Как устроен бензобак лада веста

Что под капотом, что под днищем (что где находится) лада веста (lada vesta)

Как защитить лючок бензобака, ставим электрозамок на lada

 06 апрель 2020 Лада.Онлайн   79 679     

На автомобилях LADA лючок бензобака не имеет замка, открыть его может кто угодно. Для защиты топливного бака от злоумышленников предлагается установить электромеханический замок. Разбираемся, во сколько обойдется такая доработка, а также насколько сложно защитить таким образом бензобак своими руками.

Потребуется:

• электромеханический замок (например, от Daewoo Nexia, артикул 96178614), цена около 700 рублей;
• кнопка открытия лючка бензобака (артикулы: 93555-4H010KD, 3B0959833A, 96175950, 935553D010 или 935553K000QS), цена до 550 рублей;
• провода, цена до 150 рублей;
• пружинка от заколки;
• сварка (в зависимости от модели автомобиля).

Такой механизм позволяет открывать лючок бензобака двумя способами: нажать на кнопку, потянуть за трос в багажнике.

Чтобы сделать запирающийся лючок бензобака нужно:

1. Делаем три отверстия в кузове около горловины топливного бака (два отверстия для крепления электромеханического замка, одно для штока замка). На новых моделях LADA, например, на Lada XRAY добраться изнутри к горловине очень сложно, используйте для этого шаблон из картона и проволоку, чтобы просунуть актуатор.

2. Чтобы лючок бензобака отскакивал при открытии, устанавливаем пружинку от женской заколки. На Lada XRAY можно просто перевернуть пружину.

3. Делаем отверстие в лючке бензобака под защелку замка. Если такой возможности нет, привариваем П-образный кусок электрода.

4. Устанавливаем кнопку в любом удобном месте салона. Подключаем по схеме через 4-контактное реле.

5. По желанию убираем выпуклость на лючке для открытия его пальцем (обращаемся к специалистам на СТО).

Теперь лючок бензобака блокируется при помощи замка и открыть его можно только из салона автомобиля.

Электромеханический замок лючка бензобака в действии на автомобиле Лада Приора:

См. также  «Установка запираемого лючка бензобака на Lada Vesta»

Напомним, чтобы дополнительно защитить топливный бак можно установить крышку с замком. А для более удобной эксплуатации — сделать крепление под крышку бензобака.

Как я участвовал в опросе по рестайлингу весты

В середине осени автоваз решил устроить опрос среди всех владельцев вест текущего поколения на тему грядущего рестайлинга и начал обзванивать потенциальных участников. Я решил поучаствовать. И не потому что за успешное прохождение опроса платили, а для того чтобы удовлетворить своё любопытство. Думал, дадут пожамкать предсерийный салон, но всё оказалось немного прозаичнее.

Оказалось, что опрос проводит какая-то маленькая сторонняя конторка в простеньком бизнес центре на лиговском. Участников запускали в небольшую душную комнатку с шестью стульями перед телевизором и выдавали простенький медленный планшет на андройде, где уже была открыта форма заполнения опроса в google forms.

Материалы для опроса были распечатаны на нескольких цветных листах A4. По ним то я и познакомился с планируемыми изменениями в интерьере весты (фотографировать их было запрещено).

Сначала в тесте нужно было записать информацию о себе и своих предпочтениях, потом посмотреть и оценить несколько рендеров нового салона весты. После этого надо было назвать цену для десятка салонов машин конкурентов по их фотографиям (все шильдики были замазаны). После этого предлагалось оценить эти же салоны машин, но уже с информацией о марке и модели.

На фотографиях были представлены все конкуренты, которых я упоминал в прошлой записи. Также там было четыре варианта нового салона весты. Вот что мне удалось рассмотреть и прочитать:

• мультимедиа система теперь будет с одиннадцатидюймовым экраном во всю центральную панель, но ручки управления климатом снизу останутся (станут более глянцевыми)
• добавят завод с кнопки
• рядом с селектором КПП появится ниша для зарядки телефона, а сама центральная консоль станет высокой
• из-за высокой консоли ручник станет электронным
• рассматривают 4 расцветки салона, три тёмные и одна светлая
• в руль интегрируют кнопку для Алисы от Яндекса
• обещали мягкий пластик на передней панели и по бокам

Со всеми этими плюшками веста будет хорошо смотреться в ценовой категории «около миллиона и немного дороже». Конкуренты в лице форда и киа/хёндэ уже давно там комфортно себя чувствуют.

В тоже время, это не тот функционал, ради которого я бы стал менять машину. Даже после выхода обновлённой весты, я нашей машиной буду всячески доволен.

