какое количество воздуха необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива.

Датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает расход топлива, увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе, а также снижает мощность двигателя и плавность хода.

Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится. Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: Большинство поломок датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене.

Также если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует регламент технического обслуживания автомобиля, рекомендованный производителем, датчик массового расхода воздуха может выйти из строя. Теоретически вы можете долгое время ездить со сломанным датчиком массового расхода воздуха несколько недель или месяцев. Но вы заметите, что чем дольше вы ездите, тем больше увеличивается расход потребления топлива.

Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные расходы связаны со стоимостью датчика, которая на некоторые модели автомобилей может составлять 11, рублей, если это оригинальный датчик или до рублей, если аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста.

Most complete list for dodge check engine light codes

Как проверить лямбда зонд

Проверить лямбда зонд не так сложно, как кажется, но важно понимать постоянную дилемму автодиагноста – некорректная работа датчика вызвана его неисправностью или он так реагирует на какие-то некорректные процессы в двигателе или в системе управления двигателем?

Другими словами, если сигнал лямбда зонда указывает на обедненную смесь, то необходимо разобраться, может смесь действительно обеднена или может произошла разгерметизация выпускного тракта перед лямбда зондом, о которой я писал выше. То есть, в таких показаниях виноват сам датчик или он показывает реальную картину происходящего. Это самый сложный и самый ответственный этап, потому что именно он определяет путь дальнейших действий.

А бывают ситуации и более сложные, когда проблема не одна. Допустим, и выпускной коллектор подсасывает и топливный насос не дает достаточного давления. И то, и другое будет влиять на показания лямбда зонда.

Поэтому внимание и некоторая фантазия поможет быстро решить проблему и найти виновника.

Многие пытаются проверить лямбда зонд мультиметром. Можно ли его так проверить? Конечно можно, по закону это не запрещено

Вот только полученная информация таким способом мало что нам даст. Да, мы увидим изменяющееся напряжение, по которому можно судить, что датчик работает. А вот как он работает угадать сложно.

Поэтому наиболее лучший и бюджетный вариант проверки – это купить диагностический адаптер для своего автомобиля, который стоит не так уж и дорого. И установить на ноутбук какую-нибудь диагностическую программу.

Лично мой выбор:

• адаптер для диагностики за несколько долларов
• бесплатная диагностическая программа для автомобилей Шевроле. Если у Вас другое авто, то можно найти в сети программу и для Вашего авто
• если никогда с этим не сталкивались, тогда можно посмотреть пошаговую инструкцию по началу диагностики своими руками

Данным способом мы сможем многое сказать не только о состоянии лямбда зонда, но и о многом другом.

Идеальный сигнал лямбда зонда имеет пилообразную форму с нижним значением 0.1 В и с верхним значением 0.9 В, а также с частотой переключения не более 2 секунд

Какие могут быть неисправности у лямбда зонда:

• слабая амплитуда переключений
• низкая частота переключений
• обрыв или полный отказ датчика
• отсутствие переключений
• немыслимые значения амплитуды

Если не понятно, то сейчас станет всё понятно.

Как определить частоту переключений? Вот я блеснул творчеством и нарисовал. Сетка на графике имеет размер 2 секунды (зеленый цвет). Два соседних верхних значения показаний лямбда зонда укладываются в этот промежуток (2 секунды). Значит датчик в норме

Я подобрал Вам несколько проблемных графиков для наглядных примеров.

Вот пример уставшего датчика, у которого время переключения составляет почти 10 секунд

Решение проблемы: Замена лямбда зонда

Следующий график показывает неисправный лямбда зонд, у которого вообще нет переключений. Просто прямая линия, которая гуляет то вверх, то вниз. Такое я пару раз наблюдал после того, как обрабатывали разъем лямбда зонда WD-40. Поэтому я всегда советую крепко подумать, прежде чем проводить похожие процедуры.

Решение проблемы: Осматриваем разъем датчика на наличие конденсата и прочих нежелательных вещей. Если всё в норме, тогда меняем лямбда зонд.

Следующий случай показывает, как уставший лямбда зонд не выдает необходимую амплитуду 0.1-0.9 В. Вместо этого верхний сигнал датчика составляет примерно 660 мВ

А нижний не опускается ниже 330 мВ

Решение проблемы: Отключаем разъем от датчика. Если видим прямую линию 415 мВ, тогда меняем датчик. Если не видим прямую линию 415 мВ, тогда обращаем внимание на ЭБУ

Вот ещё один очень интересный момент, который мне доводилось видеть неоднократно. Лямбда зонд сходит с ума и вместо положенных 0.9 В выдаёт почти 5 В!

