Если не работает катушка что может быть с двигателем

Как определить, что катушка неисправна?

Верный симптом неисправности – неравномерная работа двигателя, или «троение». Во время работы двигателя в темное время проявляются «дорожки пробоя» на кузове. К другим негативным признакам относятся перегрев конструкции, появление трещин или сколов. В старых автомобилях с одной катушкой двигатель может просто встать.

Словом, если вы чувствуете, что двигателю совсем худо, он «заикается», работает рывками, не искушайте судьбу. Ездить с такой проблемой нельзя! Необходима квалифицированная диагностика. Тем более необходимо выяснить, «виновата» ли катушка зажигания, а не, допустим, свеча. В этом случае многие симптомы совпадают.

7 основных признаков неисправности катушек зажигания и способ их проверки

Катушки зажигания часто называют компактными электротрансформаторами. Они служат для преобразования тока напряжением 12 В, вырабатываемого аккумулятором, в более высокое напряжение, необходимое для воспламенения горючей смеси в цилиндрах и запуска двигателя.

Каждая свеча зажигания имеет собственную катушку. Последняя либо соединяется со свечой с помощью проводов, либо располагается над свечой зажигания. Для образования искры на электродах свечи требуется напряжение 15 000–20 000 В. При неисправности катушек могут возникать пропуски зажигания, которые приведут к увеличению расхода топлива.

Что такое пропуски зажигания

Даже двоечник знает, что воспламенение без вспышки невозможно. Тем более, под давлением и в сложных условиях, какими и есть камера сгорания. За качество искрообразования отвечает целый комплекс, начиная от свечей зажигания, заканчивая прошивкой электронного блока управления двигателем.

Четырехцилиндровые моторы ВАЗ 21129 и 21179 объемом 1,6 и 1,8 л, которые устанавливают на Лада Веста, беспроблемными назвать сложно. Пропуски зажигания в них явление довольно частое, и выражается это так:

Эти ошибки появляются не сразу, а только после третьего запуска двигателя с момента первоначального обнаружения проблемы. При этом учитывается, что ошибка Р0336 не обнаружена.

Чтобы самостоятельно диагностировать эти ошибки, достаточно иметь адаптер ELM 327, который есть в свободной продаже, а также установить на мобильный телефон диагностическую программу OpenDiag. Самостоятельная первичная диагностика поможет точно выяснить, почему двигатель троит и откуда берутся пропуски зажигания на Лада Веста.

Пропуски зажигания

Неисправные катушки зажигания нарушают порядок воспламенения топлива в цилиндрах. Попытка запуска двигателя в этом случае может привести к возникновению пропусков зажигания, которые проявляются в виде «кашля», сопровождаемого треском. В движении водитель обычно сталкивается с неравномерной работой двигателя и рывками. На холостом ходу будет чувствоваться вибрация.

Рывки, жесткая работа на холостом ходу, снижение мощности

Еще одним симптомом неисправности являются рывки, жесткая работа двигателя на холостом ходу и вибрация. Мощность двигателя также может снизиться.

Загорание контрольной лампы Check Engine

В электронном блоке управления, как правило, сохраняется код P0351 (Катушка зажигания – неисправность в первичной/вторичной цепи). При выходе из строя катушки зажигания на панели приборов загорается контрольная лампа Check Engine. Это указывает на необходимость использования специального сканера для проведения диагностики.

Визуальный осмотр

Следующий способ, как определить пробой катушки зажигания — ее демонтаж и визуальный осмотр. Как показывает практика, на корпусе катушки обычно не сложно найти тот самый «путь» пробоя, по которому «шьет» искра. Или же стоит обратить внимание на сколы, выбоины, нарушение геометрии в корпусе катушки, которых раньше не было.

Визуальный осмотр икз

Снимите катушки зажигания с двигателя, используя торцевой ключ на 10 или Torx E8 (в зависимости от модели силового агрегата). Внимательно осмотрите извлеченные катушки. На них не должно быть трещин, повреждений резинового колпачка, оплавления или вытекания пластмассы. Пружина, располагающаяся внутри катушки должна быть в правильном положении.

