Лада Веста и всем 16ти клапанникам посвещается. Идеально ровный холостой ход | New Vesta

Почему новая лада веста плохо разгоняется?

Владельцы новой Лады Весты могут быть неприятно удивлены ее невыразительной динамикой — машина на разгоне откровенно «тупит» даже на МКПП. С чем это связано, нужно ли это лечить? Расскажу, опираясь на собственный опыт.

Речь в этой статье пойдет о Ладе Весте в комплектации «Комфорт», МКПП, мотор 1.6 литра.

Причины вялости разгона новой Весты «с низов» следующие:

1. На новой машине мотор еще «не раскатался». Полную силу он набирает где-то к 10-15 тысячам километров пробега. С этим ничего не поделаешь, нужно просто набраться терпения и не перегружать его без особой надобности, по крайней мере, первые 2000 километров — они обозначены заводом как период обкатки. В этот период я старался не раскручивать мотор выше 3000 оборотов/мин.

2. После того, как первые 2000 километров были пройдены я стал периодически давать более высокие обороты и выяснил, что на 3500-5000 об/мин тяга вполне нормальная. Как показала практика, «верховой» мотор удобнее «низового» — по городу динамики хватает, чтобы держаться в потоке (но не более), но если нужно обогнать кого-то на трассе, переключаемся на пониженную передачу и получаем действительно бодрый разгон. На «низовом» моторе обгоны даются сложнее.

3. У Вестовской коробки более «растянутые» передачи, чем на многих сопоставимых по классу иномарках. Именно поэтому динамика у машины не такая впечатляющая. Но есть и положительный момент — машина экономичнее того же Логана или Альмеры.

4. Масса у Весты также больше, чем у конкурентов — седан весит 1230 кг. Логан весит 1106 кг, Альмера — 1170 кг, Киа Рио — 1160 кг. То есть, разница примерно соответствует весу дополнительного пассажира. Естественно, это сказывается на разгонной динамике.

5. Штатная прошивка ЭБУ под Евро5 «душит» мотор на низких оборотах. Чтобы не возникало желания впрыснуть в мотор топлива больше, чем он может сжечь и не загрязнить окружающую среду «некачественными» выхлопными газами. Похоже перестарались. Впрочем, эта черта характерна для всех без исключения современных автомобилей.

Еще одна замеченная особенность (не только у Весты!) — в жару динамика у автомобиля хуже, чем в прохладную погоду. Дело даже не во включенном кондиционере. Причина — горячий воздух более разреженный, чем холодный. Соответственно, содержание кислорода на единицу объема меньше.

Кислород является окислителем, благодаря которому происходит горение смеси в цилиндрах. Для поддержания динамических характеристик в жару двигателю требуется больше воздуха, но пропускная способность впускного тракта ограничена, из-за этого может возникать «кислородное голодание».

В ответ на это ЭБУ снижает количество впрыскиваемого топлива. При неспешной езде на малых оборотах этот эффект практически не заметен, но стоит попытаться резко ускориться, снижение тяги окажется весьма заметным. Лично я этим насытился сполна в июле дорогах Краснодарского края в 33-градусную жару, обгоняя фуры.

Бензин

Но, кроме вышеуказанных причин, проблема может крыться на поверхности. Так, обычный некачественный бензин может привести к тому, что на панели автомобиля появится значок «Check Engine». Чтобы устранить поломку необходимо слить некачественное топливо и промыть систему подачи горючего. Но, если ездить долго на таком топливе, могут выйти со строя элементы питания, которые также при промывке стоит проверить.

Последней причиной становится накопление ошибок или «слетевшая» прошивка электронного блока управления двигателем. Чтобы устранить данную неисправность, рекомендуется обратиться в автосервис к профессионалам. Также, при помощи ошибок «мозгов», можно определить по какой причине загорелся «чек» двигателя. Но, где взять расшифровку кодов? Рассмотрим, какой код, что означает:

• 0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
• 0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
• 0112 Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха
• 0113 Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха
• 0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0116 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
• 0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
• 0130 Не верный сигнал датчика кислорода 1
• 0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
• 0132 Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
• 0133 Медленный отклик датчика кислорода 1
• 0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
• 0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
• 0136 Замыкание на землю датчика кислорода 2
• 0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
• 0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
• 0140 Обрыв датчика кислорода 2
• 0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
• 0171 Слишком бедная смесь
• 0172 Слишком богатая смесь
• 0201 Обрыв цепи управления форсункой 1
• 0202 Обрыв цепи управления форсункой 2
• 0203 Обрыв цепи управления форсункой 3
• 0204 Обрыв цепи управления форсункой 4
• 0261 Замыкание на массу цепи форсунки 1
• 0264 Замыкание на массу цепи форсунки 2
• 0267 Замыкание на массу цепи форсунки 3
• 0270 Замыкание на массу цепи форсунки 4
• 0262 Замыкание на 12В цепи форсунки 1
• 0265 Замыкание на 12В цепи форсунки 2
• 0268 Замыкание на 12В цепи форсунки 3
• 0271 Замыкание на 12В цепи форсунки 4
• 0300 Много пропусков зажигания
• 0301 Пропуски зажигания в 1 цилиндре
• 0302 Пропуски зажигания во 2 цилиндре
• 0303 Пропуски зажигания в 3 цилиндре
• 0304 Пропуски зажигания в 4 цилиндре
• 0325 Обрыв цепи датчика детонации
• 0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
• 0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
• 0335 Неверный сигнал датчика положения коленвала
• 0336 Ошибка сигнала датчика положения коленвала
• 0340 Ошибка датчика фаз
• 0342 Низкий уровень сигнала датчика фаз
• 0343 Высокий уровень сигнала датчика фаз
• 0422 Низкая эффективность нейтрализатора
• 0443 Неисправность цепи клапана продувки адсорбера
• 0444 Замыкание или обрыв клапана продувки адсорбера
• 0445 Замыкание на массу клапана продувки адсорбера
• 0480 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 1
• 0500 Неверный сигнал датчика скорости
• 0501 Неверный сигнал датчика скорости
• 0503 Прерывание сигнала датчика скорости
• 0505 Ошибка регулятора холостого хода
• 0506 Низкие обороты холостого хода
• 0507 Высокие обороты холостого хода
• 0560 Неверное напряжение бортовой сети
• 0562 Низкое напряжение бортовой сети
• 0563 Высокое напряжение бортовой сети
• 0601 Ошибка ПЗУ
• 0603 Ошибка внешнего ОЗУ
• 0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
• 0607 Неисправность канала детонации
• 1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
• 1115 Неисправная цепь нагрева датчика кислорода
• 1123 Богатая смесь в режиме холостого хода
• 1124 Бедная смесь в режиме холостого хода
• 1127 Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка
• 1128 Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка
• 1135 Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
• 1136 Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка
• 1137 Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка
• 1140 Измеренная нагрузка отличается от расчета
• 1171 Низкий уровень СО потенциометра
• 1172 Высокий уровень СО потенциометра
• 1386 Ошибка теста канала детонации
• 1410 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на 12В
• 1425 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю
• 1426 Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв
• 1500 Обрыв цепи управления реле бензонасоса
• 1501 КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса
• 1502 Короткое замыкание на 12В цепи управления реле бензонасоса
• 1509 Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода
• 1513 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу
• 1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на 12В, обрыв
• 1541 Цепь управления реле бензонасоса обрыв
• 1570 Неверный сигнал АПС
• 1600 Нет связи с АПС
• 1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ
• 1603 Ошибка EEPROM
• 1606 Датчик неровной дороги неверный сигнал
• 1616 Датчик неровной дороги низкий сигнал
• 1612 Ошибка сброса ЭБУ
• 1617 Датчик неровной дороги высокий сигнал
• 1620 Ошибка ППЗУ
• 1621 Ошибка ОЗУ
• 1622 Ошибка ЭПЗУ
• 1640 Ошибка Теста ЕЕPROM
• 1689 Неверные коды ошибок
• 0337 Датчик положения коленвала, замыкание на массу
• 0338 Датчик положения коленвала, обрыв цепи
• 0441 Расход воздуха через клапан неверный
• 0481 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2
• 0615 Цепь реле стартера обрыв
• 0616 Цепь реле стартера короткое замыкание на массу
• 0617 Цепь реле стартера короткое замыкание на 12В
• 1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора
• 230 Неисправность цепи реле бензонасоса
• 263 Неисправность драйвера форсунки 1
• 266 Неисправность драйвера форсунки 2
• 269 Неисправность драйвера форсунки 3
• 272 Неисправность драйвера форсунки 4
• 650 Неисправность цепи лампы Check Engine

Как поднять давление в топливной системе лада веста до нормы

Если мы уверены в том, что форсунки работают корректно и они чистые, а бензонасос способен создать необходимое давление, тогда вся вина в сложившейся ситуации с провалами и дерготней лежит только на регуляторе давления. Вот он.

Есть два варианта — либо заменить регулятор давления новым на 3,8 атм, либо усовершенствовать на свой страх и риск старый. Как ни странно, последний вариант дает самые лучшие результаты.

Для начала купим новый регулятор и установим его на место. Делается это просто, но не слишком быстро (как снять топливный модуль Лада Веста мы разбирались здесь):

1. Сбрасываем давление в топливной системе. Для этого вынимаем предохранитель F26 на 15 А из монтажного блока, запускаем двигатель и ждем до тех пор, пока он не заглохнет. Вместо удаления предохранителя бензонасоса F26 можно сбросить разъем с питания топливного модуля.
2. Снимаем заднюю сидушку, добираемся до топливного модуля.
   
   
3. Отключаем топливопровод от модуля и вынимаем его на свет божий. Видим такую картину.
   
   
4. Регулятор давления указан стрелкой.
5. Чтобы его снять, необходимо освободить подпружиненные стойки из пазов в корпусе модуля.
   
   
6. Крестовой отверткой откручиваем саморез и вынимаем регулятор. Новый ставим на место и собираем все в обратном порядке.
   
