Как проверить катализатор с помощью ЕЛМ 327 — The GARAGE Глушители

Почему и как забивается катализатор?

1. Расход масла. Эта причина связана с тем, что в выхлопе двигателя присутствуют частицы масла, которые горят очень плохо. Обычно это случается по причине неисправности маслосъемных колец или колпачков.
2. Слишком малая пропускная способность сот катализатора. К примеру, если катализатор не предусмотрен для установки на конкретной модели автомобиля, то он может получать большую долю выхлопных газов, которые быстро забивают «неродное» устройство.
3. Низкое качество топлива. Является самой распространенной причиной. Если заправляться на непроверенных заправках, то есть риск получить осадок, который осядет на сотах катализатора или будет догорать в коллекторе, расплавляя соты устройства.
4. Редкая, но имеющая место быть причина – неровные дороги. Небольшой удар катализатора о дорожное покрытие может привести к тому, что отлетевшие частицы одной соты легко забьют другую.

Elm327 в помощь

Да – да, именно через него. Я вообще считаю, что он должен быть у каждого автовладельца, особенно современных авто, где куда датчиков и прочий электроники (у меня есть подробная статья, в ней я четко и по полкам рассказал, что и как настраивать)

Для тех, кому лень читать, немного расскажу – ELM327 это определенный сканер, который может читать показания различных датчиков и скидывать ошибки (в том числе и CHECK ENGINE).

Эти устройства есть как проводные, так и работающие без проводов (через Bluetooth или WIFI). Вам нужно установить его в специальный разъем на автомобиле обычно это OBD2 и подключить к своему смартфону или планшету.

Будем считать, что все мы это сделали, это элементарно. Но для тех, кто все же это не понимает, смотрим вот это видео, все расстановится на свои места.

Автомобиль не проходит тест на выбросы

Поскольку каталитический нейтрализатор является частью системы выбросов вашего транспортного средства, было бы разумно, что неудачное испытание на выбросы транспортного средства было бы признаком неисправного каталитического нейтрализатора. Точно так же, как это имеет смысл, если ваши ферменты печени не справляются с анализом крови, проведенным врачом.

Вы можете проходить тест на выбросы автомобилей ежегодно. Поскольку каталитический нейтрализатор является основным компонентом, ответственным за выбросы вредных веществ в атмосферу автомобиля, тест даст вам знать, работает ли он должным образом. Проблемы, которые могут привести к провалу теста, включают повышенный уровень выбросов углерода, загрязненный антифриз или моторное масло, или любые другие симптомы, упомянутые выше.

Виды тюнинга выхлопной системы

Тюнинг выхлопной системы разделяется на несколько типов:

1. Тюнинг для звуковых и визуальных эффектов. Аудиотюнинг организовывается для получения более приятных звуков при выхлопе, в большинстве своем они «рычат и бурчат», характеризуя всю силу двигателя. В данном случае необходима полноценная смена нейтрализатора на пламегаситель и установка прямоточного глушителя.
2. Видеотюнинг производится для улучшения внешнего вида автомобиля. Чаще всего представлен заменой насадок на глушитель. Не требует большого количества затрат и встревания в структуру выхлопной системы.
3. Эффект «языка дракона» заключается в выходе из выхлопной трубы огня. Требует серьёзного вмешательства в структуру системы выхлопа.
4. Тюнинг для увеличения мощности двигателя. Технический тюнинг нужен для повышения мощности автомобиля (до 15 %). Недостатком является увеличение расходования бензина, так что чаще всего данный вид тюнинга не производится без сильной необходимости.

Включен индикатор проверки двигателя

Ваше тело сообщит вам, когда ваша печень показывает признаки отказа, а сигнальная лампа вашего автомобиля сообщит вам, когда возникнет проблема с двигателем. Если ваш автомобиль был изготовлен в 1996 году или позже, у него будет встроенная диагностическая система, которая автоматически проверяет каталитический нейтрализатор.