Другие причины пропусков зажигания лада веста

Кроме самых характерных причин пропусков зажигания на Весте, на которые мы обратили внимание, существует целый ряд общих:

1. Компрессия в цилиндрах. Нормальная компрессия в цилиндрах двигателей Лада Веста составляет 12,6-13,5 атм. Разница в показателях между цилиндрами не должна превышать 10%.
2. Сбитые метки привода ГРМ. Это также будет влиять на искрообразование, в том числе.
3. Низкое давление в топливной рампе. Нормальное давление в рампе — 3,5 атм.
4. Нерабочие форсунки, засорение сопел форсунок.
5. Неисправности гидрокомпенсаторов.
6. Масло в свечных колодцах.

Последний пункт нередко проявляет себя на обоих моторах. Виной может быть ужатая прокладка клапанной крышки, отсутствие правильного герметика на прокладке, словом, любой фактор, который влияет на герметичность клапанной крышки.

А также масло может появляться из-за забитого тракта вентиляции картера, о чем мы недавно говорили.

Замер параметров

Есть два обязательных метода проверки состояния катушки зажигания — проверка «на искру» и проверка сопротивления изоляции обеих обмоток (низкого и высокого напряжения). Для измерения параметров понадобится рабочая свеча зажигания и мультиметр с возможностью замера сопротивления изоляции.

Как отличить подделку

Несколько примеров, как визуально отличить оригинальные (качественные) катушки зажигания Bosch от подделки:

• Под кожухом оригинала виден пластмассовый корпус (у подделки он металлический).
• На кожухе оригинала нанесены два штампа. На подделке они отсутствуют.
• Внешняя кромка крепежной буксы оригинала имеет выступ. На подделке выступ отсутствует.
• На подделке отсутствует обозначение высокого напряжения (молния) рядом с крепежной буксой.
• На штекере оригинала шрифт выполнен более четко, поверхность штекера лучше обработана.
• Профиль кодировки штекера подделки выполнен боле округлым.
• Контакты подделки заметно толще и более округлые.
• На оригинале имеются следы от литья.
• Номер завода на оригинале обведен овалом.
• На резиновом наконечнике подделки отсутствует дата изготовления, номер типа изделия и логотип фирмы «Бош».
• Крайние витки контактной пружины оригинала более плотно навиты.

Как проверить катушку зажигания?

1. Для проверки сначала заглушите двигатель, а затем откройте капот.
2. Найдите свечи зажигания и снимите высоковольтный провод с одной из них. Обычно эти провода соединяют распределитель зажигания и свечи. При работе с элементами электрической системы используйте прорезиненные перчатки и инструменты с изоляцией.
3. Отсоедините разъем свечи зажигания и снимите свечу. Теперь снова подсоедините разъем.
4. Удерживая свечу при помощи изолированных плоскогубцев, поднесите ее электродом к металлической детали.
5. Снимите разъем топливного насоса и прокрутите двигатель стартером. Для осуществления этой процедуры вам может потребоваться помощник. При вращении двигателя вы должны видеть голубые искры в зазоре между электродами свечи. Это указывает на правильную работу катушки зажигания. Отсутствие искры или ее окрашивание в оранжевый цвет являются признаками неисправности катушки.

После завершения проверки отсоедините провод от свечи, установите ее на место и наденьте разъем высоковольтного провода.

Простейший тест для определения неисправной катушки зажигания:

• Запустите двигатель.
• Двигатель должен работать на холостом ходу.
• Открутите винт крепления катушки зажигания первого цилиндра и достаньте катушку.

Изменения в работе двигателя (неравномерная работа) являются признаком исправности катушки. Далее переходите к следующему цилиндру. Если какая-то катушка неисправна, то при ее извлечении никаких перемен в работе двигателя не произойдет.

Как работает и отчего ломается катушка зажигания

Вероятно, все знают, что в тепловых двигателях есть свечи, которые воспламеняют топливно-воздушную смесь. А что делает катушка зажигания? Для чего она нужна?

Известно, что для того чтобы выработать искру, через свечу проходит мощный электрический разряд, для которого требуется напряжение более 15 000 вольт. Его как раз и обеспечивает катушка зажигания, или просто катушка.