Назначение и принцип работы адсорбера

Проблема встречается на всех комплектациях (двигатели 1.6 и 1.8) и на всех кузовах (кросс, седан). Пользователь сталкивается с нежелательными звуками и не знает, как от этого избавиться.

Адсорбер – это компонент системы улавливания паров, называемой EVAP. Она не допускает попадания топливных испарений из бака в атмосферу. Тем самым автомобиль меньше вредит экологии. Новинка появилась на автомобилях, производимых по стандарту Евро-2.

Из плюсов – пары бензина не попадают в салон. Если вспомнить старые карбюраторные машины, то частенько в салоне был запах топлива. Сейчас от карбюратора полностью отказались и ставят только инжектор с системой фильтрации. Дополнительно это дает экономию, улучшение работы ДВС и компенсацию разницы давлений в баке.

Минусы – возросшая сложность конструкции и возможность его поломки.

Конструктивно устройство весьма простое и представляет собой большой пластиковый цилиндр с активированным углем, который адсорбирует пары бензина. Состоит из таких компонентов:

• сепаратор паров бензина;
• соединительные трубки;
• адсорбирующая часть (емкость с фильтрующим веществом);
• электромагнитный и воздушный клапаны;
• датчик давления.

Принцип действия очень простой. Вверху бака находится сепаратор с датчиком гравитации. Он предотвращает утечку топлива при авариях, во избежание его воспламенения.

Трубка клапана абсорбера

При запуске мотора ЭБУ подает импульс на открытие клапана, после чего происходит продувка. Так пары топлива смешиваются с воздухом через дроссель. После этого топливо попадает в цилиндр, где смешивается основной массой бензина и сгорает.

Несколько доработок лючка

Первая востребованная доработка – это замена старой версии на новую. Для этого:

1. Обязательно застопорьте машину на месте, снимите «минус» с АКБ.
2. Сделайте техническое отверстие под блокиратор шириной 13 мм и под толкатель шириной 6 мм.
3. К кронштейну присоедините привод. Кронштейн расположите так, чтобы толкатель едва вылезал из отверстия.
4. Поставьте гайку и приварите толкатель к арке. Для надежности можно покрыть герметиком и закрасить – от коррозии.
5. Под техническим отверстием в накладке справа в багажнике, а также под накладками центральной стойки и порогов выполните подсоединение нового устройства.
6. Провода в комплекте проведите к бело-черному и желто-голубому, зафиксируйте и изолируйте соединение.
7. Возвращаясь к модернизации, важно сказать о крышечке бензобака. На Весту ставят декоративное кольцо горловины, которое прикрывает уязвимые части кузова от коррозии.
8. А саму крышку (пробку) стоит заменить на крышку с замком – так возможность слива бензина будет чуть ли не полностью нивелирована, потому что жулики, которые занимаются этим делом, не хотят «светиться» на одном месте дольше положенных минут и разбираться с замком. Необходимо это сделать хотя бы потому, что в топливном шланге, ведущем от крышки к баку, конструкторами не предусмотрена защитная сеточка, и слив бензина представляется более чем реальной задачей.
9. Наконец, для автомобилей старой версии люка бензобака будет актуальна проблема потери упора. Его нужно утопить чуть сильнее вниз, и тогда он будет выполнять свою работу и не слетит со своего места.

Отверстие рядом с горловиной бензобака веста

Топливо из бака, который находится в задней части автомобиля в районе задних сидений, при помощи модуля электробензонасоса подается через трубки и шланги к системе впрыска топлива двигателя

Общая картинка системы топливоподачи представлена на рисунке 1.

Снятие модуля электробензонасоса

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Откидываем вперед подушку заднего сиденья.

Снимаем крышку 1, рисунок 2, люка бензонасоса.

https://www.youtube.com/watch?v=vLFXuX4vlSs

Отсоединяем колодку 3, рисунок 3, заднего жгута проводов от модуля электробензонасоса 2.

Запускаем двигатель и даем ему поработать на оборотах холостого хода до полной остановки для сброса давления в топливной системе, обеспечив отвод выхлопных газов.

Нажимаем на пружинные фиксаторы наконечника трубки 5 топливного трубопровода задней и движением вдоль оси штуцера отсоединяем трубку от МЭБН 1.

Ключом 67.7812-9709 для снятия и установки прижимного кольца МЭБН поворачиваем прижимное кольцо 2 против хода часовой стрелки, снимаем кольцо и МЭБН.

Установка

Установить МЭБН 1, рисунок 3, в топливный бак 4, установить прижимное кольцо 2 и повернуть его по ходу часовой стрелки.