Иногда неисправный каталитический нейтрализатор выходит из строя из-за отказа другого автомобильного компонента, например свечи зажигания. Поэтому убедитесь, что вы заменили неисправные свечи зажигания и запланировали проверку, если считаете, что существует потенциальная проблема.

Давление перед катализатором?

Как оказалось, просто вкрутить манометр, в.место лямбды, недостаточно — показания будут очень и очень приблизительными! Нашел таки человека, который судя по всему, действительно понимает, что и как работает в машине и обладает навыками, оборудованием и знаниями для грамотной диагностики.

Сегодня сделали замеры — какие-то ввертыши(датчик) вместо свечи, два сканера связаные между собой — один к компу, от другого подцепил все мои датчики (лямбды, маф, ДПКВ, ДПРВ и еще какие-то)… Вобщем проверил противодавление непосредственно на выпуске ( его слава богу почти нет — 0.09), и сверил показания компа и собственно датчиков, как оказалось комп получает (или озвучивает?) не совсем точные данные, есть не критичные погрешности, но, с его слов, нередко бывает что эти погрешности гораздо больше и комп не показывает то, что есть на самом деле, а из-за этого очень сложно диагностировать проблемы… Вобщем его диагноз:

Кат пока в норме и с своими функциями справляется, движку жить почти не мешает, но показания уже близки к порогу и через какое-то время следует ждать джекичана, вторая лямбда уже во всю играет с пушным зверьком и скоро он ее победит… так же посоветовал копить на замену цепи, так как растяжение 7.

6 градуса, а от 8 до 10 градусов, по его опыту, начинаются траблы с потерей мощи, с 14 до 16 — машина перестает ехать, а при 18-20 — вообще не заводиться… еще у меня какая-то утечка в электроцепях, она дает просадку по оборотам (левую нагрузку на двиг), но искать ее отказался, ибо долго и муторно.

Кстати, кат можно проверить еще одним способом (им пользуются оффициалы) — подключаешь ком и смотришь вторую лямбду не менее 2-3 мин, при этом, держишь обороты в районе 2700-3000… норма — колзабавние от 0,65 до 0.85(незнаю в каких единицах)), чем меньше тем хуже. При падении ниже 0,40 — кат в мусорку, если выше 0.90 — лямбду в мусорку.

Диагностика каталитического нейтрализатора

Речь, конечно же, пойдет не о дизельном двигателе, в котором отсутствует диагностика «ката», а о бензиновом моторе.

За диагностику нейтрализатора отвечает установленный после него лямбда зонд (кислородный датчик). Хотя на автомобиле может стоять два, три и более датчиков (если речь идет о моторах V6, V12, W12 и т.д.), предназначение у них абсолютно разное!

Передний лямбда зонд, который установлен до катализатора необходим для корректировки топливной смеси для более точного смесеобразования. Диапазон такой регулировки не должен превышать -10% 10%, максимальный лимит как правило -25% 25%.

Симптомы неисправной системы:

1. Код неисправности P0420 или P0430 — низкая эффективность катализатора. Реже P0421, P0422 для моторов V6 с двумя банками цилиндров.
2. Снижение мощности, в следствии противодавления и как результат позднего угла зажигания.
3. Запах серы в отработанных газах, т.к. она со временем забивает соты.

Исправный каталитический нейтрализатор не уменьшает мощности автомобиля, в конструкцию двигателя которого не внесены существенные изменения. Например, это более производительная турбина, которая «заталкивает» больше в воздуха в цилиндры, который соответственно должен эти цилиндры в дальнейшем покинуть.

Для этого ставят другой т.н. downpipe (дословно, нижнюю трубу) без нейтрализатора и увеличенного диаметра, в основном 76мм. Забитый катализатор снижает мощность из-за противодавления в выхлопной системе, ухудшает полноту наполнения камеры сгорания готовой топливной смесью, нарушает работу турбонагнетателя и уменьшает его ресурс и т.д.

Диагностика системы выхлопа

Первичная диагностика системы выхлопа любого автомобиля проводится на подъемнике. Визуально оценивается состояние всех элементов системы выхлопа от выпускного коллектора до задней части глушителя. Осматриваются фланцы, гофры, катализатор, резонатор, оценивается усталость металла и качество сварных швов.