Принцип ее действия изобрел в XIX веке немецкий инженер Генрих Румкорф. Исторически это одна из самых старых деталей в двигателе. В начале ХХ века ею заменили магнето.

Как устранить пробой

Что касается вопроса о том, как устранить возникшую поломку, то тут есть два варианта — быстрый («полевой») и медленный («гаражный»). В последнем случае все просто — желательно полностью поменять катушку, особенно, если пробой значительный. Что касается быстрого ремонта, то для этого используют либо изоленту, либо клей.

Изолирование поврежденной катушки

Самым интересующим автовладельцев вопросом в данном контексте является — как устранить пробой инжекторной катушки зажигания? В самом простом случае, то есть, если есть небольшой пробой искры на корпус (а это самый распространенный вариант поломки), — после локализации этого места нужно с помощью изоляционных материалов (изоляционной ленты, термоусадки, герметика, эпоксидного клея или подобных средств, в некоторых случаях используют даже лак для ногтей, однако лак должен быть только бесцветным, без всяких красок и добавок), выполнить изоляцию места (пути) пробоя. Дать универсальный совет невозможно, все зависит от конкретной ситуации.

При выполнении ремонта необходимо обязательно почистить и обезжирить место электрического пробоя перед нанесением на него защитного изоляционного слоя. Это повысит значение сопротивления получившейся изоляции. Если при повреждении изоляции и пробоя в катушке появляется жидкость (обычно от поврежденного уплотнителя), то имеет смысл дополнительно воспользоваться диэлектрической смазкой.

Ну и в самом тяжелом случае можно, конечно же, установить новую катушку. Можно оригинал или не оригинал — зависит от цены. Многих автовладельцев спасают так называемые «разборки», то есть, места, где можно купить запчасти от разобранных автомобилей. Там они дешевле и вполне можно найти качественные комплектующие.

Напоследок пару слов о профилактических мерах, которые позволят избавиться от неприятностей и эксплуатировать катушку очень долго и без проблем. Самая простая мера в данном контексте — использование термоусадки подходящего (большого) диаметра, которую нужно нанести на поверхность наконечника катушки зажигания.

Процедура несложная, главное подобрать термоусадку подходящего размера и диаметра, а также иметь под рукой фен (желательно строительный) или какую-либо газовую горелку. Однако перед нанесением термоусадки не забудьте очистить и обезжирить рабочую поверхность наконечника. Данную процедуру также можно использовать не как профилактическую, а вполне себе ремонтную меру.

Также для профилактики желательно поддерживать корпус катушки, да и другие элементы двигателя, в чистом виде с тем, чтобы по грязи и пыли не было «прошиваний» искры. А при замене свечей всегда использовать диэлектрическую смазку для свечей.

Как это работает

Катушка зажигания работает как обратный трансформатор. Ее функционал – преобразовать низкое напряжение, поступающее от аккумуляторной батареи или генератора, в высокое.

Конструктивно устройство состоит из двух катушек и железного сердечника. Катушка представляет собой обмотку из медной проволоки. Обе катушки вложены друг в друга, внутри находится железное ядро. Одна катушка называется первичной, она имеет относительно мало витков.

При включении зажигания напряжение составляет 12 вольт, что соответствует напряжению бортовой сети автомобиля. Ток проходит через катушку, образуется магнитное поле. Для запуска искры происходит следующее: ток резко отключается, что вызывает разрушение магнитного поля.

За включение и выключение первичного тока первоначально отвечал механический контакт, контакт прерывания. Его настройка была сложной, необходимо было найти оптимальное расстояние до контакта, чтобы время создания магнитного поля – и значит, время зажигания – не было слишком коротким. К тому же срок службы такого контакта был сравнительно небольшим – не более 15 000 километров.

Начиная с середины 1970-х годов, производители начали использовать электронику. В середине 1980-х инженеры связали воспламенитель с системой впрыска и контролировали процесс через «цифру». Однако микроэлектроника работает только с небольшими потоками, а катушка зажигания нуждается в 5 амперах. Так появился новый компонент: усилитель мощности. Он функционирует примерно так же, как усилитель в стереосистеме.