Присоединить трубку 5 топливного трубопровода заднюю к МЭБН движением вдоль оси штуцера до щелчка пружинного фиксатора соединителя. Проверить надежность фиксации трубки.

Присоединить колодку 3 жгута проводов заднего к МЭБН.

Установить крышку 1, рисунок 2, люка бензонасоса.

Опустить подушку заднего сиденья.

Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее.

Снятие и установка топливного бака

Устанавливаем автомобиль на подъемник.

Стравливаем давление топлива, как описано выше.

Выключаем зажигание и отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Приподнимаем автомобиль и сливаем максимально возможное количество топлива из топливного бака. При откачке топлива принять меры по исключению утечки.

Снимаем правое заднее колесо.

Отверткой с насадкой Torx Т20 отворачиваем три самонарезающих винта 1, рисунок 4, крепления наливной горловины 2 топливного бака к кузову.

Поднимаем автомобиль на удобную высоту.

Головкой на 13 откручиваем гайку 1, рисунок 5, крепления наливной трубы 2 топливного бака к кузову.

Снимаем клемму провода 3 “массы” со шпильки крепления на кузове под аркой заднего правого колеса.

Снимаем дополнительный глушитель 1, рисунок 6, системы выпуска отработавших газов, статья – «Снятие системы выпуска выхлопных газов».

Смещаем, глушитель 5 основной системы выпуска отработавших газов влево и закрепляем на левом рычаге 4 задней подвески.

Плоской отверткой снимаем держатели 2 теплозащитного экрана и теплозащитный экран 3 топливного бака 6.

Нажимаем на пружинные фиксаторы наконечников трубок и отсоединяем движением вдоль оси штуцера трубку 1, рисунок 7, паропровода заднюю от трубки 6 паропровода и трубку 2 топливного трубопровода заднюю от трубки 4 топливного трубопровода.

Головкой на 13 отворачиваем четыре болта 1, рисунок 8, крепления хомутов топливного бака 3.

Плоской отверткой отсоединяем, держатели 4 хомутов топливного бака и снимаем хомуты 3.

Снимаем топливный бак. Операцию выполнять с помощником.

Установка топливного бака

https://www.youtube.com/watch?v=l0APyk8g_vU

Установить топливный бак 3, рисунок 8. Операцию выполнять с помощником.

Установить левый и правый хомуты 2 крепления на топливный бак 3 и зафиксировать их держателями 4.

Установить болты 1 крепления хомутов топливного бака. Момент затяжки болтов крепления хомутов топливного бака 18 – 24 Нм (1,8 – 2,4 кгс.м).

Присоединить трубку 1, рисунок 7, паропровода заднюю к трубке 6 паропровода движением вдоль оси штуцера до щелчка пружинного фиксатора наконечника.

Присоединить трубку 2 топливного трубопровода заднюю к трубке 4 топливного трубопровода движением вдоль оси штуцера до щелчка пружинного фиксатора наконечника.

Проверить надежность фиксации трубок.

Установить теплозащитный экран 3, рисунок 6, топливного бака и закрепить держателями 2 теплозащитного экрана. Вышедшие из строя держатели заменить.

Установить дополнительный глушитель 1 системы отработавших газов.

Закрепить винтами 1, рисунок 4, самонарезающими наливную горловину 2 топливного бака к кузову.

Установить на шпильку крепления наливной трубы к кузову клемму провода 3 “массы”.

Завернуть гайку 1 крепления наливной трубы 2 топливного бака. Момент затяжки гайки крепления наливной трубы 4 Нм (0,4 кгс.м).

Установить правое заднее колесо.

Присоединить колодку 3, рисунок 3, жгута проводов заднего к МЭБН 1.

Установить крышку 1, рисунок 2, люка бензонасоса.

Опустить подушку заднего сиденья.

Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее.

Снятие топливного трубопровода

https://www.youtube.com/watch?v=kEKbSJHFXgY

Устанавливаем автомобиль на подъемник и стравливаем давление топлива, как описано выше.

Выключаем зажигание и отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Снятие передней трубки топливного трубопровода

Снимаем экран модуля впуска.

Отсоединяем трубки 1 и 2, рисунок 9, топливного трубопровода от скобы 3 крепления топливного трубопровода на модуле 4 впуска (для двигателя 21129).

Нажимаем на пружинные фиксаторы и отсоединяем движением вдоль оси штуцера наконечник топливной трубки 1 переднего топливного трубопровода от трубки 2 передней топливного трубопровода.

Нажимаем на пружинные фиксаторы и движением вдоль оси штуцера отсоединяем наконечник передней трубки 1, рисунок 10, топливного трубопровода от рампы 2 форсунок.