   

В том случае, если замена не дала ничего (давление в рампе не выросло, осталось на уровне 3,50 атм), попробуем модернизировать старый регулятор.

Регулятор устроен очень просто — это клапан в корпусе, нагруженный пружиной с расчетным усилием. Пружина должна создавать такое усилие, чтобы клапан открывался не ранее, чем электробензонасос создаст давление в 3,80 бар.

Усилие воздействия пружины на клапан регулируется глубиной выемки в нижней части регулятора.

Чтобы увеличить усилие (тем самым заставить клапан открываться чуть позже и обеспечивать более высокое давление), достаточно аккуратно усадить центральную часть днища корпуса регулятора на несколько миллиметров.

Для этого используем подручные средства — длинный болт с закругленным на наждаке торцом, подходящую по диаметру прочную шайбу, тиски и молоток. Как правило, глубина выемки стандартного регулятора не более 3 мм.

Устанавливаем РДТ на тиски через проставку из шайбы и легким точным ударом усаживаем днище еще на несколько миллиметров.

Готово. Можно проверять результаты доработки регулятора давления топлива, измерив давление в рампе или же просто выехав на тестовую поездку.

В большинстве случаев такая доработка избавляет от рывков при разгоне, позволяет немного сэкономить топлива (это можно увидеть по моментальному расходу на дисплее БК) и решает проблему с провалами на переходных режимах работы двигателя и на режимах максимальной мощности.

Как предупредить появление ошибок на лада веста

Нередки случаи, когда после диагностики и осмотра автомобиля, мастера не находят существенных проблем в оборудовании, способных спровоцировать появление ошибок. При правильной профилактике и уходе за машиной, подобных ситуаций не возникает.

Опытные мастера рекомендуют выполнять определенные действия во время эксплуатации транспортного средства.

1. Не допускать глубокого разряда аккумуляторной батареи. Все бортовое оборудование, включая чувствительные датчики, чрезвычайно остро реагируют на просадку напряжения внутри сетей, что может спровоцировать их отказ или некорректную работу.
   Также следует внимательно относиться к работе генератора – сильные скачки также негативно влияют на долговечность оборудования.
2. Один раз в год диагностировать состояние всех проводов и элементов конструкции. При эксплуатации автомобиля, вся электрика подвергается влиянию перепадов температур, влаги, грязи. Внешние факторы сильно вредят оплетке кабелей, что приводит к ее пересыханию и растрескиванию. Впоследствии изоляция нарушается, что приводит к образованию коротких замыканий и появлению ошибок.
3. Периодически проверять плотность соединений и состояние клеммных колодок. При активной езде, пластиковые зажимы подвергаются сильной вибрации – это нередко становится причиной нарушения контакта и потери сигнала от сенсора.

Также некоторые специалисты рекомендуют обрабатывать специальным маслом все соединения – это предупредит попадание влаги на клеммы и их окисление, что также негативно сказывается на прохождении сигнала к бортовому компьютеру. При этом, стоимость подобных лубрикантов относительно невысока, что позволяет достаточно экономно ухаживать за машиной.

Как проверить ошибки двигателя и стереть ошибку в памяти эбу

Для проведения диагностики двигателя и считывания кодов ошибок, а также для их сброса, многие водители предпочитают обратиться на сервисную станцию, где имеется сканер. Специалисты СТО по просьбе владельца могут выдать распечатку, на которой будут отображены коды ошибок, записанные в память блока управления.

В такой ситуации можно купить сканер для личного пользования, но его стоимость и необходимость изучения особенностей работы ПО делают такой способ нецелесообразным, особенно если говорить о диагностике только одного автомобиля. Добавим, что сканер используется параллельно с ноутбуком или персональным компьютером, что создает дополнительные неудобства.

К аналогичным в плане удобства пользования, стоимости и целесообразности покупки также справедливо относятся всевозможные сторонние БК (бортовые компьютеры). Решение способно считывать и расшифровывать коды ошибок, выводить дополнительную информацию о параметрах и режимах работы ДВС. При этом БК требуют правильного подключения и отдельной установки в салоне.

Среди основных преимуществ таких адаптеров является то, что устройство представляет собой небольшой компактный «коробок», который вставляется в диагностический разъем вашего автомобиля. Это значит, что необходимость подключения, прокладывания проводов, размещения самого устройства в салоне, использования ПК и осуществления других дополнительных действий полностью отсутствует.

Адаптер в разъеме остается практически незаметным, соединяется с планшетом или смартфоном «по воздуху» благодаря технологии bluetooth/wi-fi. Особенно это удобно тогда, когда ошибка двигателя загорается периодически. Другими словами, можно ездить с адаптером в разъеме сколько угодно, а в момент загорания «чека» немедленно считать код неисправности.

Что касается ПО, оно может поставляться вместе с адаптером. Также нужные программы доступны в Play Маркет для Андроид и аналогичных решениях для устройств на других операционных системах. Софт необходимо устанавливать на смартфон/планшет. Отметим, что среди разных доступных решений большой популярностью пользуется программа Torque (бесплатная версия данного приложения есть в Маркете для Android).