Сам датчик не может выработать такой сигнал. Что же происходит? Ответ прост – сигнальная цепь датчика периодически замыкает на цепь нагрева и подтягивает оттуда напряжение

Как видим, бывает и такое. Причем иногда выявить это довольно сложно, так как замыкание носит кратковременный и непостоянный характер. Приходится по несколько дней ездить с ноутбуком, чтобы поймать этот момент.

Решение проблемы: Проверяем наличие замыкания в проводке. Если всё отлично, тогда меняем лямбда зонд

Вот такие основные неисправности лямбда зондов встречаются чаще всего. Поэтому, если Вы наблюдаете что-то похожее на своих графиках, тогда стоит принимать меры.

Но на этом диагностика лямбда зонда не заканчивается. Вернее не диагностика самого лямбда зонда, а диагностика по лямбда зонду.

Как убрать чек энджин

Остановимся подробнее на тех шагах, которые необходимо предпринять в первую очередь для того, чтобы избавиться от засветившегося индивикатора Check Engine. Алгоритм первоочередных действий будет следующим:

1. Проверить, закрыта ли крышка бензобака. Ситуация особенно актуальна если вы только выехали из заправочной станции, и вскоре после этого загорелся значок чек энджин. Это означает, что либо нарушилась герметичность топливной системы из-за недостаточно плотно закрученной крышки бака, либо качество топлива оставляет желать лучшего.
2. Проверьте состояние свечей. Для этого выкрутите их и визуально оцените их состояние. Очень часто именно свечи являются причиной активизации индикатора Check Engine. В частности, причина может заключаться в том, что они начинают пропускать ток из-за отложения нагара на электродах. Такой налет образовывается в результате большого содержания металлов или других токопроводящих веществ, находящихся в топливе. Также ошибка может возникнуть в случае, если зазор между электродами на свече превысил расстояние в 1,3 мм. Отдельно о диагностике свечей и как выполнить ее по их цвету рассматриваем отдельно. Также вам будет полезна информация об их замене.
3. Уровень масла. Если значок check engine загорается только при нагреве двигателя, остановитесь и прислушайтесь, возможно, услышите посторонние звуки в работе мотора. Проверьте щупом уровень масла в двигателе, при необходимости долейте его. Также посмотрите нет ли подтеков масла.
4. Если ваша машина снабжена датчиками чистоты технологических жидкостей (моторного масла, топлива и так далее), то индикатор может засветиться в случае, если соответствующие показатели превышают допустимую норму. Выходом является замена соответствующих фильтров либо полностью жидкостей в случае, если они не соответствуют нормам.
5. Сброс минусовой клеммы с аккумуляторной батареи (15…20 секунд). После этого лампа Check Engine должна погаснуть, а часы на компьютере обнулиться. Этот способ может быть актуален в двух случаях. Первый — это банальный “глюк” ЭБУ. Второй — если в памяти электронного блока накопилось большое количество мелких ошибок, которые были не сброшены. (обычно они вызваны использованием некачественного бензина, наличием вредных примесей в топливо-воздушной смеси, попаданием влаги на электрические контакты и прочего).

Удобнее всего не клемму сбрасывать, так скидываются все настройки в авто, а воспользоваться мультимарочным сканером, таким как Rokodil ScanX. Ведь это недорогой вариант имеющий совместимость с 99% автомобилей от 1993 г.в., а еще он полностью поддерживает весь функционал популярных диагностических программ для смартфонов. В каком бы блоке не была ошибка, вы ее не просто сбросите, но и увидите ориентировочно причину возникновения.

Если после выполнения перечисленных действий индикатор Check Engine не погас, или погас, но вскоре засветился вновь, то это означает, что ошибка кроется глубже, и для ее устранения нужно проводить дополнительную детальную диагностику с помощью более серьезных средств.

Матиз ошибка двигателя, диагностика матиз, check engine, ошибка p0300, ошибка egr p1403

Иногда на панели приборов загорается check на дэу матиз. Это индикатор неисправности двигателя оранжевый значок Check Engine (чек энджин, проверь двигатель, лампочка чек). Как правило, лампочка загорается не на пустом месте и владелец понимает, что требуется диагностика матиза и надо бы ехать в сервис.

Возможно к этому времени двигатель деу Матиз не тянет, теряет динамику, которая у него была раньше, появляются вибрации на холостом ходу, плохо заводится матиз, матиз «троит», матиз глохнет на холостых, увеличивается расход бензина, часто возникает на Деу Матиз ошибка P0300 (Multiple Cylinder Misfire)

, P0131, P0133 (медленный отклик датчика кислорода), P0172 богатая смесь, P0171 бедная смесь, P0404, P1403 (ошибка EGR клапан рециркуляции отработанных газов), ошибка P0122 ДПДЗ, P1512 P1513 ошибки дросселя, P1628 P1629 по иммобилайзеру, P0341 ошибка распредвала и другие.