Плоской отверткой отсоединяем скобу 3 крепления и снимаем трубку переднюю топливного трубопровода.

Снятие трубки переднего топливного трубопровода

Снять экран модуля впуска.

Отсоединяем трубки 1, рисунок 9, переднего топливного трубопровода и переднюю 2 топливного трубопровода от скобы 3 крепления топливного трубопровода на модуле 4 впуска (для двигателя 21129).

Нажимаем на пружинные фиксаторы и отсоединяем движением вдоль оси штуцера наконечник трубки переднего топливного трубопровода от трубки передней топливного трубопровода.

Нажимаем на пружинные фиксаторы и отсоединяем движением вдоль оси штуцера наконечник трубки 7, рисунок 1, переднего топливного трубопровода от трубки 5 топливного трубопровода.

Снятие трубки топливного трубопровода

Нажимаем на пружинные фиксаторы и отсоединяем движением вдоль оси штуцера наконечник трубки 7, рисунок 1, переднего топливного трубопровода от трубки 5 топливного трубопровода.

Поднимаем автомобиль на подъемнике на высоту, удобную для выполнения работ.

Нажимаем на пружинные фиксаторы наконечника трубки и отсоединяем движением вдоль оси штуцера трубку 2, рисунок 7, топливного трубопровода заднюю от трубки 4 топливного трубопровода.

Отсоединяем трубку 4 топливного трубопровода среднюю от скоб 5 и снимаем с автомобиля.

Снятие задней трубки топливного трубопровода

Нажимаем на пружинные фиксаторы наконечника трубки 5, рисунок 2, топливного трубопровода задней и движением вдоль оси штуцера отсоединяем трубку от штуцера МЭБН 1.

Поднимаем автомобиль на подъемнике на удобную высоту.

Нажимаем на пружинные фиксаторы наконечника трубки 2, рисунок 7, топливного трубопровода задней и движением вдоль оси штуцера отсоединяем от трубки 4 топливного трубопровода, снимаем трубку топливного трубопровода заднюю.

Установка

Установку трубок топливного трубопровода на автомобиль выполнять в порядке обратном снятию.

Наконечники трубок топливного трубопровода имеют зеленый цвет фиксаторов.

При установке трубок топливного трубопровода наконечники трубок присоединять к штуцерам до щелчка пружинного фиксатора. После установки проверить надежность фиксации трубок.

Присоединить колодку 3, рисунок 3, жгута проводов заднего к МЭБН 1.

Установить крышку 1, рисунок 2, люка бензонасоса.

Опустить подушку заднего сиденья.

Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее.

Снятие трубки паропровода системы улавливания паров топлива

Трубки паропровода, рисунок 1:

– от адсорбера к клапану продувки адсорбера 12;

– от клапана продувки адсорбера к модулю впуска 14.

Устанавливаем автомобиль на рабочее место, затормаживаем стояночным тормозом и выключаем зажигание.

Снимаем экран модуля впуска (для снятия трубки от клапана продувки адсорбера к модулю впуска).

Нажимаем на пружинные фиксаторы наконечников соответствующей трубки паропровода и движением вдоль оси штуцера отсоединяем трубку от штуцера, снимаем трубку с автомобиля.

Снятие трубки паропровода

Нажимаем на пружинные фиксаторы наконечника трубки 11, рисунок 1, паропровода передней и движением вдоль оси штуцера отсоединяем от трубки 6 паропровода.

Поднимаем автомобиль на удобную высоту.

Нажимаем на пружинные фиксаторы наконечника трубки 1, рисунок 7, паропровода задней и движением вдоль оси штуцера отсоединяем от трубки 6 паропровода.

Отсоединяем трубку паропровода от скоб 5 крепления и снимаем с автомобиля.

Установка

Установку трубок паропровода на автомобиль выполнять в порядке обратном снятию.

Наконечники трубок паропровода имеют желтый и черный цвет фиксаторов.

При установке трубок паропровода наконечники трубок присоединять к штуцерам до щелчка пружинного фиксатора. После установки проверить надежность фиксации трубок.

Снятие клапана продувки адсорбера

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы, выключаем зажигание и отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем колодку 1, рисунок 11, жгута проводов переднего от клапана 3 продувки адсорбера.

Нажимаем на пружинные фиксаторы наконечника трубки 2 паропровода к модулю впуска и движением вдоль оси штуцера отсоединяем трубку от клапана продувки адсорбера.

Нажимаем на пружинные фиксаторы наконечника трубки 4 паропровода от адсорбера и движением вдоль оси штуцера отсоединяем трубку от клапана продувки адсорбера.