Использование решения выглядит так:

• Адаптер вставляется в диагностический разъем автомобиля;
• Смартфон/планшет с установленным ПО устанавливается в держатель;
• Далее автомобиль заводится;
• На смартфоне или планшете включается Bluetooth;
• На телефоне/планшете производится запуск программы (например, Torque);

Теперь нужно ожидать синхронизации адаптера и устройства с программой, после чего на дисплей выводятся параметры работающего силового агрегата. Для определения того, почему горит чек, необходимо на мобильном устройстве зайти в соответствующий подраздел.

Когда загорается индикатор check engine — 10 причин

В том случае, если на панели приборов высвечивается незамысловатый значок с изображением мотора, не стоит впадать в панику и незамедлительно обращаться в ближайшую СТО. Для начала следует выявить характер и причину поломки.

Особое внимание следует обратить на манеру поведения контрольного индикатора. Дело в том, что при определенном виде неисправности он может гореть непродолжительное время, в других случаях, он горит постоянно.

Ознакомимся с перечнем наиболее распространенных причин представленного явления.

1. Низкий уровень топлива/нарушение герметичности топливного бака;
2. Низкий уровень моторного масла;
3. Ненадлежащая работа свечей зажигания;
4. Засорение топливных форсунок;
5. Выход из строя катушки зажигания и пробой бронепроводов;
6. Нарушена подача искрового разряда в цилиндры двигателя;
7. Повреждения лямбда-зонда;
8. Нарушение работы катализатора;
9. Перебои в подаче топлива;
10. Недоброкачественное горючее.

С первой из указанных причин сталкиваются достаточно редко, тем не менее, её не стоит исключать. Нередко подобная ситуация возникает в том случае, когда топливо в баке на исходе. При таких обстоятельствах погружной топливный насос начинает что называется «работать вхолостую».

Как устранить ошибку Р0171 (слишком бедная топливовоздушная смесь)

Двигатель вынужден испытывать топливное голодание. Ко всему прочему, конструктивные особенности бензонасоса не позволяют ему работать в таком режиме в течение продолжительного времени.

Он попросту начинает испытывать чрезмерные нагрузки, что негативно сказывается на его сроке службы и топливоподачи в целом.

Стоит также отметить, что такое положение дел отрицательно отражается на работе лямбда-зонда.

Помимо этого, в рамках представленной причины, не будет лишнем упомянуть о крышке топливного бака.

Дело в том, что её неплотное прилегание к горловине бака может послужить причиной появления «чека». Непременным условием бесперебойной работы топливной системы является герметичность и поддержания оптимального давления. Крышка бака, оснащенная клапанным механизмом, в данном случае играет далеко не последнюю роль для обеспечения вышеуказанных условий.

Причина №2 – низкий уровень моторного масла.

Прежде чем вдаваться в подробности представленной причины, следует сказать, что любой уважающий себя автолюбитель, должен взять на вооружение одно простое, но очень важное правило – проверять уровень масла, перед каждой поездкой. Эта процедура не займёт много времени и избавит от непредвиденных ситуаций.

Статья по теме: Как нумеруются цилиндры, виды их расположения в двигателе

Куда же девается моторное масло?

Такое положение дел может быть вызвано самыми разными факторами. К примеру, может быть нарушена целостность картера двигателя. Вследствие механических повреждений поддона, масло может попросту вытечь наружу. Существует также вероятность того, что имеет место быть повышенный износ цилиндро-поршневой группы мотора.

В результате этого уменьшается компрессия двигателя, и масло попросту вылетает в трубу, о чем свидетельствует характерный сизый дым выхлопа.

«Чек» может загореться и из-за неисправных свечей зажигания.

Под неисправностью понимается то, что их рабочие поверхности могут быть сильно загрязнены или же изношены. Кроме этого, следует обратить внимание на значение зазора между электродами. Оно должно соответствовать установленным параметрам.

Не стоит списывать со счета и некоторые наши российские реалии относительно качества топлива. Низкое качество очистки бензина, а также несвоевременная замена фильтров, может привести к засорению топливных форсунок. Следует учесть, что эти элементы топливной аппаратуры очень чувствительно реагируют на качество бензина.

Помимо топливной системы, есть и система электрооборудования автомобиля, на которую приходится куда большая часть всех неисправностей. Появление ненавистной лампочки может быть обусловлено выходом из строя катушки зажигания.

Например, вследствие её пробоя нарушается подача искры в цилиндры двигателя. Не стоит забывать и о высоковольтных проводах. Они имеют свойство терять свои изоляционные свойства и попросту «коротят на массу».

Очередная причина рассматриваемой ситуации может возникнуть при вмешательстве в систему газораспределения автомобиля ГРМ.

Суть её сводится к тому, что нарушены фазы газораспределения. Таким образом, искра подаётся не в конце такта сжатия, как её положено. Подобная ситуация могла возникнуть, например, при неправильной замене ремня ГРМ.

Среди причин появления индикатора «Check Engine» может быть неисправный лямбда-зонд. В процессе эксплуатации этот нехитрый узел подвержен повышенным температурным и механическим нагрузкам.