Не меньшее значение имеет и компьютерная диагностика системы. При подключении сканера к системе управления двигателем, мастер определяет основные поломки — выход из строя или чрезмерный износ датчиков кислорода, керамического элемента катализатора. Как правило, при подобных неисправностях на приборной панели загорается сигнальная лампа Check Engine, а сканер выдает ошибки Р0420-0424 или Р0430-0433.

Диагностический адаптер obd-ii elm-327. классика в новом дизайне

Собственно, лазая по Ali заприметил знакомый сканер ELM327, но в более компактном исполнении, цена порадовала, поэтому решил взять на пробу, тем более, есть много народу кому его можно передать или же подарить.

Посылка с адаптером удивила. Наконец-то китайцы отказались от своего пакетика и организовали нормальную эстетичную коробочку. Внутри ее в поролоне надежно закреплен адаптер и мануал с действиями по синхронизации и совместимости. На обратной стороне коробки QR код с ссылкой на какое-то приложение.

Проблем с установкой никаких, при «синхронизации» с автомобилем, корпус заливается красным светом, это хорошо видно так как я выбрал белый, но на черном думаю будет не так ярко и главное он меньше будет бросаться в глаза, ведь наркоману дураку не объяснишь, что за штука под рулем воткнута. По размеру он намного компактнее собратьев, поэтому практически не вылезает за границы панели, что важно.

Берем смартфон. На него я поставил программу Авто Доктор, но тут масса вариантов, но это не самое важное. Сопряжение по блютузу очень быстрое, для окончания процесса вводим 1234 и ждем сканирование протокола.

Как видно по скриншотам, адаптер выполняет свои функции полностью по отображению информации с датчиков. Единственное, не могу проверить сброс ошибки о забитом катализаторе, ибо у меня они вырезаны к черту и обманки стоят, но как показали встречи данные адаптеры это легко делают. Думаю, и тут проблем нет.

Товаром доволен. Можно брать )

Как проверить катализатор на забитость не снимая

Засоренный каталитический нейтрализатор может быть трудно диагностировать. Прежде чем отправить свой автомобиль в мастерскую или принять решение о замене потенциально хорошего преобразователя, следующая серия тестов поможет вам устранить неполадки устройства, используя некоторые специальные, но недорогие инструменты.

Если вы чувствуете запах «тухлых яиц», то ваш катализатор практически наверняка неисправен. Топливо содержит небольшое количество серы, которая обычно сжигается без запаха. Вероятно, каталитический нейтрализатор имеет внутренние повреждения и не может правильно преобразовать выхлопные газы. Несмотря на то, что тест на запах прост, он не на 100% точен, поэтому попробуйте некоторые из других способов.

В некоторых случаях вы можете услышать дребезг от каталитического нейтрализатора, если элемент внутри него ослабнет или распадется.

Если ускорение автомобиля стало заметно слабее, и вы подозреваете поломку, проедете на своем автомобиле в течение 20-30 минут, чтобы полностью прогреть его. Желательно именно поездить, так как на холостом ходу могут быть другие результаты, катализатор при этом должен разогреться до 400ºС минимум. После поездки поднимите автомобиль с помощью домкрата и снова заведите. Возьмите ИК-термометр и спуститесь под автомобиль.

Инфракрасный термометр — довольно полезная вещь. Недорогие модели стоят в пределах 500-1000 рублей:

Направьте лазер на трубу, по которой выхлопные газы попадают в катализатор, и запишите ее температуру. Затем переместите лазер на заднюю часть каталитического нейтрализатора, где выходят газы.

У правильно работающего катализатора температура на выходе (вторая запись) будет на 30-50ºС выше, чем на входе (первая запись).  Это связано с тем, что в катализаторе происходят химические реакции с выделением тепла. Если же у каталитического нейтрализатора проблемы, то температура на входе будет выше либо равна температуре на выходе.