На сервисе официального дилера Матиз говорят пропуски зажигания, плохой бензин, смените заправку, заменить датчик кислорода…Если лампа неисправности двигателя check engine мигает на панели приборов Матиз (Спарк и Авео 1.2), то это указывает на условия, при которых высока вероятность разрушения каталитического нейтрализатора, необходимо как можно раньше выполнить ремонт Матиза.

Если у вас загорелась на Матизе ошибка двигателя — обращайтесь. Цель не только считать код ошибки, а диагностировать почему на матизе загорается чек и устранить причину ошибки. Отзывы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Контакты в Санкт-Петербурге /Владимир/ 7 (921) 59288 13 Контакты в Москве /Максим/ 7 916 58 74 1 31

Есть также ситуации при которых лампа check engine не загорается, но двигатель работает не нормально — нестабильные обороты хх на матизе, дэу матиз дергается, трясет двигатель Матиза, плавают обороты двигателя Матиз или Daewoo Matiz глохнет после запуска, Матиз в морозы глохнет при торможении перед светофором, дэу матиз плохо заводиться на холодную, Matiz Best дергается, дэу матиз с утра заводится и глохнет — данные недуги поддаются лечению.

Виды диагностики и работ1. Check engine, «чек», проверить ошибки: чтение ошибок двигателя, устранение ошибок двигателя, сброс ошибок, отключение ошибок. 2. Матиз плохо заводится. Глохнет новый Матиз заводится и глохнет. Устранение ситуации с остановкой двигателя Матиза евро-3 после запуска3.

Замена клапана EGR или полное программное и физическое отключение клапана рециркуляции отработавших газов EGR Матиз, Спарк, Авео 1.2 8 кл.4. Анализ отклонений параметров работы двигателя от нормальных Впускная система5. Очистка дросселя и РХХ (регулятора холостого хода)6.

Тестирование РХХ, замена при необходимости7. Замена клапана вентиляции картера Система топливоподачи8. Замена форсунок 96620255 на более надежные, менее склонные к засорам. На матизах евро-3 после 2008 года устанавливаются форсунки, доставляющие владельцам машин много хлопот, так как заводские форсунки дэу матиз склонны к засорам. Для лечения недуга требуется промывка или замена форсунки (стоимость оригинальной форсунки

2800 работа по замене диагностика).Предлагаю замену родных форсунок на подобранный на стенде комплект форсунок с гарантированной одинаковой производительностью, менее склонными к засорению. Данная доработка уменьшит вибрации двигателя Матиз, убережет владельца от лишних проблем с форсунками, дополнительных трат, обеспечит работу двигателя в более комфортных условиях, продлит жизнь датчику кислорода и каталитическому нейтрализатору.

11. Замена высоковольтных проводов (в том числе поштучно для Евро-3)12. Замена крышки трамблера DAC и бегункаСистема управления двигателем и датчики13. Замена ЭБУ Sirius (Матиз 0.8) 9694300014. Замена ЭБУ Sirius Chevrolet Spark M300 9695881615.

Замена датчика кислорода (лямбда зонд)16. Замена датчиков (ДПДЗ, MAP, температуры и др).17. Сброс адаптаций. Обнуление регулятора холостого хода. Обучение дроссельной заслонки Матиз18. Устранение проблем с повышенными (подвисание) оборотами на Matiz 1.0, Aveo 1.219. Устранение проблем с отсутствующим холостым ходом на Lacetti, Rezzo, Matiz Best 1.0

Появилась ошибка, горит «chek» — p1611

Всем доброго времени суток! Проблема в следующем, загорелся чек, подключился к мозгам и считал ошибки. Ошибок две P1611 и P0563. При этом работает/едет ровно, не дергает, не глохнет, заводится нормально (на улице уже -20). Кстати присутвет легкий гул под торпедой, как от трансформатора.

Матиз 2008 года, купил в октябре 2021 у девушки , проег 28880 км, акум ALASKA CMF 60B24LS 12V 50Ah 450CCA, масло ZIC 5w40.

Помогите, куда залезть, что посмотреть? напрягают меня эти ошибки.

to Volmax: Здравствуйте.

Проверьте напряжение бортовой сети. Ошибка P0563 как раз указывает на повышеное напряжение. Отсюда может появится и P1611.