Снимаем клапан продувки адсорбера с кронштейна на кузове автомобиля.

Установку клапана продувки адсорбера выполнять в порядке обратном снятию.

При установке трубок паропровода наконечники трубок присоединять к штуцерам клапана продувки адсорбера до щелчка пружинного фиксатора. После установки проверить надежность фиксации трубок.

Проверка катушки

Для разных моделей авто алгоритм проверки клапана продувки один. Сначала проверяют подводящие (отводящие) шланги на целостность, потом тестируют само электромагнитное устройство. Перед тем как продуть клапан адсорбера, проводят подготовительные работы:

• отключают клемму «-» аккумулятора;
• снимают поглотитель;
• клапан отцепляют от системы питания;
• оба шланга (входной и выходной) отсоединяют от штуцеров.

Используя насос, компрессор или медицинскую грушу, в устройство нагнетают воздух. Для герметичности на отверстие надевают кусок шланга и фиксируют хомутом. Если клапан адсорбера работает исправно, то воздух не проходит и нужно проверить катушку. Механическая часть выработала свой ресурс, если воздушный поток свободно проходит через корпус детали.

От аккумулятора подают напряжение 12 В на клеммы электромагнитного клапана. Если устройство работает, то после замыкания цепи слышен щелчок. Проверку продолжают:

1. Не размыкая цепь, в клапан вдувают струю воздуха.
2. Через исправное устройство воздушный поток проходит без проблем.
3. Размыкают цепь.
4. Если устройство исправно, то слышен щелчок. Это клапан закрылся.

Вторая часть теста. Катушку проверяют мультиметром. Щупы подсоединяют к выводам. Полученные значения оценивают по следующему алгоритму:

• сопротивление в диапазоне 10-30 Ом – норма;
• сопротивление значительно ниже 10 Ом – межвитковое замыкание;
• сопротивление значительно выше 30 Ом – разрыв катушки.

Замечание! У каждой модели автомобиля свои допустимые значения сопротивления катушки. Они указаны в мануале.

Если катушка неисправна и запаяна в корпус, то ремонт невозможен. Электромагнитное устройство подлежит замене.

Проверка клапана продувки адсорбера

Прежде чем менять клапан, можно его проверить. Сделать это можно в полевых условиях, имея минимальный комплект необходимых инструментов. Также вам понадобится мультиметр для замеров сопротивления обмотки.

Чтобы проверить клапан продувки, нужно выполнить следующие действия:

1. Осмотрите трубки в системе, особенно вблизи клапана.
2. С АКБ автомобиля снимите минусовую клемму, чтобы не выскочила ошибка.
3. Демонтируйте поглотитель, отключите разъем питания самого клапана и извлеките из него оба шланга – на вход и выход.
4. В отверстия для шлангов подайте воздух. Сделать это можно при помощи автомобильного насоса или «груши». Если воздух не проходит – значит, механическая его часть исправна. В случае же, если проходит, механика вышла из строя.
5. Если имеется лабораторный блок питания, подайте ток на контакты. Это можно сделать и с АКБ автомобиля. Вы должны услышать механический щелчок, издаваемый реле. Если не услышали – электрическая часть клапана неисправна. При обесточивании звук также должен быть.
6. Повторите процедуру «надувания» при включенном питании. Если он открыт, то воздух должен спокойно проходить. Если нет – сломался.
7. Возьмите мультиметр, переведите его в режим измерения сопротивления и поставьте щупы на выводы обмотки. Если клапан рабочий, сопротивление будет порядка 10-30 Ом. Если сопротивление слишком маленькое, то катушка пробита, и в ее обмотке короткое замыкание. Если сопротивление огромное и измеряется в кОм или в мОм, то в ее обмотке обрыв.

Трубка вакуумная адобсера на Весте

В зависимости от результата решите, нужно ли покупать новый узел.

Режимы управления подачей топлива

Как упоминалось выше в этой главе, количеством топлива, подаваемого через форсунки, управляет контроллер.

Топливо подается по одному из двух разных методов: синхронному, т.е. в определенном положении коленчатого вала, или асинхронному, т.е. без синхронизации с вращением коленчатого вала.

Синхронная подача топлива является преимущественно применяемым методом.

Синхронизация срабатывания форсунок обеспечивается использованием сигналов датчика положения коленчатого вала и датчика фаз (см. раздел 1.1).

Контроллер рассчитывает момент включения каждой форсунки, причем топливо впрыскивается один раз за один полный рабочий цикл соответствующего цилиндра. Такой метод позволяет более точно дозировать топливо по цилиндрам и понизить уровень токсичности отработавших газов.

Асинхронная подача топлива используется на режиме пуска и динамических режимах работы двигателя.