Через несколько лет стал лишним распределитель зажигания, и каждая свеча получила свою собственную катушку зажигания. В этом был ряд преимуществ. Напряжение зажигания генерируется там, где необходимо, отсутствует высоковольтный кабель. Кроме того, увеличилось время зарядки и, несмотря на меньший размер, искра получалась более сильной.

Можно ли починить катушку зажигания?

В принципе, можно. Раньше существовали даже специальные мастерские, где бобины заново перематывались. Однако сегодня это скорее экзотика. Проще и надежнее купить и поставить новую. Это не слишком дорого.

Если вы не сильны в электротехнике, вернее всего доверить установку новой катушки специалисту сервисного центра. Особенно если вы владелец нового авто с индивидуальной системой зажигания. Пусть это стоит денег, но зато вы будете уверены в том, что все сделано правильно и с гарантией.

Оригинал или аналог?

На рынке можно встретить более 10 различных производителей катушек зажигания. В зависимости от этого цена за ИКЗ может значительно меняться. Например, хорошие импортные катушки зажигания для двигателей ВАЗ сейчас можно найти за 1500-1800 рублей. Более дешевые российские аналоги будут дешевле в 2 раза.

Стоит учитывать, что у подделки срок службы будет значительно ниже, чем у оригинальной детали. Например, по отзывам владельцев, после установки китайских катушек зажигания почти сразу появилась ошибка «пропуски зажигания в цилиндрах» и двигатель начал подтраивать. Через А 500-1000 км катушки зажигания полностью выходили из строя.

Отчего они ломаются

Прежде всего из-за жары и/или вибрации. Кроме того, в старых автомобилях с одной катушкой достаточно было забыть выключить зажигание. В то же время, когда контакт прерывания был закрыт, ток постоянно протекал через первичную катушку и вызывал нагревание.

Поначалу разработчики в недостаточной степени оценили негативные возможности этой нагрузки. И в ряде моделей автомобилей дефектной оказалась вся система зажигания. Проблемы вызывали выгоревшие концевые выключатели, а также моторное масло. Плохие уплотнители оставляют масло в колодце свечи зажигания, где оно разрушает изоляцию катушки.

Ошибки при пропусках зажигания лада веста

Наиболее часто встречаются ошибки с кодами:

• Р0300 — множественные пропуски зажигания независимо от цилиндра, блуждающая неисправность;
• Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304) — пропуски на первом (2, 3, 4 цилиндрах соответственно);
• Р0363 — в связи с пропусками зажигания отключена подача топлива в неработающих цилиндрах;
• Р1301 (1302, 1303, 1304) — пропуски зажигания в цилиндрах, которые несут критическую угрозу для катализатора;
• Р2301 (2302, 2303, 2304) — замыкание цепи катушки зажигания соответствующего цилиндра на массу.

Признаки выхода из строя катушек зажигания

Перебои в работе двигателя могут указывать на выход из строя катушки зажигания. Чем серьезнее неисправность, тем более явно будут проявляться ее симптомы. Ниже приведены наиболее распространенные признаки неисправности катушек зажигания.

Пробой катушки зажигания

Под термином пробой катушки зажигания или свечного наконечника понимается пробой в наиболее слабом месте корпуса или изоляции провода вследствие уменьшения сопротивления, происходящий в короткие промежутки времени. Это механическое повреждение которое ведет за собой появление трещин или оплавление.

На поверхности корпуса место пробоя выглядят как черные, выгоревшие точки, продольные дорожки или белые трещины. Такие места прошива искры особенно опасны при влажной погоде. Данная неисправность ведет не только к нарушению воспламенения смеси, но и полном выходе из строя модуля зажигания.

Зачастую такие места не трудно заметить визуально, но порой требуется проверка катушки зажигания, при чем не мультиметром или осциллографом, а простым приспособлением из двух проводков. При выявлении поврежденного участка как правило полностью меняют деталь, хотя иногда получается и отсрочить замену при помощи изоленты, герметика или эпоксидного клея.

Проверка икз искровым разрядником

Порядок действий:

1. Отсоединить ИКЗ от свечи зажигания.
2. Установить на ИКЗ искровой разрядник.
3. Подать «массу» (от клеммы АКБ) на искровой разрядник при помощи провода.
4. Провернуть коленчатый вал стартером.
5. Если искра есть, значит ИКЗ исправна.