Простите за банальный и глупый наверно вопрос, НО как его проверить? на клеммах аккумулятора 12 — норма, при работающем двигателя 14 с чем-то(с генератора идет зарядка) тоже норма. В программе с помошью которой я считал ошибки есть 2 параметра :

1- напряжение (OBD адаптер) и 2- напряжение (модуль управления). это подойдет?

Кстати не могу вытащить предохранитель EF6 (20A), он как будто приклеен. Так к слову, может это связано.

to Volmax: Ef6 — двигатель вентилятора отопителя. . Возможно и связано.

0563 — повышенное напряжение системы. . Заводите, включайте вентилятор отопителя и проверяйте напряжение в цепи, а не на аккуме. . 1611 — главное реле; низкое напряжение в цепи — . может быть как следствие.

Подключенный к диагностическому разъему адаптер показывает напряжение 11,9-12,1V и 14,3-14,4 при запущенном двигателе на холостом ходу. Так как на улице у нас минус, то холостой ход на недоконца прогретом двигателе был примерно 1150-1250 оборотов. Если включить вентилятор отопителя (печки, если я правильно понял) на максимум, то напряжение падает до 13,8.

to Volmax: Не надо ничего вытаскивать.

Проверьте напряжение обычным вольтметром на клеммах акб.

Читать еще:  Завоздушило печку что делать

хорошо. Приеду с работы домой, померяю и сразу отпишусь.

Приехал, забежал домой за тестером, замерил. Мерял напряжение на клеммах аккумулятора.

1- ключ не вставлен -12,6

2- ключ вставлен и повернут в положение 2 (зажигание включено) — 12,5-12,4 (хотя может и погрешность)

3- двигатель запущен -14,6

4- двигатель запущен и включен дальный свет -14,4

5- двигатель запущен, включен дальний свет и венитлятор печки(обороты вентилятора на максимум) -14,3

все это на холостом ходу, обороты были 950-980. Мне кажется, или холостые высоковаты?

Volmax: . Кстати присутвет легкий гул под торпедой, как от трансформатора. Матиз 2008 года, = #

Надо снимать моторчик вентилятора отопителя и проверять на прокрутку. Скорее всего якорь туговато крутится во втулках.

Проверить на люфт, почистить, смазать и гула больше не будет вместе со всей проблемой. . Предохранитель Ef 6 на 20амп, аккуратно вытащить и заменить. . То что он прикипел, а не сгорел, ни есть хорошо.

Volmax: 4- двигатель запущен и включен дальный свет -14,4 #

Нормальные показатели. Я бы не переживал. При увеличении оборотов напряжение не должно расти.

Иоанн: Надо снимать моторчик вентилятора отопителя и проверять на прокрутку. Скорее всего якорь туговато крутится во втулках. Проверить на люфт, почистить, смазать и гула больше не будет вместе со всей проблемой. #

Messir: При увеличении оборотов напряжение не должно расти #

Вот при увеличении оборотов я не замерял, мое упущение. сегодня вечером замеряю.

По поводу предохранителя. незнаю как я смотрел, но я ошибся. на самом деле вытащить я не мог EF7 (15A) — элемент обогрева стекла двери задка. Аккуратно благодаря плоскогубцам я его вытащил, и заменил. Решил просмотреть, а все ли предохранители установлены с правильным значением.

Выяснилось, что на месте ef18(электропитние реле ламп головного свтеа, переключатель дальнего света фар) установлен 15 амперный предохранитель вместо 20А (инфа из книжки) — это критично? И кстати у меня один габарит вяло горит. Лампочки купил, но еще не поменял.

и вообще, можно ли с такими ошибками ездить, может воздержаться от поездок?

Таблица: распространённые коды ошибок

Справочники кодов самодиагностики иномарок состоят из многостраничных описаний. Основной буквенно-цифровой код самодиагностики бортовой компьютер может сопровождать коротким описанием на английском или русском языке. Так как англоязычные термины многим водителям непонятны, приводим основные коды, которыми сопровождается загоревшаяся лампочка check engine, с описанием на русском языке.

У бюджетных иномарок, одновременно с засветкой лампочки check engine, компьютер может выдавать на табло общие описания ошибок, такие как «мощность ограничена», «подходит срок техобслуживания». В таких ситуациях проанализировать точную причину появления сигнала трудно. Лучшим выходом станет заезд в автосервис для полноценной компьютерной диагностики ДВС.