Контроллер обрабатывает сигналы датчиков, определяет режим работы двигателя и рассчитывает длительность импульса впрыска топлива.

Для увеличения количества подаваемого топлива длительность импульса впрыска увеличивается, для уменьшения – сокращается.

Длительность импульса впрыска может быть проконтролирована с помощью диагностического прибора.

Управление топливоподачей осуществляется в одном из нескольких режимов, описанных ниже.

Отключение подачи топлива

Подача топлива не производится в следующих случаях:

– зажигание выключено (это предотвращает калильное зажигание);

– коленчатый вал двигателя не вращается (отсутствует сигнал Д11КВ);

– если контроллер определил наличие пропусков зажигания в одном или нескольких цилиндрах – подача топлива в эти цилиндры прекращается и сигнализатор неисправностей начинает мигать;

– частота вращения коленчатого вала двигателя превышает предельное значение около 6200 об/мин (отключение подачи топлива производится совместно с закрытием дроссельной заслонки и понижением У ОЗ);

– при “выкатке” на передаче, при “перегазовке” на стоящем автомобиле, если обороты двигателя превышают 2000 об/мин, педаль акселератора не нажата, температура охлаждающей жидкости выше 40 °C.

Режим пуска

При включении зажигания контроллер с помощью реле включает электробензонасос, который создает давление топлива в рампе форсунок.

Контроллер обрабатывает сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости для определения необходимой для пуска длительности импульсов впрыска.

Когда коленчатый вал двигателя при пуске начинает проворачиваться, контроллер формирует импульс включения форсунок, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости, времени прокрутки и нарастания оборотов. На холодном двигателе импульс впрыска увеличивается для увеличения количества топлива, а на прогретом – длительность импульса уменьшается.

Система работает в режиме пуска до достижения определенной частоты вращения коленчатого вала (желаемые обороты холостого хода), значение которой зависит от температуры охлаждающей жидкости.

ВНИМАНИЕ. Необходимым условием запуска двигателя является достижение оборотов двигателя при прокрутке стартером значения не ниже 80 об/мин, напряжение в бортсети автомобиля при этом не должно быть ниже 6 В.

РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧЕЙ ПО РАЗОМКНУТОМУ КОНТУРУ

После пуска двигателя и до выполнения условий вхождения в режим замкнутого контура (управляющий датчик кислорода прогрет до необходимой температуры) контроллер управляет подачей топлива в режиме разомкнутого контура. В режиме разомкнутого контура контроллер рассчитывает длительность импульсов впрыска без учета наличия кислорода в выхлопных газах.

Расчеты осуществляются на базе данных по частоте вращения коленчатого вала, массовому расходу воздуха, температуре охлаждающей жидкости и запрашиваемому моменту (это выражается в положении дроссельной заслонки, У ОЗ и непосредственно в топливоподаче), на который дополнительно может влиять включение электропотребителей (свет, обогрев сидений, вентилятор и т.д.).

Режим мощностного обогащения

Контроллер следит за положением педали акселератора и частотой вращения коленчатого вала для определения моментов, когда необходима максимальная мощность двигателя.

Для развития максимальной мощности требуется более богатый состав топливной смеси (режим регулирования по УДК отключается), что осуществляется путем увеличения длительности импульсов впрыска.

Компенсация изменения напряжения бортовой сети

При понижении напряжении бортсети накопление энергии в катушках зажигания происходит медленнее, и механическое движение электромагнитного клапана форсунки занимает больше времени.

Контроллер компенсирует падение напряжения бортсети путем увеличения времени накопления энергии в катушке зажигания и длительности импульсов впрыска.

Соответственно, при возрастании напряжения в бортовой сети автомобиля контроллер уменьшает время накопления энергии в катушке зажигания и длительность импульсов впрыска.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА ПО ЗАМКНУТОМУ КОНТУРУ

Система входит в режим замкнутого контура при выполнении всех следующих условий:

1 Управляющий датчик кислорода достаточно прогрет для нормальной работы (пройдена “точка росы” – температура на керамике чувствительного элемента УДК превышает температуру, определенную в зависимости от температуры окружающей среды, выходной сигнал выходит за пределы диапазона 1,2… 1,7 В).

2 Температура охлаждающей жидкости выше определенного значения.

3 С момента запуска двигатель проработал определенный период времени, зависящий от температуры охлаждающей жидкости в момент пуска.

4 Двигатель не работает ни в одном из нижеперечисленных режимов: пуск двигателя, отключение подачи топлива, режим максимальной мощности, режим защиты элементов ЭСУД.

5 Двигатель работает в определенном диапазоне по параметру нагрузки.