Напомним, найти проблему в работе двигателя можно при самостоятельном замере давление в топливной рампе, либо при помощи проверки компрессии в цилиндрах.

Ключевые слова: двигатель лада веста | двигатель lada xray | двигатель лада ларгус | двигатель лада гранта | двигатель лада калина | двигатель лада приора | система зажигания лада веста | система зажигания lada xray | система зажигания лада ларгус | система зажигания лада гранта | система зажигания лада калина | система зажигания лада приора | универсальная статья

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Проверка катушки зажигания мультиметром

Проверка напряжения на выводе колодки проводов:

1. Отсоединить колодку с проводами от катушки зажигания (на двигателе H4M для доступа к катушкам 1 и 2 цилиндров снимаем впускной трубопровод).
2. Включить зажигание и измерить напряжение на выводе 3 колодки жгута проводов (нумерация выводов есть на катушке зажигания).
3. Напряжение на выводе должно быть не менее 12 В. Если оно меньше или его нет, значит разряжен аккумулятор, есть неисправность в цепи питания или неисправен блок управления двигателем (ЭБУ).
4. Выключить зажигание.

Как проверить сопротивление катушки зажигания:

1. Ставим на мультиметре переключатель в положение 200 Ом и замыкаем щупы (на экране будет погрешность прибора, которую нужно будет вычитать из показаний во время проверки).
2. Проверяем первичную обмотку катушки зажигания, подсоединяя щупы прибора к контактам.
3. Сопротивление между выводами 1 и 3 должно быть близком к нулю (около 1 Ом).
4. Сопротивление между выводами 1-2 и 2-3 должно быть большим (стремиться к бесконечности).

1. Устанавливаем на мультиметре переключатель в положение 2000 кОм (или 2 МОм).
2. Проверяем вторичную обмотку катушки, подсоединяя красный щуп к пружине внутри резинового колпачка, а чёрный – к контакту 2.
3. Для хорошего контакта лучше всего снять резиновый колпачок с катушки и подсоединять щуп прямо в контакт катушки, предварительно очистив его от налета.
4. Сопротивление должно быть около 300-400 кОм.

Внимание! Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания сильно зависит от её температуры. Выполняйте проверку, когда катушка полностью остыла. Сравните сопротивление всех четырех катушек зажигания между собой. Определить неисправную катушку зажигания можно по сильно отличающимся значениям, при условии, что все катушки одного производителя.

Проверяем катушки зажигания веста

В том случае, когда все симптомы пропусков зажигания подтвердились наличием ошибок Р0300 или другими, кроме Р2301 (2302, 2303, 2304), первым делом выкручиваем свечи и осматриваем их состояние. Если код ошибки не указывает на конкретный цилиндр, меняем комплект свечей и выполняем пробный запуск.

С завода на Лада Веста устанавливаются свечи АУ17ДВРМ, а как выбрать им замену, мы разбирались здесь.

Если замена свечей ни к чему не привела, ищем неработающую катушку. Здесь есть два варианта — если имеем подозрение на конкретный цилиндр, просто меняем катушки местами с заведомо рабочей. Это покажет, в катушке ли дело.

То есть, имея ошибку Р2302 с пропусками во втором цилиндре, меняем местами катушки второго и первого цилиндра. Если ошибка осталась неизменной, дело не в катушке, если ошибка изменилась на Р2301, значит, виновата катушка.

Подозрительные катушки можно проверить по-другому. Для этого необходимо иметь те же самые средства диагностики (ELM 327, OpenDiag), кусок провода около метра и неисправную свечу.

Проверку будем проводить по методике увеличения искрового промежутка в 16-17 раз. Если катушка неисправна, она не сможет сгенерировать искру на таком расстоянии. По этому же принципу работает профессиональный прибор ММ-ВР-01, изображенный на фото.

Он позволяет увеличить искровой промежуток до 15-16 или 6-7 мм, что соответствует напряжению 24 и 16 кВ соответственно. Следовательно, если искрообразование на промежутке 16 мм будет замечено, катушка считается условно рабочей.