Если нет возможности проверить температуру через инфракрасный прибор, можно воспользоваться диагностическим адаптером (автосканером), например, ELM327. Такие сканеры довольно полезны и позволяют диагностировать общее состояние автомобиля и состояние отдельных его частей. Стоит он около 500-600 рублей.

Для начала нужно подключить сканер в диагностический разъем OBD2 (у старых авто разъем G12, потребуется переходник), включить зажигание и довести авто до рабочей температуры.

Чтобы получить информация об авто, потребуется смартфон или планшет с установленной на нем программой Torque (или аналогами). Подключить телефон к автосканеру можно по Bluetooth и WiFi. После в приложении добавляются два датчика температуры катализатора (Сat B1S1 и Сat B1S2).

Смысл замера как и в случае с ИК-прибором: после продолжительной работы авто температура до катализатора должна быть меньше, чем температура после.

Через данный сканер также можно узнать о состоянии катализатора и через другие другие датчики — датчики кислорода (лямбда-зонды). осциллограмма первого датчика должна быть волнообразной, как на изображении ниже. Второй же график (у датчика после катализатора) должен быть максимально прямой, с еле заметными отклонениями, в пределах между 0,7 и 0,9.

Ознакомиться с еще парой способов проверки каталитического нейтрализатора можете в видео ниже:

Как проверить катализатор с помощью елм 327

Метод 1: визуальный осмотр

Наличие проблем в работе катализатора можно определить «на глаз». Если корпус детали деформирован, велик шанс, что повреждены «соты» катализатора. При этом снаружи не получится осмотреть устройство на забитость грязью и продуктами сгорания, соответственно, потребуется снимать катализатор с автомобиля.

Проблема кроется в том, что снять катализатор с автомобиля довольно трудно. Для этого потребуется яма или подъемник, поскольку система выхлопа находится на днище машины. Кроме того, у каждой модели машины свой принцип демонтажа устройства, с которым можно ознакомиться в технической литературе по конкретному автомобилю.

Сняв катализатор, необходимо осмотреть его на наличие просветов. Забитый грязью катализатор можно почистить или заменить на новый.

Важно: Не на всех автомобилях конструкция катализатора позволяет осмотреть его внутренности и определить их чистоту.

Необходимость регулярного обслуживания катализатора

Независимо от того, где они расположены, каталитические нейтрализаторы содержат сотовую внутреннюю часть, состоящую из материалов с химическими профилями, которые фактически изменяют состав выхлопных газов, проходящих через них. Они также собирают остатки и могут засоряться со временем.

Итак, незначительными признаками плохого каталитического нейтрализатора являются: пониженное ускорение, вялая работа двигателя, чрезмерный нагрев под автомобилем, темный дым от выхлопных газов, запах серы или тухлых яиц из выхлопных газов. Некоторые из этих симптомов также могут быть следствием других неисправных частей системы выбросов, поэтому важно получить механическую диагностику, когда появились подозрения в неисправности каталитического нейтрализатора.

Поддержание вашей выхлопной системы, систем выбросов и систем сгорания в хорошем состоянии сведет к минимуму риск выхода из строя вашего катализатора. А следование рекомендованному графику технического обслуживания вашего автомобиля может помочь отсрочить момент замены катализатора как можно дольше — часто на 10 и более лет.

Наконец, не игнорируйте лампочку проверки двигателя. Повреждение каталитического нейтрализатора — одна из 10 наиболее частых причин поломки автомобиля. Это может быть предупреждение о засорении воздушного или топливного фильтра. Отсрочивание замены этого фильтра может привести к преждевременной замене каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого может достигать 40 000 рублей.

Отличия катализатора от пламягасителя

Чем отличается пламягаситель от катализатора? В катализаторе есть металлические или керамические пластины, которые покрыты редкоземельными металлами. При высокой температуре они доокисляют выхлопные газы. Устройство пламягасителя другое. Качественный пламягаситель имеет двухслойный корпус из нержавеющей жаростойкой стали.