В режиме управления топливоподачей по замкнутому контуру контроллер первоначально рассчитывает длительность импульсов впрыска по данным тех же датчиков, что и для режима разомкнутого контура (базовый расчет). Отличие заключается в том, что в режиме замкнутого контура контроллер использует сигнал управляющего датчика кислорода для корректировки расчетов длительности импульсов впрыска в целях обеспечения максимальной эффективности работы каталитического нейтрализатора.

Существует два вида корректировки подачи топлива – текущая и корректировка самообучения.

Первая (текущая) корректировка рассчитывается по показаниям датчика кислорода и может изменяться относительно быстро, чтобы компенсировать текущие отклонения состава смеси от стехиометрического.

Вторая (корректировка самообучения) рассчитывается для каждой совокупности параметров “обороты-нагрузка” на основе текущей корректировки и изменяется относительно медленно.

Текущая корректировка обнуляется при каждом выключении зажигания. Корректировка самообучения хранится в памяти контроллера постоянно, до выполнения режима “Сброс ЭБУ с инициализацией” с помощью диагностического прибора.

Целью корректировки по результатам самообучения является компенсация отклонений состава топливовоздушной смеси от стехиометрического, возникающих в результате разброса характеристик элементов ЭСУД, допусков при изготовлении двигателя, а также отклонений параметров двигателя в период эксплуатации (износ, закоксовка и т.д.).

Для более точной компенсации возникающих отклонений весь диапазон работы двигателя разбит на 4 характерные зоны обучения:

– холостой ход;

– высокие обороты при малой нагрузке;

– частичные нагрузки;

– высокие нагрузки.

При работе двигателя в любой из зон по определенной логике происходит коррекция длительности импульсов впрыска до тех пор, пока реальный состав смеси не достигнет оптимального значения.

При смене режима работы двигателя в оперативной памяти контроллера (ОЗУ) сохраняется последнее значение коэффициента коррекции для данной зоны.

Полученные таким образом коэффициенты коррекции характеризуют конкретный двигатель и участвуют в расчете длительности импульса впрыска при работе системы в режиме разомкнутого контура и при пуске, не имея при этом возможности изменяться.

Значение корректировки, при котором регулирование подачи топлива по замкнутому контуру не требуется, равно 1 (для параметра корректировки топливоподачи по результатам самообучения на холостом ходу оно равно 0). Любое изменение от 1(0) указывает на то, что функция регулирования топливоподачи по замкнутому контуру изменяет длительность импульса впрыска.

Если значение корректировки топливоподачи по замкнутому контуру больше 1(0), происходит увеличение длительности импульса впрыска, т.е. увеличение подачи топлива. Если значение корректировки топливоподачи по замкнутому контуру меньше 1(0), происходит уменьшение длительности импульса впрыска, т.е. уменьшение подачи топлива.

Предельным диапазоном изменения текущей корректировки топливоподачи и корректировки самообучением является диапазон 1±0,25 (±5). Выход любого из коэффициентов коррекции за пределы регулирования в сторону обогащения или обеднения смеси свидетельствует о наличии неисправности в двигателе или ЭСУД (отклонение давления топлива, подсос воздуха, негерметичность в системе выпуска и т.д.).

Коррекция самообучения для регулирования топливоподачи на автомобилях с каталитическим нейтрализатором является непрерывным процессом в течение всего срока эксплуатации автомобиля и обеспечивает выполнение жестких норм по токсичности отработавших газов.

В данной ЭСУД при отключении аккумуляторной батареи значения адаптационных коэффициентов коррекции не обнуляются.

Видео

Сколько можно проехать, когда загорается лампа топлива

Если показатель — емкость топливного бака Лада Веста опустился до алой отметки, то в резервуаре осталось приблизительно 7-8 л. топлива и с дозаправкой лучше долго не растягивать.

Использованный материал при изготовлении топливного бака — пластмасса, а это важно для нынешнего водителя. Она содержит термическую защитную функцию от резонаторного механизма и глушителя.

Говорят: Невзирая на значительную вместительность, вылить топливо с автомобиля — легче обычного, аналогично большинству всех типов Жигулей (моделях Лада). так ли это посмотрите в видео

Изготовитель не обдумал о системе закрытия люка резервуара, и о сетке в заливаемой горловине. Лючок с замком стоит только в моделях Лада Веста Кросс. На деле владельцы весты ставят крышку от Логана с замком. Цена такой китайской копии 350 рублей.

Вмещаемый резервуар, вместе с экономичной тратой бензина или газа (настоящее потребление горючего Лады Весты), делает эту модель «монстром» дороги.

Бак ближайших конкурентов Лады Весты:

Более распространённые объёмы топливных баков в машинах: 40, 50, 60, а также 70 л.. Согласно вместительности бензобака, следует отметить, какую степень объема двигателя имеет автомобиль. Если резервуар рассчитан на 30 л., то разговор проходит о малолитражках. 50 или 60 л. — это середнячок. А 70 — говорит о машине с большим обьемом.

Большой размер резервуара не требовался бы если, не такой важный параметр как — потребление горючего. Понимая среднее потребление горючего, легко определить какое количество км пробега пройдет машина при полном баке горючего. БК нынешних машин могут быстро показать данные показатели.

Установка топливного бака

1. Установить топливный бак. Операцию выполнять с помощником.

2. Установить левый и правый хомуты крепления на топливный бак и зафиксировать их держателями.

3. Установить болты крепления хомутов топливного бака. Момент затяжки болтов крепления хомутов топливного бака 18…24 Н·м (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ динамометрический).

4. Присоединить трубку паропровода заднюю к трубке паропровода движением вдоль оси штуцера до щелчка пружинного фиксатора наконечника.

5. Присоединить трубку топливного трубопровода заднюю к трубке топливного трубопровода движением вдоль оси штуцера до щелчка пружинного фиксатора наконечника.

6. Проверить надежность фиксации трубок.

7. Установить теплозащитный экран топливного бака и закрепить держателями теплозащитного экрана. Вышедшие из строя держатели заменить новыми.

8. Установить дополнительный глушитель системы отработавших газов в соответствии с требованиями раздела настоящей технологической инструкции.

9. Закрепить винтами самонарезающими наливную горловину топливного бака к кузову (отвертка с насадкой Torx Т20).

10. Установить на шпильку крепления наливной трубы к кузову клемму провода «массы».

11. Завернуть гайку крепления наливной трубы топливного бака. Момент затяжки гайки крепления наливной трубы 4 Н·м (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ динамометрический).

12. Установить правое заднее колесо (см. главу 19 «Кузов»).

13. Присоединить колодку жгута проводов заднего к модулю электробензонасоса.

14. Установить крышку люка бензонасоса.

15. Опустить подушку заднего сиденья.

16. Присоединить клемму провода «массы» к аккумуляторной батарее.

Чего делать не стоит

Для начала немного вернусь к предыдущему разделу. Греть лючок феном нужно предельно аккуратно, поскольку он сильного нагрева можно испортить лакокрасочное покрытие.

Работая с выхлопными газами, старайтесь держать шланг подальше от носа и глаз, чтобы не надышаться выхлопом.

Автомобильные лючки топливных баков на большинстве машин достаточно нежные, и испортить их легче, чем кажется. Это актуально и для таких автомобилей:

Как сохранить гарантию на автомобиль при установке фаркопа?

Рубрика: Фаркопы

• Фольксваген Поло Седан;
• Шкода Рапид;
• Ниссан Теана;
• Рено Дастер;
• Фольксваген Тигуан;
• Тойота Авенсис;
• Фольксваген Пассат;
• Лада Приора;
• Форд Фокус;
• БМВ Х5;
• Шкода Октавия А5 и пр.

Часто на тех же форумах и тематических сайтах встречаются рекомендации, которые противоречат здравому смыслу.

Нет, если вы намеренно хотите навредить собственному автомобилю, смело используйте эти методы. Если же желаете безопасно и без последствий справиться с замерзанием, категорически откажитесь от этих методов.

Могу выделить 2 самые распространенные ошибки. Но сначала про WD40. Универсальное средство, применяемое повсеместно. В нашем случае это бесполезная жидкость. Эффективность против замерзания нулевая.

И вот что делать категорически не стоит:

• Выламывать лючок, применяя физическую силу. Первым делом водитель думает сделать именно так. Кто-то тянет рукой, другие вставляют в зазор тонкую отвертку, и применяют рычаг. Почему так делать не стоит? Для начала легко повредить лакокрасочное покрытие. Но плюс еще есть вероятность сломать петли лючка, которые часто делают из пластика;
• Применение кипятка. При замерзании делать это не стоит категорически. Облив кипятком обледеневший лючок, наверняка с лакокрасочным покрытием возникнут проблемы. Особенно, когда на улице ниже -15 градусов. Плюс вода может проникнуть еще глубже. Вряд ли вам захочется затем бороться со ржавчиной или удалять воду из бензобака, параллельно меняя лючок.

С этим разобрались. Если появится идея выдернуть дверцу или облить ее кипятком, вспомните о возможных последствиях.

Думайте, прежде чем действовать. Часто происходит наоборот.