Вывод диагностических кодов

Внимание: при диагностике используются два основных режима: текущей самодиагностики и тестирования. Режим текущей самодиагностики

Для получения выходного диагностического кода необходимо выполнить следующие процедуры:

1. Проверьте начальные условия. а) Напряжение аккумуляторной батареи — не ниже 11 вольт, б) Дроссельная заслонка — полностью закрыта (выводы «IDL» датчика положения дроссельной заслонки — замкнуты). в) Рычаг управления коробкой переключения передач — в нейтральном положении. г) Все дополнительное оборудование выключено. д) Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры,

2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель

3. Замкните накоротко выводы диагностического разъема «ТЕ1» и «Е1»,

4. Прочтите диагностический код по количеству вспышек индикатора «CHECK ENGINE». (Диагностические коды см. в таблице). Форма диагностических кодов а) Нормальная работа системы (отсутствие неисправности).

Световое табло загорается и гаснет 2 раза в секунду.

б) Индикация кода неисправностей

При наличии неисправности световое табло мигает каждые 0,5 секунды. Первая последовательность вспышек соответствует первому числу диагностического кода, состоящего из двух цифр. После паузы 1,5 секунды выводится вторая последовательность вспышек, соответствующая второму числу кода При наличии двух и более кодов неисправностей при выводе между ними устанавливается интервал 2,5 секунды.

После того как все коды выведены, наступает пауза 4,5 с, а затем все они повторяются, пока выводы «ТЕ1» и «Е1» диагностического разъема замкнуты,

Внимание: в случае нескольких кодов неисправностей их индикация начинается с меньшего кода и продолжается по возрастающей. в) Двухстадийный алгоритм определения неисправностей.

1 — фиксация неисправности первый раз (предварительное занесение в память), 2 — фиксация неисправности второй раз (высвечивание светового табло) 3 — зажигание выключено 4 — второй цикл, 5 — первый цикл, 6 — зажигание включено.

При записи некоторых кодов используется двухстадийный алгоритм Он заключается в том, что при проявлении неисправности в первый раз ее код временно заносится в память электронного блока управления Если эта же неисправность фиксируется во время второго испытательного ездового теста, то в этом случае загорается световое табло.

Второй ездовой тест проводится повторно в том же режиме, (Однако между первым и вторым испытательным ездовым циклом зажигание должно быть выключено). При самодиагностике в режиме тестирования, индикатор загорается при первом проявлении неисправности

5 По окончании диагностирования снимите перемычку с выводов диагностического разъема

Режим тестирования

Внимание: — По сравнению с обычным режимом самодиагностики, самодиагностика в режиме тестирования обладает повышенной чувствительностью к определению неисправностей, — Это позволяет определить неисправности в электрических цепях системы пуска, системы кондиционирования воздуха, а также в электрической цепи выключателя запрещения запуска — Самодиагностика в режиме тестирования позволяет определять неисправности, которые фиксируются и обычной самодиагностикой.

Для получения выходного диагностического кода в режиме тестирования необходимо выполнить следующие процедуры.

1, Проверьте начальные условия. а) Напряжение аккумуляторной батареи — не ниже 11 вольт. б) Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры. в) Рычаг управления коробкой переключения передач — в нейтральном положении г) Все дополнительное оборудование выключено, 2 Замкните накоротко с помощью подходящего провода выводы «ТЕ2» и «Е1» диагностического разъема, затем включите зажигание, и система самодиагностики будет функционировать в режиме тестирования.

Внимание: подтверждением того, что система-самодиагностики функционирует в режиме тестирования, является мигание индикатора «CHECK ENGINE» при включенном зажигании. При этом время между концом и началом последовательных импульсов (вспышек), то есть скважность импульсов, составляет 0,13 секунды.

3. Запустите двигатель и начните движение автомобиля со скоростью 10 км/ч или выше.

4. Имитируйте ситуации, в которых проявляется неисправность.

5. Перемкните с помощью подходящего провода выводы «ТЕ1» и «Е1» диагностического разъёма.

6 Прочтите диагностические коды по количеству вспышек индикатора «CHECK ENGINE».

7. По окончании диагностирования отсоедините провода от диагностического разъема,

Внимание: — Система не перейдет в режим тестирования, если выводы «ТЕ2» и «Е1» будут перемкнуты после того, как включено зажигание. — При скорости автомобиля 5 км/ч и ниже будет выводиться код №42 (датчик скорости), что не является признаком неисправности.

— Если двигатель не проворачивается стартером, будет высвечиваться код №43 (стартер), что не является признаком неисправности — Если рычаг управления автоматической трансмиссией находится в положениях: «D», «2», Т’или «R», или если включен кондиционер, или если полностью нажата педаль акселератора, то выводится код № 51 («включение кондиционера»), что, однако, не является признаком неисправности.

8. Прочтите диагностический код по количеству миганий (вспышек) индикатора «CHECK ENGINE» (диагностические коды см. в таблице).