С помощью болгарки срезаем со свечи резьбовую часть. Выбираем отрезок мощного провода для подключения свечи к минусовой клемме аккумулятора.

Важно, чтобы контакт провода со свечой и с клеммой был идеальным. Для этого на свече используем резьбовой хомут, а на клемме АКБ — хорошую шайбу.

Тестовый прибор вставляем в катушку, которую будем проверять. Теперь запускаем диагностический адаптер и программу OpenDiag. На первой вкладке программы находим кнопку с номером проверяемой катушки. Осталось нажать на кнопку и оценить качество искры на разряднике.

Дальше все просто: есть искра, катушка работает, нет искры — катушка однозначно неисправна.

Пропуски зажигания и ошибка р0303 или р2303

Следующая проблема касается в основном 1,8-литровых двигателей. Причем не всех, но с вероятностью 50% такая неисправность может появиться на любом моторе. Издержки сборки.

Дело в том, что жгут проводов, который проложен под декоративной накладкой на двигатель, этой самой накладкой может перетираться. А может и не перетираться. В зависимости от того, как уложили косу на конвейере.

Как раз в районе жгута проводов катушки третьего цилиндра с тыльной стороны декоративной накладки выполнен полый упор. Он-то и перетирает провода катушки, о чем скажет ошибка Р2303, Р0303 или просто Р0300. Если такое случилось, смело снимаем декоративную крышку, обламываем полый упор, указанный стрелкой на фото.

Поврежденные провода придется восстановить, а если они еще не перетерлись, то всю эту операцию стоит выполнить хотя бы для профилактики.

Самодельный тестер искры

Самый интересный и надежный метод, как проверить пробой катушки зажигания, заключается в использовании специального самодельного пробника. Он помогает когда визуально дефект не видно, проверка сопротивления обмоток проблемы не выявила, а возможности воспользоваться осциллографом нет. Для изготовления искрового тестера вам понадобится:

• медицинский одноразовый 20-ти кубовый шприц;
• два куска гибкого медного провода (ПВ3 или похожий) с площадью поперечного сечения 1,5…2,5 мм² с длиной каждого около полуметра;
• небольшое крепление типа «крокодил»;
• заведомо исправная свеча зажигания (можно взять рабочую б/у);
• кусочек термоусадки диаметром немного больше общего диаметра имеющегося медного провода;
• маленький кусочек гибкой проволоки;
• электрический паяльник;
• ручная или электрическая ножовка (болгарка);
• термопистолет с заранее заряженным в него силиконом;
• шуруповерт или электрическая дрель со сверлом диаметром 3…4 мм.
• монтажный нож.

Последовательность процесса изготовления состоит из следующих шагов:

1. С помощью монтажного ножа необходимо удалить со шприца его «носик», куда одевается игла.
2. Ручной ножовкой или болгаркой необходимо надрезать на свече резьбу таким образом, чтобы удалить часть корпуса, на который эта резьба нанесена. В результате в нижней части свечи останется лишь электрод.
3. В верхней части корпуса шприца необходимо проделать отверстие такого диаметра, чтобы туда можно было вставить обработанную заранее свечу зажигания.
4. Пропаять с помощью термопистолета по кольцу место соединения свечи и корпуса пластикового шприца. Делать это тщательно, чтобы сделать хорошую гидравлическую и электрическую изоляцию.
5. Поршень шприца в его передней и задней частях необходимо просверлить с помощью шуруповерта.
6. В просверленное отверстие в нижней части необходимо продеть подготовленные ранее два куска гибкого медного провода. К противоположному концу одного из них нужно с помощью паяльника припаять подготовленное крепление «крокодил». Противоположный конец второго провода нужно слегка зачистить (около 1 см или менее).
7. В аналогичное отверстие в верхней части нужно вставить подготовленную металлическую проволоку.
8. Приблизительно посередине поршня медные провода и проволоку соединить между собой в единый контакт (спайку).
9. Место соединения проволоки с проводом нужно пропаять с помощью термопистолета для механической крепости и надежности контакта.
10. Вставить поршень обратно в корпус шприца таким образом, чтобы проволока в верхней части поршня находилась на некотором расстоянии от электрода свечи зажигания (расстояние будет в дальнейшем регулироваться).