Более эффективными считаются пламегасители с набивкой, но к ним предъявляются гораздо более высокие требования, что касается качества изготовления.

Признаки неисправностей

Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.

Самый первый признак.

Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.

Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

Второй признак.

Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.

Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.

И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.

Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.

Шумы.

Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.

Косвенный признак.

Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.

Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

Признаки неисправности

Для оптимальной работы современных двигателей в камеры сгорания должна подаваться смесь, с массовым отношением топлива к воздуху как 1 к 14,7.

При использовании некачественного бензина, повреждении корпуса датчика или его перегреве лямбда-зонд функционирует некорректно, что сказывается на работе автомобиля следующим образом:

• возникают пропуски зажигания;
• появляются рывки во время движения;
• двигатель нестабильно работает на холостом ходу;
• ухудшается разгонная динамика машины;
• возрастает расход топлива;
• нагревается катализатор;
• бортовой компьютер сигнализирует о слишком обогащенной топливной смеси, хотя это не соответствует фактическому режиму работы мотора.

Все эти признаки указывают на возможную неисправность лямбда-зонда. Чтобы убедиться в необходимости замены устройства, необходимо провести проверку его работоспособности с применением специальных измерительных приборов.

Признаки неисправности лямбда-зонда

К счастью, на Шевроле Авео уже установлен диагностический разъем OBDII, который позволит подключить примитивный, но функциональный и очень популярный сканер ELM327.

Этот сканер в комплексе с любым сенсорным смартфоном способны провести первичную диагностику двигателя. В частности, прочитать ошибки, связанные с датчиками кислорода и самим катализатором.

Однако на поверку ошибку будет выдавать только полностью вышедший из строя датчик кислорода. За редким исключением изношенный датчик еще может работать даже несколько лет подряд, изводя водителя целым букетом проблем:

1. Крайне нестабильная работа двигателя на малых и холостых оборотах.

2. Может наблюдаться высокий расход топлива.

3. Пропадает динамика автомобиля, теряется мощность, во время разгона двигатель тупит и дергается.

4. Если быть внимательным, после движения по городу или длительного пробега по трассе может наблюдаться перегрев зоны установки датчика О2.

5. Самый крайний случай, о котором мы уже упоминали — появление пиктограммы Check Engine на приборной панели, а после этого стоит сканировать ЭБУ на наличие ошибок. 

Кроме этого, может наблюдаться общий перегрев мотора, а все эти неприятности происходят вот по каким причинам.

Причины выхода из строя датчика кислорода шевроле авео

Если исследовать причины выхода из строя датчика кислорода, то отталкиваться стоит от теоретического срока службы лямбда-зонда. Здесь ситуация не слишком радужная, поскольку даже новые датчики О2 становятся старыми через 50-65 тысяч км пробега. Отчасти это связано с особенностями работы датчиков с подогревом, температура которых может доходить до 325 градусов.

Также любой опытный моторист скажет, что если Авео проехал на нашем бензине около 2-3 лет, лямбда-зонд долго не протянет. Особенно в тех случаях, когда машина заправляется где попало. Достаточно трех или четырех неудачных заправок бензином с повышенным содержанием свинца, электроды зонда забиваются и он теряет чувствительность и быстродействие.

Также на состояние датчика кислорода сильно оказывают влияние:

1. Состояние маслосъемных колец — дымный выхлоп приводит к тому же результату, что и плохой бензин.

2. Крайне негативно влияют на электроды зонда разные химические соединения, герметики и смазки.

3. При переобогащении смеси в выпускном тракте возможны хлопки, микровзрывы, которые разрушают чувствительные элементы датчика.

4. Механическое воздействие, удары, перекосы.

5. Перегрев катализатора из-за неправильно установленного угла зажигания.

6. Частые пробы запуска двигателя, когда несгоревшее топливо скапливается в выпускном коллекторе, результат тот же, что и описан в пункте 3.

7. Плохой контакт колодки проводов, плохой контакт с массой или наоборот, замыкание на массу активных элементов датчика кислорода.