В связи с этим в его работе могут возникнуть разного рода перебои:

• поломка нагревательной части,
• низкий уровень сигнала,
• обрыв цепи и другие.

Для получения наиболее достоверных данных о его работоспособности, следует вооружиться сканером и тестором.

Лада веста провалы при разгоне

Тоже настигла проблема с рывками. Ситуация такая: многие жалуются с самого начала что машина не едет и рывки при переключении передач. Так вот, у меня этого с самого начала не было, разгон с низов, динамика, переключение передач — все отлично. Вообще не понимал про что люди говорят.

Сейчас пробег 8500 и недавно узнал что это такое и это реально напрягает. Как получилось — всегда замечал, что при приближении бензина к красной зоне машина едет хуже. Пришлось проехать около 15-20 км на лампочке, после заливаю полный бак и началась проблема.

Может совпадение, конечно. Бензин уже откатал, проблема не в нем. Хуже стала и тяга. Нажимаешь на газ, 1-2 сек тупит, потом дергает. Вопрос такой — не пробовал ли кто бороться с этим заменой свечей и катушек? У меня на калине была похожая проблема когда выгорала одна из катушек.

Привет! Начни со свечей и резиновых шлангов системы в.к.газов. и сделай адаптацию дроссельной заслонки! Должно помочь.

На бензиновых атмосферных двигателях переключение передач идет от 2500 оборотов двигателя если едешь 1500-2000 на 2 ,3 и т.д. движок идет в натяг вот и дергается ,дизель другое у него крутящий момент больше

Всем привет! Поехал вчера к дилеру по поводу дергания авто и плохой динамики разгона, может думаю рампу поменяют по гарантии, тем более моя машина попадает под замену рампы. И после диагностики авто был вежливо послан на х…! Сказали: ошибок нет, херовый бензин, ищите хорошую заправку и взяли 500₽ за диагностику. Это нормально?

Илья, может про бензин дело сказали, не врали. Сам как-то думал, кумекал, пришёл к выводу, да, бензин, его качество, важны. Как-то было заправлялся месяца три, на Башнефти 92 бензином. Два месяца было отлично, а потом, потом как не едет, дёргается.Месяц мудохался.

Впечатление, что воздуха много подаётся в систему. На работе мужик, тоже конструктор, у него просто универсал веста, там же заправлялся, тоже стало. Потом увидел, живёт недалеко от АЗС, там закрыли её и давай все цистерны чистить, редко такое делали.

Ездил к од с такой же проблемой. Сначала сказали, что я просто не умею пользоваться сцеплением. Потом утверждали, что выше 3000 оборотов крутить нельзя. Далее говорили дело в бензине. Помле того, как я парировал все их доводы, инженер по гарантии вспомнтл про отсутствие ошибок.

Ну и на это получил ответ)). Ошибки бывают только при пропусках зажигания, а это в его лишь один из многих симптомов и его присутствие необязательно. После этого согласились отправить заявку на завод. 10 сентября сказали, что завод одобрил замену и до сих пор тишина.

Приветствую! 1.8 МКПП. Спустя 1500 км пробега появился ГУЛ при трогании назад (нейтраль или передача — роли не играет). Причем чем дольше стоял, тем сильнее гул, пропадает спустя 2-4 секунды и проявляется не всегда. Сегодня постараюсь снять на видео, если получится. Ни у кого не нашел подобного явления. Через неделю поеду на ТО-0, там и предъявлю!

Всем привет На конец то я решил проблему с дёргатней и провалы 1,2 и бывало на третей! У меня кросс 1,8 МКПП пробег 25000 тыс. Долго я искал как решить эту проблему, ездил на диагностики на все какие есть у меня в городе, дилер у меня в городе говорил это норма, дак я на него х.. забил, так вот начала я сначала искать в электронике, все норме!

В механических узлах, все норме! Перепрашивал ЭБУ раз наверно 6 ко всем разным специалистам по прошивке ездил толку ни какого не было, свечи, адаптации дроссельной заслонки все перепробовал и все в пустую! Ну думаю пиз%ец, решил продавать кросса.

Вся дергаться плюётся буду продавать, а он мне тут мы можем решить эту проблему прошивкой ЭБУ, я ему говорю что раз 6 прошивал и у всех разных специалистов толку ноль! А он мне говорит у нас прошивать не умеют, и мы заказываем прогу с Москвы, но думаю давай попробую.

Еду забирать машину, в сервисе мне говорят прокатитесь, и я просто был в таком в ах.е я просто ездил на ней весь день все ночь! Машина совсем другая! Пропали провалы, всякие плевки и тому подобное, машина просто огонь и тяга появилась! Так к чему все это я, все дело в прошивке, прошивайте у проверенных специалистах! И кстати рампа у меня КРУГЛАЯ! И у меня убран катализатор. А так машиной теперь доволен! Всем доброго

Причины провалов лада веста

Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них:

1. Бедная смесь. Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок.
   
   
2. Пропуски зажигания. В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ. 
3. Подсос воздуха во впускном коллекторе. Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.
4. Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем.
5. Неисправности датчиков.
6. Плохие контактына разъемах датчиков или ЭБУ.
7. Давление в топливной рампе. 