Самый простой способ

Самой простой проверкой катушек зажигания является перестановка их местами. Если пропуски воспламенения поменяют цилиндр, значит эта катушка не рабочая. Для более точного определения неисправности следует использовать специальное оборудование (например, разрядник или осциллограф).

Симптом 10: автомобиль глохнет

Это может произойти, если катушки зажигания очень старые и близки к тому, чтобы умереть. При выходе из строя двух-трех катушек двигатель заглохнет, и запустить его снова будет довольно сложно. Конечно, двигатель может заглохнуть и по десятку других причин.

Симптом 2: падение мощности

Мощность двигателя при выходе из строя катушки практически не падает, но один цилиндр может работать с паузами. Если у вас четырехцилиндровый двигатель, и в нем не работает один цилиндр, вы получите на 25% меньше мощности. Кроме того, двигатель потеряет производительность из-за нарушения согласованной работы механизмов. Так что резкое ускорение будет довольно сложной задачей.

Мощность падает постепенно, так что вам может казаться, что ваша машина едет хорошо. Но, в конце концов, автомобилем становится тяжело управлять из-за крайне низкой производительности. Замена катушек поможет вам вернуть всю мощность двигателя.

Симптом 4: повышение расхода

Если один цилиндр не работает должным образом, двигателю придется увеличивать обороты, чтобы достичь того же крутящего момента. Таким образом, водитель будет сильнее нажимать на педаль, и это обеспечит более высокий расход топлива. Кроме того, система подачи топлива не может знать, присутствует ли искра в камере сгорания.

Таким образом, он продолжает отправлять топливо в сломанный цилиндр. Топливо не горит и спускается по внутренней части двигателя, смешиваясь с моторным маслом. Некоторое количество топлива также направляется в выхлопную систему, чтобы доставить еще ряд других проблем владельцу автомобиля. Фактический результат этого процесса – намного меньше пройденных километров на литре топлива.

Симптом 5: повышенные выбросы

Проблема с топливом, которое не сгорает должным образом, порождает еще одну проблему – более высокие выбросы. Если топливо сгорает, оставшиеся продукты проходят через каталитический нейтрализатор и систему рециркуляции отработавших газов, чтобы уменьшить количество материалов, выбрасываемых в атмосферу.

Но чистое топливо невозможно нейтрализовать с помощью этих инструментов, поэтому оно отправляется прямо в воздух или сгоряет в выхлопной трубе. Вы не можете увидеть этот симптом, но современные автомобили будут сигнализировать о том, что с каталитическим нейтрализатором что-то не так.

Симптом 6: затрудненный запуск двигателя

Когда свечи зажигания работают правильно, запустить двигатель довольно просто. Но когда катушка зажигания не подает правильный ток на свечу зажигания, запуск двигателя может стать настоящей катастрофой. Стартер может вращаться намного дольше, а затем мотор показывает нестабильные обороты после того, как наконец запустится.

Симптом 7: чек-енджин

Если горит индикатор Check Engine, проблема может быть в катушке зажигания. Есть несколько датчиков, которые инициируют сигнал Check Engine. Например, катализатор может начать подавать сигнал тревоги из-за слишком большого количества выбросов. Также датчики двигателя могут регистрировать проблемы с одним из цилиндров.

Симптом 8: запах выхлопных газов

Эта проблема порождена предыдущими симптомами. Топливо в двигателе неправильно сгорает, попадает в выхлопную систему и там догорает. Это приводит к тому, что из выхлопной трубы чувствуется запах бензина.

Иногда выхлоп может даже выбрасывать огонь, если туда отправляется много топлива. В этом случае водить машину небезопасно. Вам лучше обратиться за помощью и отремонтировать автомобиль, пока он не загорелся.

Симптом 9: утечка топлива в двигателе

Есть разные конструкции двигателей, и иногда неиспользованное топливо отправляется на выхлоп. Но во многих двигателях большая часть топлива попадает в масляный поддон. Там оно смешается с маслом. Вы можете легко это проверить. Выньте масляный щуп из двигателя, используйте бумажную салфетку, чтобы стереть масло с конца масляного щупа.