И все же не стоит списывать все грехи на датчик кислорода. Заменить его не так сложно, а вот выяснить причину некорректной работы куда сложнее. Например, если датчик показывает, что смесь слишком богатая, о чем можно судить по кодам ошибок и поведению мотора, вполне возможно, что дело в установке момента угла опережения зажигания или настройке работы форсунок.

Все нужно проверять. Но сегодня мы занимаемся проверкой лямбда-зонда, первого датчика кислорода, установленного до катализатора. Неисправности ДК2 выяснить куда проще, к тому же первым в случае неисправности второго зонда, из строя выйдет сам катализатор.

Проверка датчика мультиметром

Для проверки лямба-зонда мультиметр требуется переключить в режим измерения напряжения. Минусовой щуп крепится к корпусу двигателя, а положительный щуп подключается к сигнальному проводу кислородного регулятора. Проверка выполняется на заведенном и прогретом до рабочей температуры моторе.

При работе двигателя в режиме от 3500 до 3000 оборотов в минуту (по тахометру) исправный датчик кислорода должен срабатывать каждую секунду и генерировать напряжение 0,2–1 вольт. При имитации изменения насыщенности топливно-воздушной смеси показания мультиметра должны резко возрастать. При закрытии дроссельной заслонки напряжение на датчике должно стремиться к нулю.

Примечание! Изменение состава смеси при проверке можно имитировать впрыском во впускной коллектор небольшого количества бензина или снятием шланга с регулятора давления топлива.

Если при всех манипуляциях напряжение на датчике устойчиво составляет 0,45 вольта, лямбда-зонд неисправен.

Порядок проверки регулятора кислорода с помощью мультиметра представлен в следующем видеоролике:

Проверка лямбда-зонда осциллографом

Осциллограф позволяет не только проверить исправность регулятора, но и оценить по амплитудным характеристикам изношенность рабочего регулятора, которая приводит к ухудшению работы мотора, но не выявляется электронным блоком управления автомобиля.

Проверка выполняется при прогретом двигателе на холостых оборотах. Нормально работающий лямбда-зонд в таких условиях показывает синусоидальную диаграмму напряжения с постоянным шагом в пределах 0,1–0,8 вольта.

Однако осциллограф помогает диагностировать неисправности лямбда-зонда, которые  не видны для систем самодиагностики автомобиля. К таким случаям относится «застывание» контрольного сигнала без выхода значений напряжения за границы рабочего диапазона.

Проверяем лямбда-зонд на шевроле авео

Существует несколько способов проверки датчика кислорода. Как минимум, пять. Однако мы рассмотрим самые простые из них, которые не требуют применения сложного оборудования и особых навыков, например наличия осциллографа. В некоторых случаях даже не придется пачкать руки.

Первый как раз из этой серии. Для аппаратной проверки нам пригодится самый простой копеечный сканер ELM327, работающий по протоколу OBDII и смартфон под управлением операционной системы Андроид или iOS. На смартфоне должна быть установлена программа для считывания диагностических параметров.

В большинстве случаев будет достаточно установить бесплатную версию программы Torque, а для получения расширенных параметров диагностики придется или найти взломанный вариант, или купить программу в магазине приложений.

Важно помнить, что проверку датчика кислорода на работоспособность мы будем проводить только на прогретом двигателе. В противном случае датчик не покажет корректных достоверных данных.

Подключаем сканер к разъему OBDII и устанавливаем контакт сканера с мобильным телефоном, включив на смартфоне Bluetooth.

Открываем программу Torque.

Теперь нам нужно найти график работы датчика кислорода ДК1. Активируем его и запускаем двигатель в режиме холостых оборотов.

Исправный датчик будет иметь такую амплитуду колебания. Ее диапазон — 0,05-0,9 В.

Самостоятельная проверка на противодавление

Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см2. Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.