О последнем пункте стоит поговорить подробнее, поскольку он характерный как раз для Лада Веста с двигателями ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179.

Рывки, дерготня лада веста и давление в топливной рампе

Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в большинстве случаев владельцы Лада Веста жалуются, что подобные манипуляции бесполезны.

Болезнь ВАЗовских моторов 21129 и 21179 — недостаточное давление в топливной рампе. Дело вот в чем. Все знают, что путь бензина из бензобака в цилиндры выглядит так:

1. Бензин закачивается через фильтр грубой очистки в топливный модуль электрическим бензонасосом.
2. Затем топливо подается на механический регулятор давления, который тоже встроен в топливный модуль. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,50-4,50 атм. 
3. Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
4. Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.

Вкратце, так. Обращаем особое внимание на второй пункт этого списка.

Здесь есть нюансы, поскольку для 1,8-литрового двигателя нормальное давления топлива в рампе составляет 3,80 атм, а для 1,6-литрового — 3,50 атм.

Были замечены случаи, когда в топливных модулях для обоих моторов устанавливали с завода заведомо не те регуляторы давления, максимум, который можно было получить при замерах — 3,60 атм в рампе.

Естественно, при таком давлении ни о какой корректной работе говорить не приходится. И это еще лучший вариант. В некоторых случаях регулятор давления позволял поддерживать на холостых только 2,7-2,85 атм. Отсюда и провалы, и дерготня при наборе скорости.

Следовательно, наша задача попытаться поднять давление топлива до максимально допустимых 4,50 атм. Как это сделать?

Сигнализаторы комбинации приборов лада веста.

На рисунке показано расположение приборов и сигнализаторов в комбинации приборов. В зависимости от комплектации автомобиля, отдельные элементы могут отсутствовать или отличаться от показанных на рисунке.

Комбинация приборов.

1 – тахометр стрелочного типа показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Шкала проградуирована от 0 до 7, цена деления 0,5. Чтобы узнать частоту вращения коленчатого вала в мин-1, нужно показания тахометра умножить на 1000.

2 – сигнализатор необходимости нажатия на педаль тормоза (желтого цвета) у автомобилей с автоматизированной механической трансмиссией мигает при попытке пустить двигатель без нажатия на педаль тормоза.

3 – сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя или переднего пассажира (красного цвета) загорается при включении зажигания, если водитель или передний пассажир не пристегнуты ремнями безопасности. При этом после достижения скорости 10 км/ч (а на скорости до 10 км/ч – через 60 секунд после начала движения) раздается прерывистый звуковой сигнал.

4 – сигнализатор неисправности подушек безопасности (желтого цвета). Загорается при включении зажигания и гаснет через несколько секунд. Если сигнализатор не гаснет или начинает мигать, значит, возникла неисправность в системе пассивной безопасности SRS.

Внимание.

При неисправности системы SRS немедленно обратитесь в автосервис. Помимо возможного отказа в аварийной ситуации, подушка может неожиданно сработать во время движения, что приведет к тяжелым последствиям.

5 – спидометр стрелочного типа показывает, с какой скоростью в данный момент движется автомобиль. Шкала имеет деления отО до 200, цена деления 10 км/ч.

6 –  сигнализатор незакрытой крышки багажника (красного цвета) загорается, если не закрыта (или неплотно закрыта) крышка багажника.

7 – сигнализатор незакрытого капота (красного цвета) загорается, если не закрыт (или неплотно закрыт) капот.

8 – сигнализатор включения аварийной сигнализации (красного цвета) мигает при включении аварийной световой сигнализации.

9 – сигнализатор незакрытой двери (красного цвета) загорается, если не закрыта (или неплотно закрыта) любая боковая дверь.

10 – сигнализатор круиз-контроля (желтого цвета) горит при работе системы круиз-контроля в режиме поддержания скорости и в режиме ожидания.

11 – сигнализатор ограничителя скорости (желтого цвета) горит при работе системы круиз-контроля в режиме ограничения максимальной скорости.

12 – указатель температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя стрелочного типа. Шкала указателя имеет деления от 50 до 130, цена деления 20 °С. Красная зона шкалы указателя предупреждает о перегреве двигателя.

При перегреве двигателя в нижней части указателя температуры охлаждающей жидкости загорается сигнализатор красного цвета.

Внимание.

При загорании во время движения сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя остановитесь, дайте двигателю остыть и устраните причину перегрева. В противном случае двигатель будет серьезно поврежден.

13 – сигнализатор режима работы иммобилайзера (оранжевого цвета). Загорается после включения зажигания на 15 секунд и гаснет в случае, если иммобилайзер автомобиля не активирован. Активировать иммобилайзер можно у официального дилера Lada.

14 – сигнализатор включения габаритных огней (зеленого цвета) горит при включении габаритных огней.

15 – сигнализатор включения ближнего света фар (зеленого цвета) горит при включении ближнего света фар.

16 –  сигнализатор включения дальнего света фар (синего цвета) горит при включении дальнего света фар.

17 – сигнализатор включения противотуманных фар (зеленого цвета) горит при включении противотуманных фар.

18 – сигнализатор включения заднего противотуманного фонаря (оранжевого цвета) горит при включении заднего противотуманного фонаря.

19 – сигнализатор системы повышения курсовой устойчивости ESC (желтого цвета). Загорается при включении зажигания и гаснет через 2 секунды. При срабатывании системы повышения курсовой устойчивости ESC сигнализатор мигает. Если сигнализатор горит постоянно, это свидетельствует о неисправности системы ESC.

20 – сигнализатор отключения системы повышения курсовой устойчивости ESC (желтого цвета) горит при отключении системы ESC.

21 – указатель уровня топлива в баке стрелочного типа. Шкала указателя имеет пять делений. Обозначения «О», «0,5» и «1» на шкале указателя соответствуют пустому, заполненному наполовину и полному топливному баку.

22 – сигнализатор минимального резерва топлива в баке (оранжевого цвета) постоянно горит при остатке топлива в баке примерно на 80 км пути. Мигание сигнализатора свидетельствует о неисправности электрической цепи датчика уровня топлива.

23 – сигнализатор включения правого указателя поворота (зеленого цвета) мигает при включении правого указателя поворота (синхронно с ним). Мигание сигнализатора с удвоенной частотой или его постоянное свечение свидетельствует о перегорании лампы в каком-либо указателе правого поворота.

24 – дисплей бортового компьютера.

25 – сигнализатор включения левого указателя поворота (зеленого цвета) мигает при включении левого указателя поворота (синхронно с ним). Мигание сигнализатора с удвоенной частотой или его постоянное свечение свидетельствует о перегорании лампы в каком-либо указателе левого поворота.

26 – сигнализатор включения стояночного тормоза и состояния тормозной системы (красного цвета) загорается при включении зажигания в случае чрезмерного снижения уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра или при поднятом рычаге стояночного тормоза.

Внимание.

Снижение уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра может свидетельствовать о нарушении герметичности гидропривода тормозов. Поэтому если сигнализатор включения стояночного тормоза и состояния тормозной системы загорелся при выключенном стояночном тормозе, немедленно остановитесь и не начинайте движение, не проверив тормозную систему.

27 – сигнализатор неисправности антиблокировочной системы тормозов ABS (желтого цвета). Загорается при включенном зажигании на три секунды, после чего должен погаснуть. При отказе системы ABS сигнализатор горит постоянно.

Внимание.

При неисправности системы ABS торможение всегда будет происходить без участия антиблокировочной системы. Если сигнализатор неисправности ABS горит постоянно, немедленно обратитесь в автосервис для диагностики и ремонта.

28 – сигнализатор разряда аккумуляторной батареи (красного цвета) загорается при включении зажигания и гаснет сразу после пуска двигателя. Свечение сигнализатора при работающем двигателе (даже слабое) указывает на отсутствие зарядного тока аккумуляторной батареи.

29 – сигнализатор неисправности автоматизированной механической трансмиссии АМТ (красного цвета). Сигнализатор мигает при перегреве сцепления автоматизированной механической трансмиссии. Частота мигания увеличивается по мере нагрева дисков сцепления.

При увеличении частоты мигания сигнализатора во избежание повреждения дисков необходимо остановиться и дать остыть деталям сцепления. Постоянное свечение сигнализатора указывает на неисправность автоматизированной механической трансмиссии, в этом случае обратитесь в автосервис для ее диагностики и ремонта.

30 – сигнализатор неисправности систем двигателя (оранжевого цвета). Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя сигнализатор должен погаснуть. Если сигнализатор горит при работающем двигателе, это указывает на неисправность в системах двигателя.

31 – сигнализатор неисправности электроусилителя рулевого управления (оранжевого цвета). Сигнализатор загорается при включении зажигания и должен погаснуть после пуска двигателя. Свечение сигнализатора при работающем двигателе указывает на неисправность электроусилителя рулевого управления, при этом электроусилитель отключается и усилие на рулевом колесе резко возрастает. В этом случае необходимо как можно скорее обратиться в автосервис для диагностики и ремонта электроусилителя.

32 – сигнализатор аварийного падения давления масла (красного цвета) загорается при включении зажигания предупреждает, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы. Сразу после пуска двигателя сигнализатор должен погаснуть.

Внимание.

Если сигнализатор аварийного падения давления масла горит после пуска двигателя, немедленно остановите двигатель. В противном случае работа с недостаточным давлением масла в системе смазки выведет двигатель из строя.

Способы сброса

Не буду перечислять горы всевозможного диагностического оборудования для проверки компьютера машины, и рассказывать как им пользоваться. Это все равно, что вместо покупки копеечного ключа или детали, делать её самостоятельно, приобретая для изготовления станки и инструменты, стоимостью сотни тысяч рублей. Смешно не правда ли?