Имея все это, можно приступать к замерам:

1. Автомобиль ставим на смотровую яму и обездвиживаем.
2. Находясь под авто выкручиваем лямбда-зонд, установленный перед катализатором.
3. Вкручиваем на его место датчика штуцер. Важно заранее подобрать штуцер, по размерам соответствующий отверстию.
4. На штуцер надеваем подготовленную резиновую трубку. Сразу необходимо закрепить соединение хомутом.
5. К другому концу трубки подсоединяем штуцер и тоже закрепляем хомутом.
6. Просим помощника завести двигатель и установить обороты холостого хода. При запуске на приборной панели загорится «Check engine», но внимание на него не обращаем.
7. После помощник должен довести обороты до 3000 и удерживать их на протяжении 5-7 секунд, затем снова повышаются обороты – уже до 5000 и тоже удерживаются.
8. В это время манометром снимаются показания давления на входе в катализатор при всех режимах работы мотора.

   

   Если катализатор не забит или не оплавлен, то показания манометра даже на 5000 об/мин не должны превышать 0,35 кгс/см. куб. И то — это значение больше подходит для авто, в которых силовая установка подвергалась доработка в ходе тюнинга. Для «стоковых» моторов нормальными будут и показания манометра до 0,5 кгс/см. куб.

9. Такой способ можно делать и самому, заведя трубку с манометром в салон. Чтобы более точно произвести замеры, лучше их делать во время движения. То есть, авто выгоняется на трассу, двигается надо на всех режимах, а с манометра в это время снимаются показания.

Проверка со снятием.

Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.

Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.

Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.

Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.

Способы проверки

Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.

Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.

Проверка без снятия.

Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.

Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.

Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.

На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.

Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.

Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.

Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.

Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.

Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.

Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.

На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.

Способы решения проблемы

Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.

Вариантов устранить неисправность несколько:

• Попытаться прочистить или промыть устройство. Это действительно может помочь, но только в случае несильного забития. При оплавлении, разрушении и полной закупорки сотов таким способом проблему не решить.
• Замена нейтрализатора на оригинальный. Выполнить проще всего – сняли, установили новый и все. Вот только стоит оригинальный аналог очень дорого, поэтому не всегда целесообразно его покупать.
• Замена на универсальный нейтрализатор. Некоторые фирмы, занимающиеся производством автозапчастей и аксессуаров, выпускают каталитические нейтрализаторы, которые можно устанавливать на разные авто. Стоит такой элемент дешевле оригинального, но придется «помучиться» с подбором и подгонкой;
• Замена нейтрализатора на пламегаситель. Самый простой способ, позволяющий навсегда забыть о проблеме катализатора.

  

  Пламегаситель врезается в систему вместо нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.

Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.

Устройство катализатора и его неисправности

Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.

Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.

Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.

Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.

Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.

Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.

Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.

Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.

Забивание сот.

Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.

Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сот, приводя к их забиванию.

Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.

Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.

В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.

Оплавление сот.

Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.

Исчерпан ресурс катализатора.

Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.

Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.

Устройство лямбда-зонда

Датчик кислорода состоит из металлического корпуса, внутри которого в керамическом изоляторе находится электрический нагревательный элемент и контактная группа. Рабочий конец датчика оснащен керамическим наконечником и защитным экраном с отверстием для отработавших газов.

Лямбда-зонд эффективно выполняет измерения при минимальной температуре в 300 градусов, поэтому в конструкцию современных датчиков входит спираль накаливания для быстрого прогрева контрольного устройства после пуска двигателя.

Лямбда-зонд устанавливается на выпускном коллекторе в непосредственной близости от блока двигателя. Некоторые производители устанавливают два анализатора уровня кислорода: один на выпускном тракте до нейтрализатора, а второй за нейтрализатором.

Подведем итоги

Как только ваш каталитический нейтрализатор выходит из строя, его невозможно починить. Замена неисправного компонента является единственным способом починки автомобиля. Как правило, катализаторы служат в течение всего срока службы автомобиля, но возможно, что они могут выйти из строя еще раньше.

Лучший способ поддерживать их в хорошем состоянии — это регулярное техническое обслуживание автомобиля. Обратите особое внимание на воздушно-топливную смесь и не забудьте периодически очищать ходовую часть автомобиля, чтобы предотвратить попадание ржавчины и загрязнений.