Да оборудования море, стоит оно дорого, научиться им работать – длительно по времени. По сравнению с такими затратами, пусть лучше на СТО немножко обманут, сбросив ошибку. Такую ошибку можно сбросить самостоятельно несколькими способами, выберите удобный для вас:

1. При помощи сканера. Используя диагностический сканер сбросить подобную ошибку проще всего, однако не у каждого владельца авто он имеется:Подключите сканирующий аппарат к диагностическому разъему, располагается он под рулевой колонкой. Планшет или ноутбук устанавливается в держатель, чтоб не упал.

• После этого включаете зажигание и приборы диагностики. Нажав кнопку «READ» (чтение) на приборе, смотрим коды ошибки двигателя. Коды рекомендуется записать ручкой в блокноте, на случай ремонта.

• Порядок кодов соблюдайте, код, полученный первым должен и записан быть первым и так далее по порядку, это важно. Чтобы удалить код ошибки, нажмите кнопку «ERASE» (стереть) на приборе.

• После этого индикатор ошибки «Check Engine» гаснет, а коды ошибок будут удалены. Сканирующие приборы сегодня разнообразные, и функций у них бывает много. Нажав стирание, вы очистите и прочие измерения и показания.

• Хочу отметить, что вместо «ERASE» может быть кнопка «CLEAR» (очистить) или «YES» (да). Перед удалением кодов, нужно отключить зажигание автомобиля.

1. Более простой и любимый многими способ – отключение аккумуляторной батареи. Тут все еще быстрее и проще:

при выключенном зажигании. Сначала нужно гаечным ключом открутить клеммы от батареи. Потом снять их.

• Чтобы разрядить бортовую систему, нажмите на кнопку автомобильного сигнала и удерживайте её 30 секунд. После таких действий нужно подождать еще минут 15, коды ошибок компьютер должен забыть.

• Потом возвращаем обратно клеммы на батарею и фиксируем их ключом. Включаем зажигание. Недостаток этого метода в том, что он не срабатывает на некоторых современных моделях автомобилей.

• Если после такой процедуры лампочка ошибки не потухла, значит проблема не устранена, или это метод сброса вам не подходит.

1. Этот метод напоминает предыдущий, только аккумулятор отключать не нужно. Надо включить и выключить три раза подряд зажигание машины, промежуток между включениями и выключениями одна секунда. После этого полноценно заводите мотор и проверяете не погасла ли ошибка.

1. Следующий метод заключается в том, чтобы дать компьютеру машины сбросить ошибку самому:

• То есть, убедившись, что как таковой причины мы не нашли, либо нашли и устранили, об этом я уже писал выше, вы помните?

• Компьютер тоже способен само диагностироваться и перепроверять действие систем и датчиков. Эта система может самостоятельно сбросить ошибку, через некоторое время.

• Вот если ошибка чек светится дня три и более, тогда стоит прибегнуть к предыдущим способам сброса. Если и они вам не помогли, тогда дело серьезное, и проблему могут решить только на СТО с диагностическим оборудованием.

• Оборудование слишком дорогое, чтобы приобретать его для разовой проверки машины, и для работы с ним нужно пройти обучение. Объяснить все и обучить вас в одной статье не выйдет никак, поэтому в таком случае все же СТО, где вам помогут специалисты.

• За то теперь вы полностью уверены, что ошибка не простой сбой системы и не элементарная доливка масла, за которую по не знанию можно было отвалить как за ремонт бортового компьютера. И ребята на станции свои деньги будут честно отрабатывать.

Вот собственно и все, теперь вы сможете семи сбросить ошибку чек, если это простой сбой и устранит её, если это элементарные проблемы с уровнем масла или плохим бензином, не переплачивая, за несуществующие неполадки.

До новой встречи, друзья, не забываем подписаться на мой сайт, его обновления, и поделиться с друзьями ссылкой, всем удачи.

Характеристики мотора 21129

С одной стороны мотор 21127, послуживший базовой версией для создания 21129, в свою очередь является тюнингованной модификацией 21126, поэтому большинство узлов в двигателе осталось прежним для снижения себестоимость производства. С другой точки зрения, изготовителем учтены минусы апгрейда его дочернего предприятия в ДВС 21128, поэтому конечная схема двигателя имеет вид:

• диаметр цилиндра и ход поршня остались классическими для переднеприводных моторов – 82 мм и 75,6 мм, соответственно;
• схема газораспределительного механизма движков осталась неизменной – DOHC с двумя верхними распредвалами;
• головка блока цилиндров, шатунно-поршневая группа и блок цилиндров не претерпели изменений;
• сохранился полностью впускной тракт с интегрированным ресивером, датчиками ДАД и ДТВ вместо ДМРВ;
• навесное оборудование изменилось частично – новые подушки, генератор и выпускной коллектор;
• улучшена система охлаждения мотора, впрыска топлива.

Самой важной особенностью 21129 стала новая версия прошивки контроллеров ЭСУД – М86. В результате снизился расход бензина, увеличился крутящий момент и мощность до 148 Нм и 106 л. с., соответственно. То есть, модернизация не затронула объемы камер сгорания 1,6 л.

Полное описание параметров мотора приводится в инструкции, а основные технические характеристики 21129 содержатся в данной таблице: